#三联美食# 石家庄人钟爱的牛肉汤在外地无人复刻，在本地也是一个隐蔽的存在。它太过日常，只是存在于街边巷角的小铺食档，人们觥筹交错、杯来盏往的应酬时刻，通常不会想起它。外地人到石家庄，若无本地人指点，就算自己在林林总总的酒楼饭肆中点上一碗牛肉汤，大抵与石家庄人真正心心念念的牛肉汤没什么关系。漂泊在外地的石家庄人思念家乡味道时也许会有不同心仪的食物，但是最终，总是可以在这碗牛肉汤里找到刻在基因上的、从味蕾到记忆的共识。
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
石家庄的牛肉汤，需要用直径一米以上的大铸铁锅熬制，牛大骨打底，然后加入至少十几二十斤以上大块的新鲜牛肉、牛油和清水一同煮，辅以全须的大葱大姜，以及十几味的香辛料组合，大火滚开微火慢煮，经过长时间熬煮，牛肉，牛油的精华尽数融入汤中，变成所谓的“肥汤”，此时的汤又醇又厚，肉味浓香，方算大功告成。
但一般外地人不会知道，石家庄人的牛肉汤是必须配着碳水CP来“吃”的而不是“喝”的。石家庄牛肉汤的经典吃法，是配着火烧吃，称之为“牛肉罩火烧”，更准确的描述应该是“牛肉汤煮火烧”。把小麦面粉揉成面团，未经发酵便擀成圆饼状，入炉烘烤，出炉即成火烧（若撒上芝麻，出炉就叫烧饼）。“罩”在这里的本意，是用热汤浇在火烧上，不过，在浇汤之前，火烧是一直在汤锅里煮着的，因为火烧是“死面”饼子，只浇不煮是没法入味的。
上世纪八十年代，石家庄做牛肉罩火烧生意的店开局就是“明厨明灶”：店门口露天盘着一个煤火灶，灶上支着煮着火烧的牛肉汤大铁锅，大铁锅里热气氤氲、浓香扑鼻，大块的牛肉、整颗的大葱和装着香料的布袋在微滚的牛肉汤中沉浮着，沿着锅边荡漾的厚重牛油中煮着圆圆的火烧。锅的外侧，通常横担着一个窄条的木案板，案板上放着一柄切饼刀和一个大号马勺，锅边的架上堆着倒扣的大碗，还有二个搪瓷小盆，一个盆里放着切好的香菜末，另一个盆里放着切的薄薄的熟牛肉片。
所谓的用餐区，也只是路边露天摆几个破旧的小板凳和一个长条桌，桌上放着落满灰尘的醋瓶和二个瓷碗，一个瓷碗里放着大蒜、另一个瓷碗里放着油炸辣椒，供食客按需自取。
吃罩火烧不需要仪式感，那个年代也无所谓环境和卫生，无论是骑自行车还是步行，看到那口大锅，闻到那股香味，按捺不住的就会走到锅前吆喝一声“来碗火烧”。“好嘞——”店家马上用马勺从锅中捞出一个泡得发涨发软的火烧，放到木案板上，手起刀落，横两刀竖两刀切成块放入碗中，然后从锅里舀出一勺热汤浇入，顺手再稍稍撇一点点锅边的牛油做添头，撒上香菜末和二片切得极薄的熟牛肉，热气腾腾的一碗就算出锅。只见碗中汤底清澈，油花荡漾，几根碧绿的香菜点缀其中，白胖的火烧切块顶着二片熟牛肉铺满碗底，扑鼻而至的是满满的牛肉浓香，让人不由得感觉这个世界都变得美好了。
食客们大都是端起碗，吹一下，小口抿一下热汤，牛油的厚重、老汤的鲜醇和香菜混合牛肉香气的瞬间充满口腔和鼻腔，细品味道中还带着一丝鲜甜和料香。当这股热流下肚，一种极大的幸福感便油然而生。闭上眼睛缓一缓，这才放下碗，抄筷子捞起火烧往嘴里塞，饱满大块的火烧劲道有层，入汤软而不烂。趁热大口咬下去，舌齿间绽放出鲜香的牛肉汤，嚼起来外软里弹，层层喷汁，惬意十分。碗里那二片薄薄的牛肉舍不得吃，一定要留到最后一口汤和火烧时，再一同扒入口中大嚼，唇齿间牛肉纤维的口感令人产生刚吃了一碗牛肉的幻觉。放下碗，感觉全身阻滞的气血开始融化流动，愉悦迅速传遍身体的每个神经末梢，即便是冬日寒风凛冽，也是一身白毛汗，让人感觉痛快淋漓，心满意足。
