#改变火锅行业的“产品主义”让顾客回归中国人吃饭的味道#
疫情解封后的春节假期，对餐饮企业的回血是最佳机会，在餐饮众多业态中，火锅在炒菜、烧烤、串串、陕菜、川菜等众多选择中，还是占据着C位。
西安市上百家火锅店铺中，巴奴毛肚火锅值得关注，虽然现在全城仅两家门店，但却能在消费者喜爱的榜单上长期霸占这火锅第一名的位置，甚至有的顾客宁愿排队三个半小时也要吃上一口巴奴的毛肚，可谓“一锅难求”。
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每个排队的顾客被吸引的原因都不相同，有的是因为“毛肚”，也有奔着“菌汤”、“鸭血”“笨菠菜”等菜品选择巴奴的。
“春节假期期间，我们做了充足的备货，没想到今年太火爆了，我们的很多菜品都卖空了。”巴奴毛肚火锅赛格店店长程国涛介绍称，“从疫情解封后，店里一直在排队，春节期间的客流量更是高出以往很多，而且顾客点菜的时候都加了分量，好多顾客毛肚都是点的双份。”
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据了解，巴奴推出的乌鸡卷、拽面、茴香小油条、绣球菌、黑豆腐、笨菠菜、鲜鸭血、乌龙冰粉、新西兰毛肚、井水黄豆芽、巴奴擀面皮、番茄辣锅底等原创单品，均受到了市场的喜爱，并引发行业纷纷模仿。
最近，巴奴新推出的老坛酸菜锅底，也得到了市民的喜爱。该锅底选用“川菜之骨”四川酸菜进行制作，加上精选的浙江湖州的鲜活黑鱼，通过央厨活鱼现杀，当日配送，将“老坛酸菜鱼”推上了火锅餐桌。
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巴奴产品研发负责人称，“对于这个锅底，我们筹备已久，作为一家川渝火锅，我们一直努力丰富川渝口味菜品，刚好酸菜鱼就是经典的川渝菜品，因此历时大半年时间，整个团队跑遍了川渝大地，精选了传统土味泡制的老坛酸菜，最终推出了这款老坛酸菜锅底。”
其实老坛酸菜锅底和黑鱼片只是巴奴“产品主义”的一个缩影，作为行业内率先提出产品主义的火锅品牌，巴奴一直被被誉为“火锅行业产品研发中心”。
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据了解，仅去年一年，巴奴就推出了低温午餐肉、荔浦芋头、香菜猪肉丸、黑豆花等10余款新品；其中与王家渡合作的低温午餐肉，是该产品首次引入餐饮市场，巴奴升级的这款午餐肉，开创了午餐肉‘低温’新时代，在消费者中也是广受好评。
因为对产品的极致追求，巴奴建立了强大的供应链和中央厨房。2020年5月，耗资1.5亿的新中央厨房建成投产，占地50亩，可满足近百家直营门店同时供应。
与此同时，巴奴创始人杜中兵还在行业内率先提出“第三代供应链”的理念。在他看来，第一代餐饮供应链采用“添加剂+冷冻”的工业化方式来做标准化，是为了最大程度地降本提效，而第二代供应链是随着中餐连锁店的崛起而建立的中央厨房模式，理念还是标准化，提倡所谓的去厨师化，用料包炒菜。
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杜中兵表示，巴奴的第三代供应链的理念完全不一样，而是从极致美味思考，从健康美味思考，追求如何为顾客创造更极致、更新鲜、更健康的味道、更好吃的东西；因此巴奴供应链秉承着“能冷鲜不冷冻，能当天不隔夜，能天然不添加”的理念，通过定制化生产，追求天然、新鲜，“完全回归中国人吃饭的味道”。
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在第三代供应链理念的加持下，巴奴的“产品主义”也赢得了市场的认可；去年受疫情影响，在其他头部火锅品牌纷纷宣布关店之时，巴奴却逆势加速扩张，相继在北京、深圳、武汉、南京等城市开出新店，引发排队热潮，进一步加速了向全国一二线城市的布局。
