#历史那些事[超话]#话说清朝年间，华雍在淮宁作县令时，下属按照钦差的待遇接待了一位遭罢黜的官员，却没想到这竟在后来让他受用无穷。
这华雍到淮宁上任不久，便有钦差某从广东而来，三日后将路过这里，华雍便派心腹张荣准备一众接待事宜。
一众准备约莫花费了百两纹银，公馆理净，美酒佳肴齐备之时，却传来信说钦差大人要往别处审案，此处就不过来了。华雍虽然脸上有些失望，但心里却暗暗松了口气，“虽然我自问在这里也为百姓做了几件好事，但若是这位钦差大人刨根问底起来，想必也不好应付，不来也好，不巴结他就是了。”
华雍一言不发的默默走了，留下张荣在这边料理后面的事情，过了一段时间，原江西巡抚阿公思哈拿问被罢官回京路过此地，张荣想着东西反正都准备好了，招待谁不是招待，总比扔了浪费的好。
于是将原本准备用来接待钦差大人的那一套，原封不动的用来接待了这位官场失意的满人。
张荣迎上来以礼相待，阿公思哈拿问惊讶的问道，“你家主人是谁？为何老夫记不起此处有何故人？”
“在下奉县令华雍之命，在此已经等您多时了。”张荣恭敬的说道。
谁知阿公思哈拿问听后更加摸不着头脑，“老朽虽愚钝，但还不至于糊涂昏花，老朽跟你家主人应该素未谋面，也并非曾有上下属员的情谊，为何对我如此礼遇？”
张荣笑着说道，“主人行事，我也捉摸不透，想必是对老先生的大名早有仰慕之心，一直无缘相见，今日先生来，恰巧华大人有公务脱不开身，便派在下来接待您，有什么不周到的地方，您可千万不要责怪才是。”
老人家连连摆手，心中疑虑渐渐放下，见四处贴彩挂灯，显然是经过精心布置的。张荣阿公思哈拿问出神，一时间会错了意，以为他在此惨淡时候，见到这些喜庆东西会有所不喜，便慌忙派人要去撤掉。
阿公思哈拿问阻拦道，“不必麻烦了，老朽这辈子恐怕也是最后一次经历这样的场合，如此送行倒也不错。
张荣在华雍府中一直负责迎来送往之事，说话办事面面俱到，虽然今日巧合之下宴请的是位落魄之人，但张荣并未因此失礼，反而给足了阿公思哈拿问面子。
阿公思哈拿问受宠若惊，酒过三巡突然老泪纵横，张荣见状不解，“老先生可是想到了什么伤心事？”
阿公思哈拿问整理了一下情绪，拉着张荣的手感叹道，“我如今一介戴罪之身，一路上经历了太多的人情冷暖，即便是那些被我提拔起来的属吏，见面后依然待我如冰，你家华大人却如此隆重的接待我，真叫老朽感动呐。”
闻言张荣微微一笑，顺着话头道，“我家华大人最重人间情分，当初好像读过您的什么东西，受益颇多，这情分一直记在心里。”
阿公思哈拿问又将华雍赞叹了一番，而后说道，“华大人的手本我理应完璧归还，可我年纪大了记性不好，实在怕以后忘记恩人姓名，今日失礼将手本留下，以便来日报还恩情。”
说完阿公思哈拿问亲自研墨理纸，给华雍写了一封感谢信，完事后才登马继续赶路。
张荣回归后，将发生的事情跟华雍一五一十的交代清楚，华雍责怪他多事，一旁的友人却笑着说道，“置办这一场不是小数目，家仆在外办事，不自肥腰包反而为你这个主人积攒名声，也算是挺不错的了。”
华雍闻言也笑了笑，打赏了十两银子后就让张荣退下了。
阿公思哈拿问被罢黜不到两年的时间便被重新启用，在山西当了巡抚，恰好华雍因为在任上被人陷害，贬去山西做一小吏。
华雍失魂落魄的骑着毛驴来到山西，路边突然涌出一群敲锣打鼓的人将他围在中央，正惶恐间，只见一位衣着不凡者走到近前来向他恭敬行礼，“我主恩人到了，请华大人随我们来。”
华雍被人群簇拥着，竟来到一处气派府邸，一位老者在中门下早早等候，府中早已铺设彩灯红毯，华雍一到更是鞭炮齐鸣，这阵仗可把他这个芝麻绿豆大点的人物吓坏了。
阿公思哈拿问热情的握住华雍的手，“两年前在老夫最落魄的时候，老弟盛情款待了我，今日总算是有报恩的机会了。”
