【毛衣放锅里蒸一蒸，真是太厉害了，解决了很多人的烦恼！】#长知识# 毛衣是我们每个人必备的衣物，但是有些刚买的毛衣清洗几次后，就会出现缩水的现象，不仅影响美观，而且尺寸变小了也影响我们穿着舒适度。特别是一些羊毛织物最容易缩水了，导致毛衣外形松垮非常难看，毛衣缩水了怎么办呢？https://t.cn/AiFvT4kR
【静享健康】
你会给宝宝做清洁吗？
今日健康小知识：
[微风]宝宝不可以过度清洁
许多新手爸妈觉得宝宝越干净越好，所以给宝宝清洗时特别认真。白嫩的宝宝会让人更喜欢，但是过度清洁，尤其是特殊部位，会对宝宝产生伤害。例如，有些宝宝总流鼻涕，并有残留物黏在鼻孔，妈妈便会帮忙清理鼻子。但经常这样做不仅会损害鼻粘膜，还会让分泌物越来越多，甚至会造成宝宝鼻腔的感染。因而在保持适当清洁的同时，还需掌握正确的清洁方法。
你会给宝宝做清洁吗？
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冬至刚过，冬天可真的来了，
一碗冒着热气的羊肉汤就像冬日之光。
到苏州藏书镇是“包邮区”人民过冬的仪式感，
跟着今天的作者一起来吃“藏书羊肉”吧！
雪落下的声音
大雪过后，到苏州吃藏书羊肉。去年是冬至来的，今年提前了，不晓得是天冷得早些，还是对这一锅羊汤想得狠些。
去年在苏州园区一家路边小店，深夜十点，特地开了车子去吃，外面冷飕飕，进到店里吃下一锅热腾腾的羊肉汤，走出去的时候人都清爽了不少。比起羊汤，一盘大蒜炒羊肚更令人惊艳，羊肚弹嫩，大蒜甘香，咸鲜适口，能就下两大碗白米饭。
在每个围炉而坐的冬天，东北有烧烤，北京有涮肉，四川有火锅，广东有各种各样的煲……苏州的藏书羊肉在所有红火冬夜或许略显寡淡，但倘若没有，江浙的冬天大概会寒冷很多。
藏书羊肉，和山东的单县羊肉、四川的简阳羊肉、内蒙古的海拉尔羊肉并称为“中国四大羊汤”。
苏州人的冬天，都在一锅藏书羊肉里
苏州传统的藏书羊肉店，都开在街边，一进门就是一个案板，案板上堆满了肉，切肉的一般都是老板。客人进去之后喊，我要一个锅。老板会问，大锅小锅？切多少钱的？是要羊肉、羊杂还是羊肚，还是都要？
一般分80、100、150三个价钱。有的两个人来的，切个80块钱肉，小锅，有的一家子六七个人，要个大锅，切150块钱的肉，够了。
老板抓了羊肉，称了，拿一个锅过来，肉切好放锅里，后厨的人过来把锅取走，放入油豆腐、白菜、粉丝、羊血，这是锅底，肉切好后放锅里还要烧会儿，上桌的时候其实就已经熟了。
店堂都是传统的中式装修，墙上挂一幅画，上面通常写着藏书羊肉的历史。长条板凳，木的方桌，桌上放着辣椒酱和盐，都是由吃羊肉汤的人自己放的。
桌上的辣椒酱
羊肉最大的特点，是吃不出明显的羊膻味。羊肉很有嚼劲。羊汤很清新，不腻。当地人称，这羊只吃草，不吃其他东西。
用的是活杀的新鲜羊肉，山羊。但藏书羊肉出名不是因为养羊，而是羊肉的烧法——木桶烧羊肉。整只羊放进木桶里去炖，木桶材料需是杉木，最好是用作桥桩的、在水里浸泡过几年的陈年杉木，用它箍桶烧制出来的羊肉酥、羊汤浓，带着杉木的清香。