饸饹是北方的传统特色面食之一，饸烙的原料主要是杂粮，荞麦面最多，也有用豆面、山药面和榆树面的，因杂粮的筋性和粘性都不如小麦面粉，必须通过压制才能做成面条形状，所以叫饸烙，或者“河漏”。
石家庄周边的井陉、正定、灵寿、赵县、栾城、无极等地对饸烙的做法都有各自的绝活，浇头或配汤也是五花八门，荤素不限。然而饸烙进入石家庄时，店家们发现，碗里的碳水，从小麦换成杂粮没有问题，但是作为浇头的汤如果不是石家庄人钟爱的牛肉汤则万万不行。所以，石家庄的饸烙有且只有一种主打套餐——“牛肉汤饸烙”，也叫“牛肉饸烙”。
既然是牛肉饸烙，只要在牛肉汤锅旁再支上一口架着木质饸烙床子、热气腾腾煮饸烙的大铁锅就齐活，所以彼时的饸烙铺子毫不犹豫地延续了罩火烧铺子的“明厨明灶”路线。
食客点餐后，店家揪下一把和好的面团塞入饸烙床子上活塞式的圆桶里，用力下压充当活塞连杆的木杠，木杠发出了吱呀吱呀的声响，顷刻，圆桶内的面团被挤压穿过筛孔变成如细雨垂丝般的饸烙，落入滚烫的锅中。待饸烙煮熟，店家手臂微扬，状如细丝的饸饹如飞云腾空，落入碗中，整齐划一，不多不少刚好一碗。随手撒上的牛肉丁、蒜泥及香菜末，店家再转身从牛肉汤锅里用马勺舀出一勺热汤，浇在碗里的饸烙上，瞬间，一股被热汤激发出来的香味迸发开来，似乎整条街都飘着诱人的香气，一碗石家庄的牛肉饸烙就算正式出锅了。
食客端走坐下，挑一箸饸烙入口，筋、柔、光、滑、鲜、香几种口感混合在一起，在舌尖上翻江倒海，而浓香的汤底上厚厚一层牛油又给食客带来“敷嘴”的感觉，寡淡的杂粮饸烙在牛肉汤和牛油的滋润下顿时变得鲜活，吃上一口便停不下来。
其实，相比山西刀削面、陕西臊子面或者兰州牛肉面，石家庄的牛肉饸烙同样是用带着冲击力的香气挑战食客的鼻腔和味蕾。与南方小吃的清淡不同，这种香气霸道且极具侵略性，哪怕寂寞安静的深夜，在小铺点一碗饸饹当夜宵，它也能够凭借一己之力，搅动着四周清冷的空气，于唇齿碰触、大快朵颐间，安抚食客的肠胃与心灵。
如果说驴火是保定的名片、火锅鸡是沧州的代言，那么在现在的石家庄，牛肉板面算是地方美食的王牌了。上世纪九十年代以前，石家庄并无牛肉板面的存在。钟爱牛肉汤的市民，大都伸着筷子在罩火烧和饸烙之间横跳。某一日，牛肉板面横空出世，似乎忽然之间空降到石家庄的街头巷尾。
石家庄牛肉板面的全称是“正宗安徽太和牛肉板面”，别看石家庄牛肉板面全称前面有“正宗”二字，但它其实与正宗没有毛线关系。板面确实起源于安徽太和，但太和人根本不知道牛肉板面这回事，人家太和板面是妥妥的羊肉板面。当板面顺着铁路来到石家庄后，原版的羊肉汤干净利索地被店家换成了石家庄人的牛肉汤。
板面是小麦粉揉成面团后抻出来的，经过“抻”这一灵魂操作，面的粘性、劲道等潜力被彻底激活，宽阔的面身透露出一股倔脾气，散发出纯粹的麦香。店家在案板上把面抻好，下锅煮熟，再把煮好的板面盛在罩着塑料袋的大碗里。
当板面煮好以后，板面的灵魂便粉墨登场——煮面锅旁边的那口小锅里，是一锅早已熬好的、漂浮着大量红彤彤辣椒的牛肉汤。只见老板从小锅里舀出一勺混合着辣椒和牛油的热汤浇在面上，一层红油覆盖的雪白的牛肉板面便热气腾腾地摆放在食客面前。
牛肉板面经过石家庄人的本土化的“调教”，完全变成了“石家庄人喜欢的样子”。除了板面，通常会碗里散放着几块软烂多汁的牛肉，还会有豆皮、丸子或火腿肠，再配上个卤蛋，上面撒上辣椒段，有条件的还可以再加上一份蔬菜、卤五花肉或卤鸭腿。