阿公思哈拿问待华雍如上客，华雍却拒不敢当，阿公思哈拿问假装不乐意道，“有恩不报！老弟以为我是这样的人吗？今天我尽我的心意，明天你照例来向我报到行礼，这样不是很好嘛。”
此时华雍已经知道了这是之前那场乌龙才结下的善缘，在阿公思哈拿问的强烈要求下，华雍总算坐下吃了这场宴席，结束时阿公思哈拿问用自己的轿子送出华雍，街上不少人都对这个身份不明的人刮目相看。
因为阿公思哈拿问的缘故，华雍在山西一切都很顺利，而且他本身就是个很有能力的人，此时有了施展的空间，很快就做出成绩，不到一年便升至南安府知府。
多年后阿公思哈拿问调任河南，华雍也祈求告老还乡，回归后华雍第一件事就是去找自己的老仆张荣，出手就赏给他两千两纹银，而后便颐养天年起来。
这个故事出自清朝志怪小说《子不语》，原名“官运二则”，略有改编。
所谓有心栽花花不发，无心插柳柳成荫，没想到当年极偶然的事情，却助华雍结下天大的善缘，正应了那句，但行好事，莫问前程！
#创作力计划#
这华雍到淮宁上任不久，便有钦差某从广东而来，三日后将路过这里，华雍便派心腹张荣准备一众接待事宜。
一众准备约莫花费了百两纹银，公馆理净，美酒佳肴齐备之时，却传来信说钦差大人要往别处审案，此处就不过来了。华雍虽然脸上有些失望，但心里却暗暗松了口气，“虽然我自问在这里也为百姓做了几件好事，但若是这位钦差大人刨根问底起来，想必也不好应付，不来也好，不巴结他就是了。”
华雍一言不发的默默走了，留下张荣在这边料理后面的事情，过了一段时间，原江西巡抚阿公思哈拿问被罢官回京路过此地，张荣想着东西反正都准备好了，招待谁不是招待，总比扔了浪费的好。
于是将原本准备用来接待钦差大人的那一套，原封不动的用来接待了这位官场失意的满人。
张荣迎上来以礼相待，阿公思哈拿问惊讶的问道，“你家主人是谁？为何老夫记不起此处有何故人？”
“在下奉县令华雍之命，在此已经等您多时了。”张荣恭敬的说道。
谁知阿公思哈拿问听后更加摸不着头脑，“老朽虽愚钝，但还不至于糊涂昏花，老朽跟你家主人应该素未谋面，也并非曾有上下属员的情谊，为何对我如此礼遇？”
张荣笑着说道，“主人行事，我也捉摸不透，想必是对老先生的大名早有仰慕之心，一直无缘相见，今日先生来，恰巧华大人有公务脱不开身，便派在下来接待您，有什么不周到的地方，您可千万不要责怪才是。”
老人家连连摆手，心中疑虑渐渐放下，见四处贴彩挂灯，显然是经过精心布置的。张荣阿公思哈拿问出神，一时间会错了意，以为他在此惨淡时候，见到这些喜庆东西会有所不喜，便慌忙派人要去撤掉。
阿公思哈拿问阻拦道，“不必麻烦了，老朽这辈子恐怕也是最后一次经历这样的场合，如此送行倒也不错。
张荣在华雍府中一直负责迎来送往之事，说话办事面面俱到，虽然今日巧合之下宴请的是位落魄之人，但张荣并未因此失礼，反而给足了阿公思哈拿问面子。
阿公思哈拿问受宠若惊，酒过三巡突然老泪纵横，张荣见状不解，“老先生可是想到了什么伤心事？”
阿公思哈拿问整理了一下情绪，拉着张荣的手感叹道，“我如今一介戴罪之身，一路上经历了太多的人情冷暖，即便是那些被我提拔起来的属吏，见面后依然待我如冰，你家华大人却如此隆重的接待我，真叫老朽感动呐。”
闻言张荣微微一笑，顺着话头道，“我家华大人最重人间情分，当初好像读过您的什么东西，受益颇多，这情分一直记在心里。”
阿公思哈拿问又将华雍赞叹了一番，而后说道，“华大人的手本我理应完璧归还，可我年纪大了记性不好，实在怕以后忘记恩人姓名，今日失礼将手本留下，以便来日报还恩情。”
说完阿公思哈拿问亲自研墨理纸，给华雍写了一封感谢信，完事后才登马继续赶路。
张荣回归后，将发生的事情跟华雍一五一十的交代清楚，华雍责怪他多事，一旁的友人却笑着说道，“置办这一场不是小数目，家仆在外办事，不自肥腰包反而为你这个主人积攒名声，也算是挺不错的了。”