义”也赢得了市场的认可；去年受疫情影响，在其他头部火锅品牌纷纷宣布关店之时，巴奴却逆势加速扩张，相继在北京、深圳、武汉、南京等城市开出新店，引发排队热潮，进一步加速了向全国一二线城市的布局。
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西安市上百家火锅店铺中，巴奴毛肚火锅值得关注，虽然现在全城仅两家门店，但却能在消费者喜爱的榜单上长期霸占这火锅第一名的位置，甚至有的顾客宁愿排队三个半小时也要吃上一口巴奴的毛肚，可谓“一锅难求”。
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最近，巴奴新推出的老坛酸菜锅底，也得到了市民的喜爱。该锅底选用“川菜之骨”四川酸菜进行制作，加上精选的浙江湖州的鲜活黑鱼，通过央厨活鱼现杀，当日配送，将“老坛酸菜鱼”推上了火锅餐桌。
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其实老坛酸菜锅底和黑鱼片只是巴奴“产品主义”的一个缩影，作为行业内率先提出产品主义的火锅品牌，巴奴一直被被誉为“火锅行业产品研发中心”。
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因为对产品的极致追求，巴奴建立了强大的供应链和中央厨房。2020年5月，耗资1.5亿的新中央厨房建成投产，占地50亩，可满足近百家直营门店同时供应。
与此同时，巴奴创始人杜中兵还在行业内率先提出“第三代供应链”的理念。在他看来，第一代餐饮供应链采用“添加剂+冷冻”的工业化方式来做标准化，是为了最大程度地降本提效，而第二代供应链是随着中餐连锁店的崛起而建立的中央厨房模式，理念还是标准化，提倡所谓的去厨师化，用料包炒菜。
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杜中兵表示，巴奴的第三代供应链的理念完全不一样，而是从极致美味思考，从健康美味思考，追求如何为顾客创造更极致、更新鲜、更健康的味道、更好吃的东西；因此巴奴供应链秉承着“能冷鲜不冷冻，能当天不隔夜，能天然不添加”的理念，通过定制化生产，追求天然、新鲜，“完全回归中国人吃饭的味道”。
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义”也赢得了市场的认可；去年受疫情影响，在其他头部火锅品牌纷纷宣布关店之时，巴奴却逆势加速扩张，相继在北京、深圳、武汉、南京等城市开出新店，引发排队热潮，进一步加速了向全国一二线城市的布局。
#家乡年味大赏##家乡美食探店# 年前，【甬府尊鲜】终于在国贸商城北区四层开门迎客，尽管开业做得很低调，但依然引来朋友圈刷屏，“终于可以在北京吃到涌府了”的欢呼声不绝于耳。
其实，【甬府尊鲜】和【甬府】还是有些区别的，正如创始人翁拥军先生对北京首店的评价：北京餐饮我们还不大熟悉，这次就算是一个“试水”之旅吧。
我身边的朋友，但凡到上海，【甬府】是必去的打卡之地。这家位于上海茂名南路59号，老锦江饭店饭店北楼12层，在电梯间甚至连个指示牌都没有的餐厅究竟是什么吸引着一众食客乐此不疲呢？
我想不仅是因为他连续五蝉联米其林一星餐厅和黑珍珠二钻餐厅，以及创始人翁拥军先生在上海餐饮界良好的口碑，更多的应该还是其主打的宁波菜的绝味至鲜。以最新鲜的原料和最传统的烹饪方法诠释最地道的宁波味道，早已不是一句简单的口号，而是已经成为了甬府的标识。
像招牌十八斩、宁波汤圆以及各类时令海鲜等颇具地域特色的珍馐真的是在别家吃不到，或是说别家真做不出来【甬府】的味道。
