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#小陈厨房# 《第二次菠萝咕噜肉》
昨天中午做的菠萝咕噜肉失败了。把五花肉切成了两节手指那么长，太大块儿了，勾芡的汁也太稀，裹的淀粉太少，味道是对的，就是肉不「咕噜」。最后我挑瘦的部分让他们吃了，自己勉强吃了几块。
今晚和他们从兴趣班一起回家前，去了钱大妈（微辣注：一个小型卖菜连锁店）看了看，晚上八点四十五分了，竟还有不少猪肉，于是我买了一小块梅头肉，带点肥肉的瘦肉。
有时候商品打了六折，人在使用它时，满意度会更高。（微辣注：过了一个时间段菜肉还没卖出去的话，店里会打折，越晚折扣越深，这肉打折了，作者很满意）
家里还有昨天剩下的三个菜椒，菠萝孩子们也还没吃完，那就干脆再做一回菠萝咕噜肉吧。
人生不能是一场放过。
太太说今天看到一则信息，是教育部发文，要求中小学生得学会煮饭，要开设劳动课了。于是她把墩喊进厨房看我做菜。
这大概是她唯一教不了墩的事情了。
肉切成小块时，墩说，不喜欢刀切在不锈钢砧板上面的声音。
我说，当你在切肉的时候，就不会关注到这个声音了。
加盐、生抽搅拌肉时，墩问，什么是生抽？
我说，生抽就是酱油，咸的，调味用。
加上鸡蛋，撒上白糖时，墩问，欸爸爸，那蛋白怎么办？（昨天她看我只用了蛋黄，蛋白装在碗里了）
我说，哦没关系，今天我们把整个鸡蛋都搅拌了吧。
给肉加淀粉时，墩问，这是不是面粉？
-不是，这个是淀粉。
-那面粉和淀粉有什么不一样？
-面粉呢，大多是用小麦做的，淀粉呢，我这个是用番薯做的，也有的是用玉米做的，还有用土豆做的。
其实我自己也是前天要做咕噜肉的时候，发现教程上提到几种不同的淀粉，再上网搜了一下才知道这里边区别的。
属于现学现卖了。
我又想，如果墩需要在劳动课上面有一个不错的表现，我应该可以先她一步去实践了，再教她。
我们得保三争一。
要搅拌腌制的时候，墩说，爸爸我也想搅拌！
我说，好啊，你来。搅拌好放那半小时。我们刚好有时间准备其他材料了，比如切洋葱、切绿菜椒、黄菜椒、红菜椒。
顺便可以感受一下，切洋葱可能会流眼泪哦。
接下来，在一个干净盘子上倒一层玉米淀粉。
-爸爸，为什么你刚刚用的是番薯淀粉，现在用玉米淀粉呢？
我说，昨天用了同一种淀粉，感觉不太好，失败了，那就下一回再试试别的做法。我喜欢多尝试，你看我昨天不尝试失败了嘛，那就今天试试新的。
我们给肉裹上那层玉米淀粉，放到锅里小火慢炸。
-爸爸我能不能夹（肉块到盘子里）？
-可以啊，那你负责夹过来，我负责裹面粉，我们分工合作。
开始炸肉的时候，墩被拉去洗澡了。
我一个人在厨房慢慢做，最后做出来的菠萝咕噜肉，和外面餐厅做的，看上去一模一样！
太太跑过来，我给她吹凉，把第一块给她先试，她满意地评价，这就是属于在外面点咕噜肉时，好吃的那种咕噜肉，是墩会含在嘴里很久都舍不得吞下去的口感。
我则感觉味道还是有一点不对，不知道如果肉再切小一点，淀粉再裹多一点，会更好吃？
前几天岳父岳母来吃饭。我做了几个菜，有之前做过的，比如一种带有甜味的炸鸡翅，也有第一次做的，比如避风塘炒虾。尽管这虾我自己都觉得非常好吃，但综合全部来看，我做的菜应该是很普通吧，无论是菜色还是味道，我想大概属于普通的正常味道，偏好吃一点点点。
可恰巧太太、墩诺都喜欢吃。这多少让我有些惊奇。
每一次我做饭，平日里饭量少的墩，就会主动要求再添一碗饭；诺诺则会好吃到跳起来手舞足蹈。
太太的口才了得，让我觉得她对每个我做的菜的赞美，似乎都是发自内心的，她说「之前我吃过最好吃的鸡翅是在公园旁边那家，你做的鸡翅居然比那家还要好吃。」
有一回晚上太太和我聊起，她发现很多妈妈想离婚的原因，是感觉自己天天在家做饭带孩子辛苦又很委屈，先生在外面工作，会以自己工作压力大为缘由，才不要带小孩才不要做家务，回家就啥也不干光瘫着之类。
有时候妈妈会感觉自己像个佣人。
可是明明事情的开端并不是这样说好的呀；一开始他说是因为爱她，怕她太累，才提出让她在家全职的呀。
怎么现在不知不觉中，就全变了呢。
我想了想，说，其实应该没人在结婚的时候，是计划着娶一个做饭带孩子的佣人回家的吧？真要爱一个人，不应该是鼓励她成长，让她在每个年龄段都拥有属于这个年龄段的美，让她可以在和朋友聚会的时候谈笑风生，而非一直吐槽生活的枯燥乏味吗？
太太问，你是一直都这么想的吗？我说不是，是刚刚想到的。
我喜欢跟她沟通和交流，喜欢我们聊着天，随时能迸出火花的感觉。
日常家里的这些火花，让我暖和。
正如恰好他们觉得我做的菜好吃得天下无敌，我看他们举世无双。
人到中年，越发觉得，懂得珍惜，才配拥有好的婚姻、好的家庭。
