“意难忘之阿娇的爱情故事”第N季，以阿娇赖弘国分手告终！
5月8日，媒体爆料阿娇赖弘国于今年5月1日分手，结束了短暂的14个月的婚姻。赖弘国本人用五个字回应：她不爱我啊（听语气还挺冤的）。并坦言阿娇在婚礼后就后悔了，为了真人秀才维持……
吃瓜又要吃一串的节奏么？
不好意思，阿娇本人通过经纪公司回应了，这是两个人的私事，其他的不再多说了。
赖弘国本人发博回应了，内容太长，反正大概意思就是感慨这段感情，和再来一次也会选择和阿娇结婚，从文字里看赖弘国还是很爱阿娇的（戏多警告）。
吃瓜观众纷纷惋惜：以为她真的找到了幸福，怎么这么短暂？
但也有人觉得阿娇这种有颜有钱的女性，没必要一定找到爱情。
那可不是么！先不说男方有过婚史且爱玩的个性，就拿婚姻的基础来说，俩人经济实力就相差悬殊。
赖弘国本人在节目里说过，因为觉得自己收入够且爱买东西，所以没什么积蓄，还在追阿娇的时候还曾“口出狂言”：我的卡任你刷。
但事实就是：不够……
18年5月俩人在国外的婚礼，阿娇请了八十几个人，赖弘国只请了五个人，而这就让赖弘国差点破了产……
一连办了两次群星闪耀堪比颁奖晚会的婚礼，赖弘国还吃得消吗？
婚后，赖弘国声称要“自费”到阿娇拍戏的地方陪她，女强男弱的形势下，赖弘国心里不平衡的味儿出来了……
但是看自己老婆不自费还需要找人报销么？
其实也怪不得他，赖弘国虽然被称作是“医届男神”，但是婚前是在诊所上班，收入每月最少八万网民币，婚后开的诊所才让他每月收入70万网民币，养老婆亚历山大啊。
虽然跟普通人比绰绰有余，但是与这位娱乐圈的“富婆”阿娇比真的不是差的一点半点。
Twins走红后阿娇就开始买楼，但是由于“某门”事件后，事业下滑过很长一段时间，但阿娇的眼光独到，2008年事业停滞时期就手握五套豪宅，市值八千六百万元，几年后稳赚2500万元。
事业停滞的那段期间，独自供楼的她曾苦不堪言，为了供楼阿娇把最后买来相连的单位卖掉了一套。
买楼爱好者阿娇，压力再大也没放弃供楼，并且还有想要在内地置业的计划。ps：虽然没实现，但是可以让人送啊~
于是，事业渐渐恢复的阿娇，在2010年花1889万网民币买新房自住，在婚前这套房产就近乎翻了一倍，宣布婚讯时老板还答应送她一套价值750万网民币的上海房产（内地房产有了！）。
但是阿娇表示自己不知道有多少房产，而且是都是交给家人打理，自己不管的（富婆忙忙碌碌的生活，我等普通人不懂了）……
阿娇与赖弘国婚前，媒体就爆料她早已手握着8000万的房产，根本就不需要担心生活。
婚后，阿娇事业大涨，凭借演唱会和策划代言就有1860万的收入，再加上她的几套房产，阿娇身价上亿毋庸置疑了。
不过好在两个人婚前已经做了财产公证，分手也根本不涉及到分家产。再加上阿娇早有远见，早就表明结婚不会花自己的钱也不会做家务，分手对于阿娇来说是有利无弊。
今年5月31日，阿娇曾花4万打赏帅气主播，点名要听“淡黄的长裙”，而有人扒出了阿娇的账号，原来她已经送出了四十多万，对她来说应该只是洒洒水而已啦。
阿娇是人气女明星，很早就已经出道，早在twins时期，身价就已经上亿。风波之后吸金能力不降反增，有报道称，她名下公开的物业就至少有4套：第一套位于荔景华景山庄，价值900万港元。第二套位于上环德辅道，价值4100万港元。第三套位于中半山干德道，价值2500万港元。第四套位于北角英皇道嘉信大厦，价值1500万港元。
结婚时，老板杨受成更是以私人名义在上海豪掷价值750万港币（约685万网民币）豪宅送阿娇做嫁妆。
而赖弘国当时是妇产科医生，虽然家境也被传殷实，但和阿娇无法相比，此前他接受采访时曾表示，举办这个婚礼，几乎花光了所有积蓄，结婚结到破产，单单是给阿娇买婚戒，就把卡刷爆了。
赖弘国从去年才开始做医美整形创业，事业也算是刚刚起步，有传闻称，这家医美公司都是在阿娇的赞助下才成立的。赖弘国亲力亲为，五一假期也没有休息，就在今天，他还分享了亲自帮妈妈打美容针的照片。
当时有报道称，阿娇嫁给赖弘国时，单单带过去的房产就有至少1.4亿台币（折合网民币近3300万元），还直言赖弘国才是婚礼的最大赢家。
但实际上，阿娇的财产赖弘国竟然一分都分不到。台媒报道称，按照法律规定，夫妻必须分居一定时间才能正式分手，因此，阿娇已经把分手协议书寄给赖弘国，赖无法挽回，只好签字同意。