华雍闻言也笑了笑，打赏了十两银子后就让张荣退下了。
阿公思哈拿问被罢黜不到两年的时间便被重新启用，在山西当了巡抚，恰好华雍因为在任上被人陷害，贬去山西做一小吏。
华雍失魂落魄的骑着毛驴来到山西，路边突然涌出一群敲锣打鼓的人将他围在中央，正惶恐间，只见一位衣着不凡者走到近前来向他恭敬行礼，“我主恩人到了，请华大人随我们来。”
华雍被人群簇拥着，竟来到一处气派府邸，一位老者在中门下早早等候，府中早已铺设彩灯红毯，华雍一到更是鞭炮齐鸣，这阵仗可把他这个芝麻绿豆大点的人物吓坏了。
阿公思哈拿问热情的握住华雍的手，“两年前在老夫最落魄的时候，老弟盛情款待了我，今日总算是有报恩的机会了。”
阿公思哈拿问待华雍如上客，华雍却拒不敢当，阿公思哈拿问假装不乐意道，“有恩不报！老弟以为我是这样的人吗？今天我尽我的心意，明天你照例来向我报到行礼，这样不是很好嘛。”
此时华雍已经知道了这是之前那场乌龙才结下的善缘，在阿公思哈拿问的强烈要求下，华雍总算坐下吃了这场宴席，结束时阿公思哈拿问用自己的轿子送出华雍，街上不少人都对这个身份不明的人刮目相看。
因为阿公思哈拿问的缘故，华雍在山西一切都很顺利，而且他本身就是个很有能力的人，此时有了施展的空间，很快就做出成绩，不到一年便升至南安府知府。
多年后阿公思哈拿问调任河南，华雍也祈求告老还乡，回归后华雍第一件事就是去找自己的老仆张荣，出手就赏给他两千两纹银，而后便颐养天年起来。
这个故事出自清朝志怪小说《子不语》，原名“官运二则”，略有改编。
所谓有心栽花花不发，无心插柳柳成荫，没想到当年极偶然的事情，却助华雍结下天大的善缘，正应了那句，但行好事，莫问前程！
#创作力计划#
#王宗源[超话]# 记录2022布达佩斯fina——王宗源篇
有幸在现场看了男单三米跳板的半决赛和一米跳板的决赛[打call]
一米板颁完奖下来的时候观众们很开心很激动，都在喊他的名字，他也特别热情，一直在跟大家招手，很多人找他要签名，但是运动员不能停留太久，所以只能随机挑几个签，我和我朋友当时站的有点靠后，本来觉得要不到签名了，因为当时王哥签了4/5个前面的已经在被催着走了，但是他看到我们拿着他的照片还是立马停下给我们签了名[泪]
散场后我们在室外等王哥，很幸运的又要到了一个签名[赢牛奶]这哥还是在垃圾桶上给我签的哈哈哈哈 旁边一位阿姨还问他郑九源呢？他笑着说郑九源已经先走啦 在室外他签了6/7个人的样子吧，后来隐约听到他的教练跟他说要走啦(他们要赶车)走的时候跟大家比了好几个超大的心心[抱一抱]
回到家后也是好运不断，先是在微博被翻牌，后是ins快拍被浏览，真的是好棒好棒的一次体验[笑哈哈]
有幸在现场看了男单三米跳板的半决赛和一米跳板的决赛[打call]
一米板颁完奖下来的时候观众们很开心很激动，都在喊他的名字，他也特别热情，一直在跟大家招手，很多人找他要签名，但是运动员不能停留太久，所以只能随机挑几个签，我和我朋友当时站的有点靠后，本来觉得要不到签名了，因为当时王哥签了4/5个前面的已经在被催着走了，但是他看到我们拿着他的照片还是立马停下给我们签了名[泪]
散场后我们在室外等王哥，很幸运的又要到了一个签名[赢牛奶]这哥还是在垃圾桶上给我签的哈哈哈哈 旁边一位阿姨还问他郑九源呢？他笑着说郑九源已经先走啦 在室外他签了6/7个人的样子吧，后来隐约听到他的教练跟他说要走啦(他们要赶车)走的时候跟大家比了好几个超大的心心[抱一抱]
回到家后也是好运不断，先是在微博被翻牌，后是ins快拍被浏览，真的是好棒好棒的一次体验[笑哈哈]
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
✋热门推荐