昨天中午做的菠萝咕噜肉失败了。把五花肉切成了两节手指那么长，太大块儿了，勾芡的汁也太稀，裹的淀粉太少，味道是对的，就是肉不「咕噜」。最后我挑瘦的部分让他们吃了，自己勉强吃了几块。
今晚和他们从兴趣班一起回家前，去了钱大妈（微辣注：一个小型卖菜连锁店）看了看，晚上八点四十五分了，竟还有不少猪肉，于是我买了一小块梅头肉，带点肥肉的瘦肉。
有时候商品打了六折，人在使用它时，满意度会更高。（微辣注：过了一个时间段菜肉还没卖出去的话，店里会打折，越晚折扣越深，这肉打折了，作者很满意）
家里还有昨天剩下的三个菜椒，菠萝孩子们也还没吃完，那就干脆再做一回菠萝咕噜肉吧。
人生不能是一场放过。
太太说今天看到一则信息，是教育部发文，要求中小学生得学会煮饭，要开设劳动课了。于是她把墩喊进厨房看我做菜。
这大概是她唯一教不了墩的事情了。
肉切成小块时，墩说，不喜欢刀切在不锈钢砧板上面的声音。
我说，当你在切肉的时候，就不会关注到这个声音了。
加盐、生抽搅拌肉时，墩问，什么是生抽？
我说，生抽就是酱油，咸的，调味用。
加上鸡蛋，撒上白糖时，墩问，欸爸爸，那蛋白怎么办？（昨天她看我只用了蛋黄，蛋白装在碗里了）
我说，哦没关系，今天我们把整个鸡蛋都搅拌了吧。
给肉加淀粉时，墩问，这是不是面粉？
-不是，这个是淀粉。
-那面粉和淀粉有什么不一样？
-面粉呢，大多是用小麦做的，淀粉呢，我这个是用番薯做的，也有的是用玉米做的，还有用土豆做的。
其实我自己也是前天要做咕噜肉的时候，发现教程上提到几种不同的淀粉，再上网搜了一下才知道这里边区别的。
属于现学现卖了。
我又想，如果墩需要在劳动课上面有一个不错的表现，我应该可以先她一步去实践了，再教她。
我们得保三争一。
要搅拌腌制的时候，墩说，爸爸我也想搅拌！
我说，好啊，你来。搅拌好放那半小时。我们刚好有时间准备其他材料了，比如切洋葱、切绿菜椒、黄菜椒、红菜椒。
顺便可以感受一下，切洋葱可能会流眼泪哦。
接下来，在一个干净盘子上倒一层玉米淀粉。
-爸爸，为什么你刚刚用的是番薯淀粉，现在用玉米淀粉呢？
我说，昨天用了同一种淀粉，感觉不太好，失败了，那就下一回再试试别的做法。我喜欢多尝试，你看我昨天不尝试失败了嘛，那就今天试试新的。
我们给肉裹上那层玉米淀粉，放到锅里小火慢炸。
-爸爸我能不能夹（肉块到盘子里）？
-可以啊，那你负责夹过来，我负责裹面粉，我们分工合作。
开始炸肉的时候，墩被拉去洗澡了。
我一个人在厨房慢慢做，最后做出来的菠萝咕噜肉，和外面餐厅做的，看上去一模一样！
太太跑过来，我给她吹凉，把第一块给她先试，她满意地评价，这就是属于在外面点咕噜肉时，好吃的那种咕噜肉，是墩会含在嘴里很久都舍不得吞下去的口感。
我则感觉味道还是有一点不对，不知道如果肉再切小一点，淀粉再裹多一点，会更好吃？
前几天岳父岳母来吃饭。我做了几个菜，有之前做过的，比如一种带有甜味的炸鸡翅，也有第一次做的，比如避风塘炒虾。尽管这虾我自己都觉得非常好吃，但综合全部来看，我做的菜应该是很普通吧，无论是菜色还是味道，我想大概属于普通的正常味道，偏好吃一点点点。
可恰巧太太、墩诺都喜欢吃。这多少让我有些惊奇。
每一次我做饭，平日里饭量少的墩，就会主动要求再添一碗饭；诺诺则会好吃到跳起来手舞足蹈。
太太的口才了得，让我觉得她对每个我做的菜的赞美，似乎都是发自内心的，她说「之前我吃过最好吃的鸡翅是在公园旁边那家，你做的鸡翅居然比那家还要好吃。」
有一回晚上太太和我聊起，她发现很多妈妈想离婚的原因，是感觉自己天天在家做饭带孩子辛苦又很委屈，先生在外面工作，会以自己工作压力大为缘由，才不要带小孩才不要做家务，回家就啥也不干光瘫着之类。
有时候妈妈会感觉自己像个佣人。
可是明明事情的开端并不是这样说好的呀；一开始他说是因为爱她，怕她太累，才提出让她在家全职的呀。
怎么现在不知不觉中，就全变了呢。
我想了想，说，其实应该没人在结婚的时候，是计划着娶一个做饭带孩子的佣人回家的吧？真要爱一个人，不应该是鼓励她成长，让她在每个年龄段都拥有属于这个年龄段的美，让她可以在和朋友聚会的时候谈笑风生，而非一直吐槽生活的枯燥乏味吗？
太太问，你是一直都这么想的吗？我说不是，是刚刚想到的。
我喜欢跟她沟通和交流，喜欢我们聊着天，随时能迸出火花的感觉。
日常家里的这些火花，让我暖和。
正如恰好他们觉得我做的菜好吃得天下无敌，我看他们举世无双。
人到中年，越发觉得，懂得珍惜，才配拥有好的婚姻、好的家庭。
#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
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