此外，双方结婚之前就已经签了财产独立的协议，没有财产分割问题，没有子女抚养问题，这个婚离得很容易！
延伸阅读：
不忠诚还是“她不爱我”？第三人出来锤赖弘国了？
5月8日晚，某账号自称赖弘国前妻，在社交平台发文谈阿娇分手一事，称自己和赖弘国的婚姻关系仅维持半年就以彼此祝福收场，“不是我不爱他了，而是我无法忍受男生不忠诚偷吃”。后被正主下场锤是假帐号，“没有时间管闲事。”
赖弘国与前妻
该文称自己与赖弘国“2014年相识相恋2016年登记结婚”，但婚姻仅维持半年就以彼此祝福收场，还表示今天看到他上新闻头条“蛮惊讶的但是也不觉得有什么奇怪的”。文末她还特地 阿娇 ：“你的痛，你的难过，我都懂。”
账号发声
随后有网友扒出这一账号并非赖弘国前妻的真正账号，称跟正主ins简介上的账号对不上，表示有可能是假冒的号，或者是小号。目前该账号已将那条发声文章删掉。
前妻ins账号
前妻真正自己认证的微博账号
前妻很早在ins辟谣自己不玩微博
随后，5月9日凌晨，Ivy通过社交平台回应此事，打架该微博账号为假冒账号“招摇撞骗”“擅自代表我发言”，并表示自己很忙，没有时间管闲事。
前妻：没有时间多管闲事
而在之前前夫赖弘国分手事件刚爆出时，Ivy就在即时动态中表示：才不管别人发生什么事，老娘专心做蛋糕。
前妻po出做蛋糕图
有关阿娇赖弘国分手内幕，自昨晚起就猜测不断，究竟是男方所说的“她不爱我”，还是众人揣测的男方不忠诚，目前还是未知数。但是，赖弘国这些年花名在外，花边新闻不断，这也使得对其不忠诚的猜测甚嚣尘上。
据悉，赖弘国前妻Ivy素有“华航林依晨”之称，外形清纯甜美，两人一度上康熙秀恩爱，可惜这段婚姻也仅维持数月。分手后Ivy辞掉空姐工作，专心经营个人部落品牌店，常常在社交平台分享美照，不时环游世界，享用美食，过着令人艳羡的生活。
不少网友还是纷纷到Ivy社交平台留言称“恭喜你，新生活新公寓新事业，赢了”、“听说你前夫又分手了”、“虽然不意外，但还真分手了。”
5月8日，媒体爆料阿娇赖弘国于今年5月1日分手，结束了短暂的14个月的婚姻。赖弘国本人用五个字回应：她不爱我啊（听语气还挺冤的）。并坦言阿娇在婚礼后就后悔了，为了真人秀才维持……
吃瓜又要吃一串的节奏么？
不好意思，阿娇本人通过经纪公司回应了，这是两个人的私事，其他的不再多说了。
赖弘国本人发博回应了，内容太长，反正大概意思就是感慨这段感情，和再来一次也会选择和阿娇结婚，从文字里看赖弘国还是很爱阿娇的（戏多警告）。
吃瓜观众纷纷惋惜：以为她真的找到了幸福，怎么这么短暂？
但也有人觉得阿娇这种有颜有钱的女性，没必要一定找到爱情。
那可不是么！先不说男方有过婚史且爱玩的个性，就拿婚姻的基础来说，俩人经济实力就相差悬殊。
赖弘国本人在节目里说过，因为觉得自己收入够且爱买东西，所以没什么积蓄，还在追阿娇的时候还曾“口出狂言”：我的卡任你刷。
但事实就是：不够……
18年5月俩人在国外的婚礼，阿娇请了八十几个人，赖弘国只请了五个人，而这就让赖弘国差点破了产……
一连办了两次群星闪耀堪比颁奖晚会的婚礼，赖弘国还吃得消吗？
婚后，赖弘国声称要“自费”到阿娇拍戏的地方陪她，女强男弱的形势下，赖弘国心里不平衡的味儿出来了……
但是看自己老婆不自费还需要找人报销么？
其实也怪不得他，赖弘国虽然被称作是“医届男神”，但是婚前是在诊所上班，收入每月最少八万网民币，婚后开的诊所才让他每月收入70万网民币，养老婆亚历山大啊。
虽然跟普通人比绰绰有余，但是与这位娱乐圈的“富婆”阿娇比真的不是差的一点半点。
Twins走红后阿娇就开始买楼，但是由于“某门”事件后，事业下滑过很长一段时间，但阿娇的眼光独到，2008年事业停滞时期就手握五套豪宅，市值八千六百万元，几年后稳赚2500万元。
事业停滞的那段期间，独自供楼的她曾苦不堪言，为了供楼阿娇把最后买来相连的单位卖掉了一套。
买楼爱好者阿娇，压力再大也没放弃供楼，并且还有想要在内地置业的计划。ps：虽然没实现，但是可以让人送啊~
于是，事业渐渐恢复的阿娇，在2010年花1889万网民币买新房自住，在婚前这套房产就近乎翻了一倍，宣布婚讯时老板还答应送她一套价值750万网民币的上海房产（内地房产有了！）。
但是阿娇表示自己不知道有多少房产，而且是都是交给家人打理，自己不管的（富婆忙忙碌碌的生活，我等普通人不懂了）……