炖羊肉的杉木桶
典型的吃法除了一锅羊汤配一盘大蒜炒羊肚，苏州人还会追加一道冻羊糕和一屉羊肉饺子。
羊糕方方正正，琥珀一般晶莹剔透，切成片装盘，筷子一夹，颤颤巍巍。第一口味道稍咸，待喝下一大碗羊汤，羊糕恰到好处的咸鲜才会被激发出来。
冻羊糕
羊糕选羊腿上的肉，讲究一点的会用羊脸肉搭配羊腿、羊腩肉一起制作，肉质比纯羊腿肉滑嫩得多。肉煮好，拆碎，铺进盘中，浇上熬得浓浓的羊汤，放凉，待凝结成型，最好下酒。
羊肉饺子是一绝，手工的，皮特别韧，里面的羊肉馅儿一点都不腻。一笼十五、六个，一个人能吃掉一整笼。
好吃的原因在于，往羊腿肉里加了猪肥肉，羊肉都是精的，加一点猪肥肉，才会不膻不腻。
羊肉饺子
苏州的藏书羊肉店都是季节性的，一年换两次门头，夏天小龙虾，冬天藏书羊肉。
苏州人就是靠着这一锅羊肉汤度过漫长冬季，每年会吃上好几回。他们喜欢夜里甚至很深的夜里出来吃羊肉汤，一个个砂锅，放入羊肉、粉丝、大白菜，咕隆咕隆泛着白色的雾气，撒一把蒜叶，暖和和的冬天啊。
最好的藏书羊肉，要来藏书镇吃
离苏州市区40公里外的藏书镇，是藏书羊肉的发源地。镇上一条街道两边全是藏书羊肉店，无论门面大小，每家店门口都停满了车子，全是从苏州或上海过来吃羊肉的。
镇里出名的老店都有至少一百年历史，升美斋、老庆泰、东方羊肉店…随便走入一家，老板都会告诉你，他们烧羊肉的方法是祖辈传承下来的，羊肉都是从外面来的，政府办的山羊交易市场就在前面，离这儿不远。
藏书镇上的羊肉一条街，穹灵路。
最早的时候，烧羊肉是冬天农闲时，农民挣外快的行当。
在明清时期，每到冬天，藏书当地的农民就会自家杀羊、烧羊肉，或挑担叫卖，或沿街摆摊，直到清末才出现售卖羊肉的固定店面。升美斋创建于清光绪二十二年，相传就是最早进入苏州城内设店经营的老字号，老庆泰、老源兴、新德和等羊肉店随后开张，打响了藏书羊肉的名声。
藏书羊肉之所以能流行于苏州城，还有一个缘由。民国时期，国民党元老李根源退出北洋政府后住在苏州，其母灵柩安葬于藏书镇穹窿小王山中。山中居民进城卖羊肉，常有城中阔少或是小混混来店里闹事。李根源得知后出面调停，让对方赔礼道歉。有了李根源的庇佑，羊肉店就越开越多，渐渐形成了遍地开花的局面。
每天，上千只羊被运到市场，大多来自吉林、辽宁、山东、内蒙等地，是土生土长的北方羊，主要有奶山羊和波尔山羊两种。平时一天能卖出七八百只羊，最多的时候足有上千只。
到了傍晚，它们被拉出来杀掉，第二天凌晨被送到各个羊肉店里，在店堂后面的灶屋里，由经验丰富的老师傅们把羊肉烧熟。
王师傅是镇上有名的烧羊肉的师傅，几个老店都去做过，老庆泰做过五年，新东方也去做过五年。
烧羊肉的王师傅
羊肉烧了30多年，王师傅烧出来的羊汤，像奶一样白而浓郁。羊肉闻着有清香，没有一点膻味。
秘诀在于，只挑满一年的小羊羔，超过一年，肉老，烧的时间长，不好吃。不放任何调料，只加入一点羊油，清水烧足一个半小时，不断使其沸腾，让油脂慢慢乳化。
像奶一样白而浓郁的羊汤