板面入口，首先感觉是爽弹劲道，然后才是石家庄人熟悉的牛肉汤的香气，一口吸溜下肚，板面像喷火的火箭穿过云层般驶入空荡荡的肚子里，从口腔到鼻腔似乎燃起一团火，好像要顺着食道蔓延进肠胃，一种欲罢不能的感觉让人迫不及待地还想再吃一口。
无论是一碗罩火烧，还是一碗饸烙，抑或是一碗板面，这些流转于小摊上的食物们，更像是石家庄生活的一部部小传，默默记录着变化的同时，也给后来人留下希望。作为石家庄人思乡美食的重大载体，只有牛肉汤才能带给人们一种熟悉的安全感，或者是剥去繁华的日常生活的底色。尤其是对于那些异地漂泊的石家庄人来说，当他们回家端起这碗牛肉汤时，只有那味道与香气才能唤醒他们许多关于青春故事的记忆，也只有那牛肉汤的烟火气，才会让舌尖上的故乡就此有了着落。
《隐藏在最低调省会的美食，只有当地人才能找到》文 | 丹枫
2022，元旦
长长的年度总结放置别处，这里依然是图文记录。
2021年的最后一天，老同事邀约去她家跨年，除了我还有她的朋友。4个女人围坐一桌，开了一瓶干白，边闲聊边喝酒。我有真诚在听--也确实觉得很有趣，但也真的很出离，因为婆媳关系子女教育，我没有切身经验。最多的感受就是，女人很伟大呀~~~
打车回到家，已是午夜时分。真是名副其实的跨年了~~~
第二天，回平谷老家。
下午饭后，独自一人溜达到山脚河边。
四野萧瑟，水流潺潺，冬日的阳光少了灼热，但铺洒在天地间，宏大而温暖。
一个人静静的迎着日光往前走……
没有目标，也似乎没有终点。
天地寂寥，只我一人~~~
p1，这是我出生和长大的地方。远处的山，近旁的河，陪伴我从天真无邪的孩童成长为肩负责任和使命的社会一员。童年的全部回忆，都离不开高高的西山和蜿蜒的西河，它们就是孩子们巨大的游乐场。
春天在山上折野花打青杏在河里捉鱼逮小蝌蚪；夏天则在浓阴下乘凉在河里游泳；秋天了会满山坡的摘野酸枣找熟透的红彤彤柿子，还会帮大人看果园；即便是一片萧瑟的冬天，也会在早上，从温暖的教室跑到寒冷的山脚下，晨练折返跑。
校歌里，“山高水长”是最婉转动听的一句……
高山的滋养，细水的滋润，在一个孩子的成长中有多深远，我想应该是-无穷尽~~~
随着经济的发展，西山渐渐荒芜了，西河也慢慢干涸了，一如我们一去不复返的童年，让人嗟叹。高中和大学住校后，我和小伙伴们彻底告别了与山水相依恋的日子。
如今，随着恢复生态环境政策的落实以及区域性旅游的发展需要，家乡的山和水在一点点重拾昔日的模样。河道更宽了长了，基础设施更完备了。只是崭新的一切不复童年的模样，一如我们再也找不回没心没肺的欢乐和澄澈纯净的眼神。
如今走在山脚河边，心中也是百味生。原来，曾经在我们眼中伟岸的高山并没有那么高，曾经想方设法也没能渡过的河，原来也并没有那么宽。。。
小小的人长大了，不仅走出了乡村，还国内外踏过万水千山，领略过更为广阔和壮观的山水，所以，儿时的山和水，似乎如同年迈的羸弱的父母亲，只能祈祷多些陪伴，而再不幻想他们如初那般的高大和润泽。
p2-3，走出正在修葺建设的河道工地，沿着马路往回走。小时候，这条马路两侧长着高大的杨树，秋天的时候，我们会跳到落叶堆里玩耍，闻进鼻子里满是树叶的醇厚味道。如今，我们3个小孩才能抱全的杨树也早已被砍伐掉了，重新种上了柳树和其他花木。除了我们自己的内心，不会再有其他人知道，一条普通的马路和它两旁的树木，承载了孩子们的无忧无虑童年。