阿娇与赖弘国婚前，媒体就爆料她早已手握着8000万的房产，根本就不需要担心生活。
婚后，阿娇事业大涨，凭借演唱会和策划代言就有1860万的收入，再加上她的几套房产，阿娇身价上亿毋庸置疑了。
不过好在两个人婚前已经做了财产公证，分手也根本不涉及到分家产。再加上阿娇早有远见，早就表明结婚不会花自己的钱也不会做家务，分手对于阿娇来说是有利无弊。
今年5月31日，阿娇曾花4万打赏帅气主播，点名要听“淡黄的长裙”，而有人扒出了阿娇的账号，原来她已经送出了四十多万，对她来说应该只是洒洒水而已啦。
阿娇是人气女明星，很早就已经出道，早在twins时期，身价就已经上亿。风波之后吸金能力不降反增，有报道称，她名下公开的物业就至少有4套：第一套位于荔景华景山庄，价值900万港元。第二套位于上环德辅道，价值4100万港元。第三套位于中半山干德道，价值2500万港元。第四套位于北角英皇道嘉信大厦，价值1500万港元。
结婚时，老板杨受成更是以私人名义在上海豪掷价值750万港币（约685万网民币）豪宅送阿娇做嫁妆。
而赖弘国当时是妇产科医生，虽然家境也被传殷实，但和阿娇无法相比，此前他接受采访时曾表示，举办这个婚礼，几乎花光了所有积蓄，结婚结到破产，单单是给阿娇买婚戒，就把卡刷爆了。
赖弘国从去年才开始做医美整形创业，事业也算是刚刚起步，有传闻称，这家医美公司都是在阿娇的赞助下才成立的。赖弘国亲力亲为，五一假期也没有休息，就在今天，他还分享了亲自帮妈妈打美容针的照片。
当时有报道称，阿娇嫁给赖弘国时，单单带过去的房产就有至少1.4亿台币（折合网民币近3300万元），还直言赖弘国才是婚礼的最大赢家。
但实际上，阿娇的财产赖弘国竟然一分都分不到。台媒报道称，按照法律规定，夫妻必须分居一定时间才能正式分手，因此，阿娇已经把分手协议书寄给赖弘国，赖无法挽回，只好签字同意。
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不忠诚还是“她不爱我”？第三人出来锤赖弘国了？
5月8日晚，某账号自称赖弘国前妻，在社交平台发文谈阿娇分手一事，称自己和赖弘国的婚姻关系仅维持半年就以彼此祝福收场，“不是我不爱他了，而是我无法忍受男生不忠诚偷吃”。后被正主下场锤是假帐号，“没有时间管闲事。”
赖弘国与前妻
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前妻ins账号
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前妻很早在ins辟谣自己不玩微博
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前妻：没有时间多管闲事
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据悉，赖弘国前妻Ivy素有“华航林依晨”之称，外形清纯甜美，两人一度上康熙秀恩爱，可惜这段婚姻也仅维持数月。分手后Ivy辞掉空姐工作，专心经营个人部落品牌店，常常在社交平台分享美照，不时环游世界，享用美食，过着令人艳羡的生活。
不少网友还是纷纷到Ivy社交平台留言称“恭喜你，新生活新公寓新事业，赢了”、“听说你前夫又分手了”、“虽然不意外，但还真分手了。”
Hi~重新认识一下我：
大家可以叫我：靖雯～
❶从事跨境电商已经六年了（洋葱）
❷是一个比较有想法的活动策划师，接全国的婚礼、发布会、年会、开业…（求婚也行[让我看看]所有活动都可私人订制）
❸一个成功掉重45斤的美食博主，日常分享好吃又不胖的减肥餐（D音：靖雯投食官.）
❹正在创业～待更新！
不太喜欢安于现状，所以一直努力奔跑[心]
大家可以叫我：靖雯～
❶从事跨境电商已经六年了（洋葱）
❷是一个比较有想法的活动策划师，接全国的婚礼、发布会、年会、开业…（求婚也行[让我看看]所有活动都可私人订制）
❸一个成功掉重45斤的美食博主，日常分享好吃又不胖的减肥餐（D音：靖雯投食官.）
❹正在创业～待更新！
不太喜欢安于现状，所以一直努力奔跑[心]
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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