水和肉的比例，也影响着一锅羊汤质量的好坏。放多少羊肉放多少水，这是只有王师傅才知道的奥义。“一桶有两只羊，一只羊四十来斤，捞起来后，里面还要加水。否则羊汤不白，不浓。”
一只大木桶就在灶屋里蒸气腾腾地烧着，王师傅要一直不断地翻动里面的羊肺羊腿，不停地舀去浮沫。
桶里炖着的羊肉
每天早晨，他从6点开始烧，一天要烧掉三桶。上午两桶，下午一桶。
藏书镇很多店都有这样一个大桶，总是沸着，满满一桶白白的羊肉汤，熬着。
除了藏书羊肉，
冬天来苏州还可以这样吃羊
东山 | 白煨羊肉
往吴中区靠近太湖附近走，那里是东山白切羊肉的天下。
只用本地生长的东山湖羊，用铁锅、果木硬柴炖煮十几个小时，这是在东山流传了几百年的“白煨羊肉”。
这种用慢火煨熟的羊肉极费工夫，但是做出来的羊肉口感既结实又酥软、而且毫无膻味。其独特的用荷叶包羊肉的方式更是给羊肉带去了一股荷叶的清香。
每当羊肉上市的时节，东山镇上经常有老饕不远千里而来，有吃过的人称那是有史以来吃过最灵的白切羊肉了。
太仓 | 双凤羊肉
苏州有个叫太仓的县级市，太仓有个叫双凤的镇，每年冬天都有双凤羊肉节，最出名的是双凤羊肉面。
双凤羊肉面是红汤的，羊肉焖到酥烂，味入骨肉，面是手工面，久煮不烂。标配是“羊光汤”，其实就是羊肚、羊血汤，讲究点的，喝汤的同时叫上一只羊脚，羊蹄酥烂，蹄筋韧性十足。
孟家和俞长盛是当地有名的老字号，在双凤羊肉界泰斗级别的存在，都有百年历史，同样技艺精湛，民间有“吃面孟家，吃宴俞家”的说法。
太仓羊肉是带皮吃的，所以羊肉清洗的步骤格外细致，用流动的清水过滤多便，逐一用薄刃的刮刀手工给羊皮刮去残余的绒毛。带皮红烧的羊肉，是本地人心目中最佳的吃法，羊肉炖煮酥烂，香甜入味。
吴江 | 红烧羊肉
在吴江的震泽、桃源、松陵，有很多红烧羊肉面的馆子，稍有名一点的馆子一天能卖3、400碗羊肉面。
羊肉选的是吴江南面小镇上的湖羊，用红枣、白糖、黄酒和大料熬煮三个小时。炖煮出来的羊肉呈枣红色，味道浓郁，鲜甜，不见膻味而只闻羊肉清香。
炖到酥烂的羊肉，用剪刀剪成小块，碗底放小葱、小米椒和蒜泥，盛入羊肉，再浇上汤汁，拌入面中，呲溜呲溜吃到见底。
临走前再打包一份羊肉，带回去自己下面吃，或者当下酒菜，才不辜负千辛万苦跑一趟。
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一碗冒着热气的羊肉汤就像冬日之光。
到苏州藏书镇是“包邮区”人民过冬的仪式感，
跟着今天的作者一起来吃“藏书羊肉”吧！
雪落下的声音
大雪过后，到苏州吃藏书羊肉。去年是冬至来的，今年提前了，不晓得是天冷得早些，还是对这一锅羊汤想得狠些。
去年在苏州园区一家路边小店，深夜十点，特地开了车子去吃，外面冷飕飕，进到店里吃下一锅热腾腾的羊肉汤，走出去的时候人都清爽了不少。比起羊汤，一盘大蒜炒羊肚更令人惊艳，羊肚弹嫩，大蒜甘香，咸鲜适口，能就下两大碗白米饭。
在每个围炉而坐的冬天，东北有烧烤，北京有涮肉，四川有火锅，广东有各种各样的煲……苏州的藏书羊肉在所有红火冬夜或许略显寡淡，但倘若没有，江浙的冬天大概会寒冷很多。
