#八字专批之有问必答[超话]#
称骨算命是算命方法的一种，由唐代占卜大师袁天罡所创，与生辰八字、紫微斗数异曲同工，都是用出生的时间算命，但称骨算命只把命运分为五十一种，比较粗略，对命运的考察不细致，不太准确，可以供求测者参考
其实，算命还是以四柱结合大运较为准确
称骨算命以年月日时对应重量，之后把每个重量加起来求和，再用所得之数与五十一种命进行对照，比如下边这个命局，己酉 乙亥 庚寅 丁亥
己酉年出生为五钱
乙亥月出生为八钱
庚寅日出生为一两
丁亥时出生为六钱
其和为二两九钱
二两九钱的命运是这样的
初年运限未曾亨，纵有功名在后成
须过四旬才可立，移居改姓始为良
意思是年轻的时候平淡，功名在中老年，过了四十岁以后事业，财运才好，搬家是有利的，总体也就是这样，符合易经规律，不过还是有些粗糙，所以，称骨法现在不是很流行，并没有发扬光大
称骨算命是算命方法的一种，由唐代占卜大师袁天罡所创，与生辰八字、紫微斗数异曲同工，都是用出生的时间算命，但称骨算命只把命运分为五十一种，比较粗略，对命运的考察不细致，不太准确，可以供求测者参考
其实，算命还是以四柱结合大运较为准确
称骨算命以年月日时对应重量，之后把每个重量加起来求和，再用所得之数与五十一种命进行对照，比如下边这个命局，己酉 乙亥 庚寅 丁亥
己酉年出生为五钱
乙亥月出生为八钱
庚寅日出生为一两
丁亥时出生为六钱
其和为二两九钱
二两九钱的命运是这样的
初年运限未曾亨，纵有功名在后成
须过四旬才可立，移居改姓始为良
意思是年轻的时候平淡，功名在中老年，过了四十岁以后事业，财运才好，搬家是有利的，总体也就是这样，符合易经规律，不过还是有些粗糙，所以，称骨法现在不是很流行，并没有发扬光大
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
道家老祖庄子有句话“其美者自美,吾不知其美也,美而不自知,吾以美之更甚”，意思就是那些总觉得自己长得是最好看的人，我们不知道她们究竟哪里美，而那些长得好看却不认为自己漂亮的人，在我们看来她们是特别地美丽。
娱乐圈中那些我们公认的美女，一颦一笑都动人心魄，说她们是国色天香，也丝毫不为过。但是她们却表示自己并不是很漂亮。而有些则靠化妆，宣传和人设给我们“套牢”她们是盛世绝伦的女神的这个概念。
李嘉欣
曾经被香港贵妇们视为“公敌”的李嘉欣，在我们眼中是那种“冷而不傲，艳而不俗”的绝世佳人。1988年李嘉欣获选香港小姐冠军，媒体用了“石破天惊”一词来形容李嘉欣的美貌给大家带来的震撼。
可是在《鲁豫有约》中李嘉欣表示，从来没听到妈妈夸自己漂亮，或是说长得好像哪个漂亮的女明星，自己也根本没意识长得究竟如何，反而妈妈一直非常关注她的学业。
到自己中学时李嘉欣说自己算不上当时学校的校花，只是属于长得好看，有男孩子追的那一类。
其实中葡混血的李嘉欣既有东方美女的娴静优雅，又有西方美女的明朗大气。而且她属于标准的骨相美人，五官精致立体，天然细长的浓眉搭配一双楚楚动人的大眼睛。
李嘉欣的美貌是带着魔力的，一颦一笑，举手投足都能让人目不转睛。
林青霞
林青霞年轻时说，自己有段时间非常困扰，当听到别人称赞自己长得美，自己不知道怎么回复人家。因为从小到大妈妈都没有说过她漂亮，每次外人夸奖她长得好看的时候，妈妈就会说林青霞的姐姐更可爱。