和诸多高端餐饮品牌一样，【甬府】在打响知名度之后，也开始着手打造“副牌”，但和其他品牌另设子品牌LOGO不同的是，无论是【甬府尊鲜】还是在上海覆盖更广的【甬府小鲜】，【甬府】这个主品牌前缀始终伴随，由此也不难看出“甬府系”一荣俱荣，一损俱损的自信以及守护品质的决心。
尽管我不大喜欢“亲民品牌”这样的称谓，但【甬府尊鲜】和【甬府小鲜】的确是拉近了更多人结识【甬府】的距离。像“尊鲜”人均300-500元，“小鲜”人均200-300元的价格区间，就可以吃到和【甬府】人均过千的相同品质菜肴，谁会不觉得幸福满满呢。
【甬府】和【甬府尊鲜】我都有试。很多人都问过我同样的问题，就是这个两个品牌近似，但客单价却相差近一半，区别到底在哪呢？
我个人觉得，作为主打东海海鲜的宁波菜餐厅，【甬府】和【甬府尊鲜】的菜单基本上70%以上的菜式是相同的，海鲜的鲜度与出品品质也不相上下，唯一不同的是海鲜的规格，【甬府尊鲜】的海产品在规格上较主品牌要低一些。举个简单的例子，常吃大闸蟹的人应该了解，3两的和6两的不仅仅是斤两上的差异，看起来差一两但价格可是成倍上涨的，同理，其他海鲜也如是。
长久以来，涌府的进货从不是靠市场或是单一的供应商，而是直接有选品团队到原产地直采第一手货源。如此，其实除了能保证食材的新鲜品质外，价格并不比从供货商那里拿货便宜，有的甚至还要更贵，原因自然是他们对食材的要求极高，需要“挑肥拣瘦”，但食客吃到嘴里可都是货真价实的一口鲜。我一直认为，在掏真金白银面前，谁都不会比谁傻哪怕一秒钟，买账【甬府】系的餐厅，不管是涌府还是“尊鲜”、“小鲜”，自然是觉得吃他能值回票价的。
此外，【甬府】以包间、大桌为主，餐具的选配上也更庄重，位上的菜式要多一些，而【甬府尊鲜】则偏重于散台，菜品分量更适合4-6人的散客，包间的容量也略小，但这些也并妨碍商务会谈、朋友聚会和小范围家庭聚餐的选择。
在北京，想吃道地的宁波菜和东海海鲜，我认为【甬府尊鲜】是个不二选择，其实，“尊鲜”都来了，【甬府】还会远么？
推荐菜式：
堂灼十八斩， 作为【甬府】的金字招牌，这道菜一直以来都是桌桌必点的首选。尤其是赖于科技手段，红膏蟹跳脱出季节性的纠缠，已是四季皆可食的生炝模范。
何为十八斩，一说是将蟹斩落十八刀整形后每件蟹肉都带着火红的蟹膏如旭日始旦；一说是生炝时需配上十八种调味料才可以让滋味尽显；还有一说是并非斩落的“斩”，而是宁波方言“ZAN”的谐音释义，表示炝拌时拌匀调味料上下抖落十八下即成的内涵……
其实作为食客，我觉得传说我们都可不管，只要它上桌肉质细腻顺滑，如冰激凌般的口感，味觉层次丰润，酒香将调味汁不经意间的层叠渲染，一口抿于舌尖，辗转，却让人看不出口腔内已如浪花拍岸，弹出蟹壳，下意识地再次举筷时脑海思绪一闪，没辙，好味就是让人如此贪婪；
堂灼大黄鱼，亦是仪式感满满的甬府招牌之一。整条黄鱼去骨切厚片再拼摆成型展示于食客面前瞬间燃起垂涎的情绪，卡式炉的火焰升腾起鱼顶汤与农家古法腌制的雪菜相遇，烟气袅袅中侍者将鱼片抖落其中精巧有序，片刻功夫一碗在雪菜掩映下汤色清纯鱼肉雪白的极鲜致味超越了期许，不安于唇齿间的一览无余，却想不出还可以拿什么比喻，这蕴藏在食材本味里的鲜，唯有低头不语一饮而尽以示敬意；
火焰花雕鸡，让仪式感继续。瓦煲上桌，侍者在煲盖边缘淋酒后点火，随火焰升起的还有祝福话语。掀盖顿时酒香四溢，伴随着鸡与猪蹄的香气，突然想要一碗大米饭与之相依。软烂脱骨咸鲜微甜的滋味尤其得体，但配了两碗白饭这事我可以绝口不提；
手工宁波汤圆，甬府的宁波汤圆我想已无需我多说，早已是名声在外别样红。宁波汤圆千万重，唯有甬府这一重的黑芝麻是公认的团宠，自制土猪油尽管是它绝妙好味的关键，但独到配方里的香浓，只有懂的人才最懂，过往下了多大的功，现在就有多从容。
此外，诸如冰镇花雕小龙虾、黄鱼籽冻、盐烤黄金螺、老底子白鲳熏鱼、家乡烤菜心、香油干丝、香烤黄牛肉、喷香芋艿羹以及沙蒜烧豆面和黄金带鱼亦都是不容错过的选择。菜单上还有好多心仪的菜没点过来，也算多留些念想，期待下次再来时的惊喜。 https://t.cn/A6J4cUe7