藏书羊肉，和山东的单县羊肉、四川的简阳羊肉、内蒙古的海拉尔羊肉并称为“中国四大羊汤”。
苏州人的冬天，都在一锅藏书羊肉里
苏州传统的藏书羊肉店，都开在街边，一进门就是一个案板，案板上堆满了肉，切肉的一般都是老板。客人进去之后喊，我要一个锅。老板会问，大锅小锅？切多少钱的？是要羊肉、羊杂还是羊肚，还是都要？
一般分80、100、150三个价钱。有的两个人来的，切个80块钱肉，小锅，有的一家子六七个人，要个大锅，切150块钱的肉，够了。
老板抓了羊肉，称了，拿一个锅过来，肉切好放锅里，后厨的人过来把锅取走，放入油豆腐、白菜、粉丝、羊血，这是锅底，肉切好后放锅里还要烧会儿，上桌的时候其实就已经熟了。
店堂都是传统的中式装修，墙上挂一幅画，上面通常写着藏书羊肉的历史。长条板凳，木的方桌，桌上放着辣椒酱和盐，都是由吃羊肉汤的人自己放的。
桌上的辣椒酱
羊肉最大的特点，是吃不出明显的羊膻味。羊肉很有嚼劲。羊汤很清新，不腻。当地人称，这羊只吃草，不吃其他东西。
用的是活杀的新鲜羊肉，山羊。但藏书羊肉出名不是因为养羊，而是羊肉的烧法——木桶烧羊肉。整只羊放进木桶里去炖，木桶材料需是杉木，最好是用作桥桩的、在水里浸泡过几年的陈年杉木，用它箍桶烧制出来的羊肉酥、羊汤浓，带着杉木的清香。
炖羊肉的杉木桶
典型的吃法除了一锅羊汤配一盘大蒜炒羊肚，苏州人还会追加一道冻羊糕和一屉羊肉饺子。
羊糕方方正正，琥珀一般晶莹剔透，切成片装盘，筷子一夹，颤颤巍巍。第一口味道稍咸，待喝下一大碗羊汤，羊糕恰到好处的咸鲜才会被激发出来。
冻羊糕
羊糕选羊腿上的肉，讲究一点的会用羊脸肉搭配羊腿、羊腩肉一起制作，肉质比纯羊腿肉滑嫩得多。肉煮好，拆碎，铺进盘中，浇上熬得浓浓的羊汤，放凉，待凝结成型，最好下酒。
羊肉饺子是一绝，手工的，皮特别韧，里面的羊肉馅儿一点都不腻。一笼十五、六个，一个人能吃掉一整笼。
好吃的原因在于，往羊腿肉里加了猪肥肉，羊肉都是精的，加一点猪肥肉，才会不膻不腻。
羊肉饺子
苏州的藏书羊肉店都是季节性的，一年换两次门头，夏天小龙虾，冬天藏书羊肉。
苏州人就是靠着这一锅羊肉汤度过漫长冬季，每年会吃上好几回。他们喜欢夜里甚至很深的夜里出来吃羊肉汤，一个个砂锅，放入羊肉、粉丝、大白菜，咕隆咕隆泛着白色的雾气，撒一把蒜叶，暖和和的冬天啊。
最好的藏书羊肉，要来藏书镇吃
离苏州市区40公里外的藏书镇，是藏书羊肉的发源地。镇上一条街道两边全是藏书羊肉店，无论门面大小，每家店门口都停满了车子，全是从苏州或上海过来吃羊肉的。
镇里出名的老店都有至少一百年历史，升美斋、老庆泰、东方羊肉店…随便走入一家，老板都会告诉你，他们烧羊肉的方法是祖辈传承下来的，羊肉都是从外面来的，政府办的山羊交易市场就在前面，离这儿不远。
藏书镇上的羊肉一条街，穹灵路。
最早的时候，烧羊肉是冬天农闲时，农民挣外快的行当。
在明清时期，每到冬天，藏书当地的农民就会自家杀羊、烧羊肉，或挑担叫卖，或沿街摆摊，直到清末才出现售卖羊肉的固定店面。升美斋创建于清光绪二十二年，相传就是最早进入苏州城内设店经营的老字号，老庆泰、老源兴、新德和等羊肉店随后开张，打响了藏书羊肉的名声。