后来进入娱乐圈之后，大家见到她就会称呼她为“林美人”，林青霞都会想是不是自己化了妆才会变漂亮。
细细端详林青霞的五官极其标准，对称但又有特色。长浓的眉毛配上小鹿般杏眼，举手投足间自带仙气，同时她的下巴和鬓角英气十足。这些都是其他女明星很难具备的。
这特有的美貌，让二十岁阶段的林青霞可以清纯荏弱，又可以清丽脱俗，更可以潇洒俊逸。而三四十岁的年龄段，她的侠女范，御姐范全部显现出来，年过半百半又能保持慈眉善目，贵气十足。每个年龄段有每个年龄段的美。
张曼玉
张曼玉说自己小时候就是丑小鸭，长大后更加不漂亮，因为长得不够漂亮，所以要努力把戏演好。
原本自己想做幕后工作，因为自己对时尚和发型很有兴趣，就想做个造型师，这样可以有机会近距离接触自己的偶像黄日华。
18岁，参加香港小姐比赛，张曼玉因为形象清纯动人，一举获得亚军和最上镜奖。那个年代盛传香港小姐评选标准是冠军端庄大方，亚军才是美貌出众。
张曼玉的五官精致耐看，气质绝佳。她的骨相是极美的，即使素颜也很有独特的味道。著名作家王安忆曾说过张曼玉的脸有种俊扮的意味，是经过抽象归纳和夸张的脸谱，不完全是现实的人脸。表情敏感，可灵活应变，能一人千面。
周海媚
在《非常静距离》李静问周海媚是不是从小就知道自己长得很漂亮，周海媚斩钉截铁说道“我长得不漂亮”。
周海媚说自己是深度近视，从小就带着很厚的眼镜，看镜子就得使劲贴上去看，并且觉得自己特别像只小青蛙。而且一直以来自己的性格都很像“假小子”，中学时在学校又喜欢打篮球，对“美”根本没有任何概念。
父亲希望她学得淑女一些，就给她报名香港小姐，结果还是因为在舞台上笑得太大声，再加上不会穿高跟鞋，走起路来摇摇晃晃，惹得评委们偷笑，所以连决赛都没进，直接被刷掉了。
但是周海媚绝对是第一眼美女，TVB慧眼识珠一举签下周海媚，捧作当家花旦。对于毫无演戏经验的她来说，实在太过优待。
周海媚将入行多年的吕良伟深深吸引住，疯狂追求并迅速与她闪电结婚。在金庸得知周海媚会出演周芷若，还非常懊恼“早知道周海媚会出演周芷若，我就为她改写结局，让她与张无忌在一起”。
即使在神仙打架的年代，谁也不能抹杀周海媚的美。
她们每个人各有千秋，她们将自己最美的形象深刻在每个人的心目中，可是偏偏她们却觉得自己“不够美”。而有些女明星明明颜值一般，却觉得自己真的拥有举世无双的美貌。
鞠婧祎
华夏历史也就五千年上下，鞠婧祎就敢顶着“四千年美女”的称号招摇过市。嘴上说着身不由己，可是实际上却对此乐享其中。
鞠婧祎和她的团队最喜欢将“美”安在自己身上，每次一说出“惊为天人”，就让人觉得好笑。“互联网都是有记忆的”这句话她可能是完全不顾及，出道前的样子顶多就是普普通通的女孩子，身高150左右，偏要将自己往女神路上推，真是观众看了都替她难为情。
果然只要我不尴尬，尴尬的就是别人。
好好磨练磨练演技，再不然就发挥自己的特长认真唱歌跳舞。顶着“韩式半永久”的妆容，让我们永远不知道现在的她究竟是什么样子。真心佩服化妆界的蓬勃发展，居然没有一张照片能让人辨别出来是同一个人。
大S
大S永远觉得自己“美得不可方物”，举手投足都在彰显自己与众不同的美丽优雅。尤其是她身边的姐妹一直鼓吹她从小美到大，其实她的颜值真的一般，五官脸盘还不如小S端正。