其实，【甬府尊鲜】和【甬府】还是有些区别的，正如创始人翁拥军先生对北京首店的评价：北京餐饮我们还不大熟悉，这次就算是一个“试水”之旅吧。
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我想不仅是因为他连续五蝉联米其林一星餐厅和黑珍珠二钻餐厅，以及创始人翁拥军先生在上海餐饮界良好的口碑，更多的应该还是其主打的宁波菜的绝味至鲜。以最新鲜的原料和最传统的烹饪方法诠释最地道的宁波味道，早已不是一句简单的口号，而是已经成为了甬府的标识。
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尽管我不大喜欢“亲民品牌”这样的称谓，但【甬府尊鲜】和【甬府小鲜】的确是拉近了更多人结识【甬府】的距离。像“尊鲜”人均300-500元，“小鲜”人均200-300元的价格区间，就可以吃到和【甬府】人均过千的相同品质菜肴，谁会不觉得幸福满满呢。
【甬府】和【甬府尊鲜】我都有试。很多人都问过我同样的问题，就是这个两个品牌近似，但客单价却相差近一半，区别到底在哪呢？
我个人觉得，作为主打东海海鲜的宁波菜餐厅，【甬府】和【甬府尊鲜】的菜单基本上70%以上的菜式是相同的，海鲜的鲜度与出品品质也不相上下，唯一不同的是海鲜的规格，【甬府尊鲜】的海产品在规格上较主品牌要低一些。举个简单的例子，常吃大闸蟹的人应该了解，3两的和6两的不仅仅是斤两上的差异，看起来差一两但价格可是成倍上涨的，同理，其他海鲜也如是。
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此外，【甬府】以包间、大桌为主，餐具的选配上也更庄重，位上的菜式要多一些，而【甬府尊鲜】则偏重于散台，菜品分量更适合4-6人的散客，包间的容量也略小，但这些也并妨碍商务会谈、朋友聚会和小范围家庭聚餐的选择。
在北京，想吃道地的宁波菜和东海海鲜，我认为【甬府尊鲜】是个不二选择，其实，“尊鲜”都来了，【甬府】还会远么？
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何为十八斩，一说是将蟹斩落十八刀整形后每件蟹肉都带着火红的蟹膏如旭日始旦；一说是生炝时需配上十八种调味料才可以让滋味尽显；还有一说是并非斩落的“斩”，而是宁波方言“ZAN”的谐音释义，表示炝拌时拌匀调味料上下抖落十八下即成的内涵……
其实作为食客，我觉得传说我们都可不管，只要它上桌肉质细腻顺滑，如冰激凌般的口感，味觉层次丰润，酒香将调味汁不经意间的层叠渲染，一口抿于舌尖，辗转，却让人看不出口腔内已如浪花拍岸，弹出蟹壳，下意识地再次举筷时脑海思绪一闪，没辙，好味就是让人如此贪婪；
堂灼大黄鱼，亦是仪式感满满的甬府招牌之一。整条黄鱼去骨切厚片再拼摆成型展示于食客面前瞬间燃起垂涎的情绪，卡式炉的火焰升腾起鱼顶汤与农家古法腌制的雪菜相遇，烟气袅袅中侍者将鱼片抖落其中精巧有序，片刻功夫一碗在雪菜掩映下汤色清纯鱼肉雪白的极鲜致味超越了期许，不安于唇齿间的一览无余，却想不出还可以拿什么比喻，这蕴藏在食材本味里的鲜，唯有低头不语一饮而尽以示敬意；
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“莫言从来都不是一个好农民，他身在农村，却思念城市；他出身卑微，却渴望富贵；他相貌丑陋，却追求美女；他一知半解，却冒充博士。这样的人竟然混成了作家，据说在北京城里天天吃饺子！”
中国首个诺贝尔文学奖的获得者——莫言，其实从小就在土疙瘩里刨食吃，当他获得文学奖最高殊荣后，国内一片哗然，这谁啊没听说过啊！紧接着就是排山倒海般的赞美和脏水，莫言被诺贝尔耽误了七年，这七年里他一面承受着风光无限的赞美，一面要应对无所不用其极的非议和污蔑。