藏书羊肉之所以能流行于苏州城，还有一个缘由。民国时期，国民党元老李根源退出北洋政府后住在苏州，其母灵柩安葬于藏书镇穹窿小王山中。山中居民进城卖羊肉，常有城中阔少或是小混混来店里闹事。李根源得知后出面调停，让对方赔礼道歉。有了李根源的庇佑，羊肉店就越开越多，渐渐形成了遍地开花的局面。
每天，上千只羊被运到市场，大多来自吉林、辽宁、山东、内蒙等地，是土生土长的北方羊，主要有奶山羊和波尔山羊两种。平时一天能卖出七八百只羊，最多的时候足有上千只。
到了傍晚，它们被拉出来杀掉，第二天凌晨被送到各个羊肉店里，在店堂后面的灶屋里，由经验丰富的老师傅们把羊肉烧熟。
王师傅是镇上有名的烧羊肉的师傅，几个老店都去做过，老庆泰做过五年，新东方也去做过五年。
烧羊肉的王师傅
羊肉烧了30多年，王师傅烧出来的羊汤，像奶一样白而浓郁。羊肉闻着有清香，没有一点膻味。
秘诀在于，只挑满一年的小羊羔，超过一年，肉老，烧的时间长，不好吃。不放任何调料，只加入一点羊油，清水烧足一个半小时，不断使其沸腾，让油脂慢慢乳化。
像奶一样白而浓郁的羊汤
水和肉的比例，也影响着一锅羊汤质量的好坏。放多少羊肉放多少水，这是只有王师傅才知道的奥义。“一桶有两只羊，一只羊四十来斤，捞起来后，里面还要加水。否则羊汤不白，不浓。”
一只大木桶就在灶屋里蒸气腾腾地烧着，王师傅要一直不断地翻动里面的羊肺羊腿，不停地舀去浮沫。
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每天早晨，他从6点开始烧，一天要烧掉三桶。上午两桶，下午一桶。
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太仓 | 双凤羊肉
苏州有个叫太仓的县级市，太仓有个叫双凤的镇，每年冬天都有双凤羊肉节，最出名的是双凤羊肉面。
双凤羊肉面是红汤的，羊肉焖到酥烂，味入骨肉，面是手工面，久煮不烂。标配是“羊光汤”，其实就是羊肚、羊血汤，讲究点的，喝汤的同时叫上一只羊脚，羊蹄酥烂，蹄筋韧性十足。
孟家和俞长盛是当地有名的老字号，在双凤羊肉界泰斗级别的存在，都有百年历史，同样技艺精湛，民间有“吃面孟家，吃宴俞家”的说法。
太仓羊肉是带皮吃的，所以羊肉清洗的步骤格外细致，用流动的清水过滤多便，逐一用薄刃的刮刀手工给羊皮刮去残余的绒毛。带皮红烧的羊肉，是本地人心目中最佳的吃法，羊肉炖煮酥烂，香甜入味。
吴江 | 红烧羊肉
在吴江的震泽、桃源、松陵，有很多红烧羊肉面的馆子，稍有名一点的馆子一天能卖3、400碗羊肉面。
羊肉选的是吴江南面小镇上的湖羊，用红枣、白糖、黄酒和大料熬煮三个小时。炖煮出来的羊肉呈枣红色，味道浓郁，鲜甜，不见膻味而只闻羊肉清香。
炖到酥烂的羊肉，用剪刀剪成小块，碗底放小葱、小米椒和蒜泥，盛入羊肉，再浇上汤汁，拌入面中，呲溜呲溜吃到见底。
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