p4，街中心的老槐树。这棵老槐树大概应有100多年了吧。在当年我们这些孩童的眼中，它高耸入天，伟岸又厚重，有着不一样的意义。它矗立在村中心（村委会），村中心又有村里的唯一的小卖部（如今叫超市），几十年来，不管名称如何改变，都是村民们重要的生活和休闲活动场所。采买的路上，或是采买后的闲暇时光，大人们三五成群，男人们下棋评议时政，女人们拉家常，放学的孩子们则是分散成堆，男孩子趴在泥土地上玩玻璃弹球，女孩子们跳皮筋砸沙包。晚饭后，孩子们又聚在一起，趁着月色，玩捉迷藏，老房子的角落，老槐树的庇护，助长了游戏的乐趣。 儿时的夏天，没有空调，家家户户晚饭后都会出来乘凉，街中心更是热闹非凡。但最热闹的还数露天电影。大喇叭早早的广播通知，于是各家各户都加快了晚饭的速度，饭后拎着小板凳，椅子，自发主动的排列好位置，等待电影的播放。而老槐树迎来了展示它高光的时刻：巨大的白色幕布一头系在小卖部的屋檐头，另一头则需要拴在老槐树的粗壮树干上，一块屏幕就那么完美的拉伸开来。幕布是透明的，所以，幕布的正反两面都可以看电影。我们小孩子淘气又好奇，一会儿端坐在正面看，一会儿又拎着小板凳去对面的反面看，欢乐无穷尽也~~~
如今，老槐树依然巍峨浓茂，但是，它仅仅是一棵树而已了。
经济发展了，家家通了有线，电视节目日益纷呈；至于孩子们，村里的小学校早已关闭，即便是节假日里，孩子们也从集结成堆转变为了终日与电脑和游戏相伴。西山和西河，对他们是陌生的，老槐树与他们而言，更无从谈起拥抱和伟岸。
曾经矗立在街中心那么重要的老槐树，现如今很寂寥。它不再是孩子们眼中宝贵的存在，也不再是大人们凝聚休闲的凭借，它几乎被忘却。
但是他就像是一位历经沧海桑田的老者，顾自矗立、守望着村里的几十年岁月。。。。
不悲不喜，只是作为静默的旁观者，见证着一切。。。
……………………
长长的年度总结放置别处，这里依然是图文记录。
2021年的最后一天，老同事邀约去她家跨年，除了我还有她的朋友。4个女人围坐一桌，开了一瓶干白，边闲聊边喝酒。我有真诚在听--也确实觉得很有趣，但也真的很出离，因为婆媳关系子女教育，我没有切身经验。最多的感受就是，女人很伟大呀~~~
打车回到家，已是午夜时分。真是名副其实的跨年了~~~
第二天，回平谷老家。
下午饭后，独自一人溜达到山脚河边。
四野萧瑟，水流潺潺，冬日的阳光少了灼热，但铺洒在天地间，宏大而温暖。
一个人静静的迎着日光往前走……
没有目标，也似乎没有终点。
天地寂寥，只我一人~~~
p1，这是我出生和长大的地方。远处的山，近旁的河，陪伴我从天真无邪的孩童成长为肩负责任和使命的社会一员。童年的全部回忆，都离不开高高的西山和蜿蜒的西河，它们就是孩子们巨大的游乐场。
春天在山上折野花打青杏在河里捉鱼逮小蝌蚪；夏天则在浓阴下乘凉在河里游泳；秋天了会满山坡的摘野酸枣找熟透的红彤彤柿子，还会帮大人看果园；即便是一片萧瑟的冬天，也会在早上，从温暖的教室跑到寒冷的山脚下，晨练折返跑。
校歌里，“山高水长”是最婉转动听的一句……
高山的滋养，细水的滋润，在一个孩子的成长中有多深远，我想应该是-无穷尽~~~
随着经济的发展，西山渐渐荒芜了，西河也慢慢干涸了，一如我们一去不复返的童年，让人嗟叹。高中和大学住校后，我和小伙伴们彻底告别了与山水相依恋的日子。
如今，随着恢复生态环境政策的落实以及区域性旅游的发展需要，家乡的山和水在一点点重拾昔日的模样。河道更宽了长了，基础设施更完备了。只是崭新的一切不复童年的模样，一如我们再也找不回没心没肺的欢乐和澄澈纯净的眼神。