但莫言只是扫扫肩上的脏水，握紧了拳头将“忍”字写了一万遍。他于1955年，出生在山东高密的一个农村。那时候正是中国最苦的年代，莫言所在的村子里一天能饿死18个人。莫言儿时最大的记忆都来源于饥饿，他吃野菜饼子连个渣也要拾起来舔干净。
五岁那年，莫言村子几近绝粮，莫言把能吃的都吃了个遍，树叶，树皮，土块，煤块他都能咬得嘎嘣脆。当时他觉得那已经是世上最好吃的东西。上小学五年级时，莫言家庭成分不好被迫辍学了，当时正赶上办人民公社，莫言小小个子却顶着长年营养不良的大肚子，佝偻着身子去山上放羊。
但即使这样，饿肚子也是莫言儿时不灭的痛苦记忆。那时候莫言的邻居是个中文系的大学生，他告诉莫言，他认识个作家写一本书稿费上万，并且每天能吃三顿饺子，还是肥肉馅的，咬一口，肥油滋滋地往外冒。
莫言那时惊的张大了嘴巴，回家就告诉母亲自己以后要当个作家。母亲笑了，说以后怎么能靠嘴皮子吃饭。但母亲嘴上这样说，却还是将自己结婚时的首饰卖掉给莫言买了一套《中国通史简编》。
母亲是莫言最亲的人，但莫言心里一直有道疤痕，疤上是一记火辣辣的耳光。那年闹饥荒，莫言家里断了粮，母亲就带着莫言去人家地里拾麦穗。没想到被看守的人发现了，母亲身体虚弱跑得太慢，被那看守的捉住重重扇了一记耳光。
母亲倒在地上流着鼻血，而看守人夺走麦穗时还重重往地上唾了一口。多年以后，莫言在市场见到白发苍苍的守地人，当场就要冲上去干架，没想到母亲却将他劝住了。黄土地上的人们以粮为生，他们粗犷大条，但也温良隐忍。
莫言就这样伴随着母亲的教导长大，再后来，莫言去了部队，到了军艺，也拿起了笔杆子，开始写当年土地上的饥饿和故事。
中国首个诺贝尔文学奖的获得者——莫言，其实从小就在土疙瘩里刨食吃，当他获得文学奖最高殊荣后，国内一片哗然，这谁啊没听说过啊！紧接着就是排山倒海般的赞美和脏水，莫言被诺贝尔耽误了七年，这七年里他一面承受着风光无限的赞美，一面要应对无所不用其极的非议和污蔑。
但莫言只是扫扫肩上的脏水，握紧了拳头将“忍”字写了一万遍。他于1955年，出生在山东高密的一个农村。那时候正是中国最苦的年代，莫言所在的村子里一天能饿死18个人。莫言儿时最大的记忆都来源于饥饿，他吃野菜饼子连个渣也要拾起来舔干净。
五岁那年，莫言村子几近绝粮，莫言把能吃的都吃了个遍，树叶，树皮，土块，煤块他都能咬得嘎嘣脆。当时他觉得那已经是世上最好吃的东西。上小学五年级时，莫言家庭成分不好被迫辍学了，当时正赶上办人民公社，莫言小小个子却顶着长年营养不良的大肚子，佝偻着身子去山上放羊。
但即使这样，饿肚子也是莫言儿时不灭的痛苦记忆。那时候莫言的邻居是个中文系的大学生，他告诉莫言，他认识个作家写一本书稿费上万，并且每天能吃三顿饺子，还是肥肉馅的，咬一口，肥油滋滋地往外冒。
莫言那时惊的张大了嘴巴，回家就告诉母亲自己以后要当个作家。母亲笑了，说以后怎么能靠嘴皮子吃饭。但母亲嘴上这样说，却还是将自己结婚时的首饰卖掉给莫言买了一套《中国通史简编》。
母亲是莫言最亲的人，但莫言心里一直有道疤痕，疤上是一记火辣辣的耳光。那年闹饥荒，莫言家里断了粮，母亲就带着莫言去人家地里拾麦穗。没想到被看守的人发现了，母亲身体虚弱跑得太慢，被那看守的捉住重重扇了一记耳光。
母亲倒在地上流着鼻血，而看守人夺走麦穗时还重重往地上唾了一口。多年以后，莫言在市场见到白发苍苍的守地人，当场就要冲上去干架，没想到母亲却将他劝住了。黄土地上的人们以粮为生，他们粗犷大条，但也温良隐忍。
莫言就这样伴随着母亲的教导长大，再后来，莫言去了部队，到了军艺，也拿起了笔杆子，开始写当年土地上的饥饿和故事。
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