大S的脸虽然不大 ，但是宽而短，一对招风耳显得她的脸更宽。中庭了，颧骨到眼眶骨形成面目凹陷，所有总有人说大S是一副小倭瓜脸，而且年纪越大，面部的缺陷越明显。都说“美人在骨不在皮”，但是大S的五官组合也只算是有辨识度，但是平平无奇，没有任何过人之处。
如果不是早期大S演绎太多台湾偶像剧的女主角，人设打造得根深蒂固，再加上身边的姐妹们鼓吹，大S的美貌绝对没有达到她自己营造的那种程度。
杨颖
从杨颖从小到大的照片可以看出嘴巴变化很大，很有辨识度。甚至在香港以嫩模身份出道，还是很明显的“香肠嘴”，颜值影响了发展，所以一直都是小透明般地存在于香港娱乐圈。
到了日本后经过经纪公司的打造，再加上对“龅牙”重新整了形，马上就变身成了“日本娃娃”。
如果不是认识了黄晓明，恐怕杨颖的美貌高度可达不到她自己想象的境界。其实究竟美不美，卸了妆试试就知道了。
都说“美而不自知”是最动人的一种美，而那些长得只在美丽范畴，却偏偏觉得自己是盛世美颜，那真是让人汗颜不已。
娱乐圈中那些我们公认的美女，一颦一笑都动人心魄，说她们是国色天香，也丝毫不为过。但是她们却表示自己并不是很漂亮。而有些则靠化妆，宣传和人设给我们“套牢”她们是盛世绝伦的女神的这个概念。
李嘉欣
曾经被香港贵妇们视为“公敌”的李嘉欣，在我们眼中是那种“冷而不傲，艳而不俗”的绝世佳人。1988年李嘉欣获选香港小姐冠军，媒体用了“石破天惊”一词来形容李嘉欣的美貌给大家带来的震撼。
可是在《鲁豫有约》中李嘉欣表示，从来没听到妈妈夸自己漂亮，或是说长得好像哪个漂亮的女明星，自己也根本没意识长得究竟如何，反而妈妈一直非常关注她的学业。
到自己中学时李嘉欣说自己算不上当时学校的校花，只是属于长得好看，有男孩子追的那一类。
其实中葡混血的李嘉欣既有东方美女的娴静优雅，又有西方美女的明朗大气。而且她属于标准的骨相美人，五官精致立体，天然细长的浓眉搭配一双楚楚动人的大眼睛。
李嘉欣的美貌是带着魔力的，一颦一笑，举手投足都能让人目不转睛。
林青霞
林青霞年轻时说，自己有段时间非常困扰，当听到别人称赞自己长得美，自己不知道怎么回复人家。因为从小到大妈妈都没有说过她漂亮，每次外人夸奖她长得好看的时候，妈妈就会说林青霞的姐姐更可爱。
后来进入娱乐圈之后，大家见到她就会称呼她为“林美人”，林青霞都会想是不是自己化了妆才会变漂亮。
细细端详林青霞的五官极其标准，对称但又有特色。长浓的眉毛配上小鹿般杏眼，举手投足间自带仙气，同时她的下巴和鬓角英气十足。这些都是其他女明星很难具备的。
这特有的美貌，让二十岁阶段的林青霞可以清纯荏弱，又可以清丽脱俗，更可以潇洒俊逸。而三四十岁的年龄段，她的侠女范，御姐范全部显现出来，年过半百半又能保持慈眉善目，贵气十足。每个年龄段有每个年龄段的美。
张曼玉
张曼玉说自己小时候就是丑小鸭，长大后更加不漂亮，因为长得不够漂亮，所以要努力把戏演好。
原本自己想做幕后工作，因为自己对时尚和发型很有兴趣，就想做个造型师，这样可以有机会近距离接触自己的偶像黄日华。
18岁，参加香港小姐比赛，张曼玉因为形象清纯动人，一举获得亚军和最上镜奖。那个年代盛传香港小姐评选标准是冠军端庄大方，亚军才是美貌出众。
张曼玉的五官精致耐看，气质绝佳。她的骨相是极美的，即使素颜也很有独特的味道。著名作家王安忆曾说过张曼玉的脸有种俊扮的意味，是经过抽象归纳和夸张的脸谱，不完全是现实的人脸。表情敏感，可灵活应变，能一人千面。