如今走在山脚河边，心中也是百味生。原来，曾经在我们眼中伟岸的高山并没有那么高，曾经想方设法也没能渡过的河，原来也并没有那么宽。。。
小小的人长大了，不仅走出了乡村，还国内外踏过万水千山，领略过更为广阔和壮观的山水，所以，儿时的山和水，似乎如同年迈的羸弱的父母亲，只能祈祷多些陪伴，而再不幻想他们如初那般的高大和润泽。
p2-3，走出正在修葺建设的河道工地，沿着马路往回走。小时候，这条马路两侧长着高大的杨树，秋天的时候，我们会跳到落叶堆里玩耍，闻进鼻子里满是树叶的醇厚味道。如今，我们3个小孩才能抱全的杨树也早已被砍伐掉了，重新种上了柳树和其他花木。除了我们自己的内心，不会再有其他人知道，一条普通的马路和它两旁的树木，承载了孩子们的无忧无虑童年。
p4，街中心的老槐树。这棵老槐树大概应有100多年了吧。在当年我们这些孩童的眼中，它高耸入天，伟岸又厚重，有着不一样的意义。它矗立在村中心（村委会），村中心又有村里的唯一的小卖部（如今叫超市），几十年来，不管名称如何改变，都是村民们重要的生活和休闲活动场所。采买的路上，或是采买后的闲暇时光，大人们三五成群，男人们下棋评议时政，女人们拉家常，放学的孩子们则是分散成堆，男孩子趴在泥土地上玩玻璃弹球，女孩子们跳皮筋砸沙包。晚饭后，孩子们又聚在一起，趁着月色，玩捉迷藏，老房子的角落，老槐树的庇护，助长了游戏的乐趣。 儿时的夏天，没有空调，家家户户晚饭后都会出来乘凉，街中心更是热闹非凡。但最热闹的还数露天电影。大喇叭早早的广播通知，于是各家各户都加快了晚饭的速度，饭后拎着小板凳，椅子，自发主动的排列好位置，等待电影的播放。而老槐树迎来了展示它高光的时刻：巨大的白色幕布一头系在小卖部的屋檐头，另一头则需要拴在老槐树的粗壮树干上，一块屏幕就那么完美的拉伸开来。幕布是透明的，所以，幕布的正反两面都可以看电影。我们小孩子淘气又好奇，一会儿端坐在正面看，一会儿又拎着小板凳去对面的反面看，欢乐无穷尽也~~~
如今，老槐树依然巍峨浓茂，但是，它仅仅是一棵树而已了。
经济发展了，家家通了有线，电视节目日益纷呈；至于孩子们，村里的小学校早已关闭，即便是节假日里，孩子们也从集结成堆转变为了终日与电脑和游戏相伴。西山和西河，对他们是陌生的，老槐树与他们而言，更无从谈起拥抱和伟岸。
曾经矗立在街中心那么重要的老槐树，现如今很寂寥。它不再是孩子们眼中宝贵的存在，也不再是大人们凝聚休闲的凭借，它几乎被忘却。
但是他就像是一位历经沧海桑田的老者，顾自矗立、守望着村里的几十年岁月。。。。
不悲不喜，只是作为静默的旁观者，见证着一切。。。
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小花猫，看着脏兮兮的，到处串门到处溜达，从街西头溜到街东头，像个自由又威风的猫行者，长得还特显富态。
眼睛是金黄色？给他拍照他贼不屑，一眼都不看我，好不容易拍这一张，完全拍不出他的高傲。
谁家猫这么嚣张，片区猫霸啊这[疑问]
到底是胖还是毛茸茸我也分不大清，没敢上手摸[熊猫][熊猫]可爱死了！！
眼睛是金黄色？给他拍照他贼不屑，一眼都不看我，好不容易拍这一张，完全拍不出他的高傲。
谁家猫这么嚣张，片区猫霸啊这[疑问]
到底是胖还是毛茸茸我也分不大清，没敢上手摸[熊猫][熊猫]可爱死了！！
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