周海媚
在《非常静距离》李静问周海媚是不是从小就知道自己长得很漂亮，周海媚斩钉截铁说道“我长得不漂亮”。
周海媚说自己是深度近视，从小就带着很厚的眼镜，看镜子就得使劲贴上去看，并且觉得自己特别像只小青蛙。而且一直以来自己的性格都很像“假小子”，中学时在学校又喜欢打篮球，对“美”根本没有任何概念。
父亲希望她学得淑女一些，就给她报名香港小姐，结果还是因为在舞台上笑得太大声，再加上不会穿高跟鞋，走起路来摇摇晃晃，惹得评委们偷笑，所以连决赛都没进，直接被刷掉了。
但是周海媚绝对是第一眼美女，TVB慧眼识珠一举签下周海媚，捧作当家花旦。对于毫无演戏经验的她来说，实在太过优待。
周海媚将入行多年的吕良伟深深吸引住，疯狂追求并迅速与她闪电结婚。在金庸得知周海媚会出演周芷若，还非常懊恼“早知道周海媚会出演周芷若，我就为她改写结局，让她与张无忌在一起”。
即使在神仙打架的年代，谁也不能抹杀周海媚的美。
她们每个人各有千秋，她们将自己最美的形象深刻在每个人的心目中，可是偏偏她们却觉得自己“不够美”。而有些女明星明明颜值一般，却觉得自己真的拥有举世无双的美貌。
鞠婧祎
华夏历史也就五千年上下，鞠婧祎就敢顶着“四千年美女”的称号招摇过市。嘴上说着身不由己，可是实际上却对此乐享其中。
鞠婧祎和她的团队最喜欢将“美”安在自己身上，每次一说出“惊为天人”，就让人觉得好笑。“互联网都是有记忆的”这句话她可能是完全不顾及，出道前的样子顶多就是普普通通的女孩子，身高150左右，偏要将自己往女神路上推，真是观众看了都替她难为情。
果然只要我不尴尬，尴尬的就是别人。
好好磨练磨练演技，再不然就发挥自己的特长认真唱歌跳舞。顶着“韩式半永久”的妆容，让我们永远不知道现在的她究竟是什么样子。真心佩服化妆界的蓬勃发展，居然没有一张照片能让人辨别出来是同一个人。
大S
大S永远觉得自己“美得不可方物”，举手投足都在彰显自己与众不同的美丽优雅。尤其是她身边的姐妹一直鼓吹她从小美到大，其实她的颜值真的一般，五官脸盘还不如小S端正。
大S的脸虽然不大 ，但是宽而短，一对招风耳显得她的脸更宽。中庭了，颧骨到眼眶骨形成面目凹陷，所有总有人说大S是一副小倭瓜脸，而且年纪越大，面部的缺陷越明显。都说“美人在骨不在皮”，但是大S的五官组合也只算是有辨识度，但是平平无奇，没有任何过人之处。
如果不是早期大S演绎太多台湾偶像剧的女主角，人设打造得根深蒂固，再加上身边的姐妹们鼓吹，大S的美貌绝对没有达到她自己营造的那种程度。
杨颖
从杨颖从小到大的照片可以看出嘴巴变化很大，很有辨识度。甚至在香港以嫩模身份出道，还是很明显的“香肠嘴”，颜值影响了发展，所以一直都是小透明般地存在于香港娱乐圈。
到了日本后经过经纪公司的打造，再加上对“龅牙”重新整了形，马上就变身成了“日本娃娃”。
如果不是认识了黄晓明，恐怕杨颖的美貌高度可达不到她自己想象的境界。其实究竟美不美，卸了妆试试就知道了。
都说“美而不自知”是最动人的一种美，而那些长得只在美丽范畴，却偏偏觉得自己是盛世美颜，那真是让人汗颜不已。
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