#仙道贵生# 鬼谷学派的养生理论本属于朴素的经验总结，但在后世的流传和附会中分别被引入了不同的境地，医家讲服食引导、仿生煅炼。仙家则讲冲举成仙、长生不死。所有这些不过是后人的发挥。从《鬼谷子》一书的内容来看，鬼谷养生的主要观点是精神与物质并用，追求延年益寿、长生不老。《鬼谷子》一书有《本经阴符七术》，其中有「盛神」、「实意」、「养志」之说，在《持枢》和托名鬼谷子的《阴符经注》中又有保身、守时等理论。此外《本经阴符七术》中还有：「盛神法五龙」、「养志法灵龟」、「散势法鸷鸟」、「转丸法猛兽」、「损兑法灵蓍」之说，这些质朴的说法，也可理解为类似五禽戏的仿生保健方法。鬼谷子养生说是中国最早的养生理论之一，尊奉鬼谷养生说的门徒是中国仙家的一个重要流派。鬼谷子的养生理论概括起来主要有六个方面。
盛 神
《本经阴符七术》认为：人身上有五气，即心、肝、脾、肺、肾。精神是五气的统领，心灵是五气的居处，道德是五气的根本。认为「养神之所」在于道。道是神明之源。品德可养五气，心志自然可生术。术是心气所借助的手段，是魂魄的使者。九种器官、十二种住处都是气的出入口，是心的控制器，这些都是与生俱来的。只要从内部进行修炼就会明白道数。认为人生在世上，都是在自然之中。人所以能知道事物，就是九种器官对外界刺激的反映。对哪些事物疑惑时就需要通过心术去掌握。心术勾通之后五气就得以滋养，可以使精气固住。宁静可以养气，养气可以宁静。假如能修炼到精神常住那就叫「从神而化」，对身体来说就是「得道成仙。」「得道成仙」就是跟自然相同，跟道数相合，坚守无为的原则，心怀自然，滋养五气。
养志
《本经阴符七术》认为：养志是由于欲望不能都得以实现，需要养志以通达。心志是欲望的使者，欲望多，心神就会散漫；心神散漫，志气就会消沉；志气消沉，思想就不痛快。所以心气如能有所抑制，欲望就不会过多；欲望不过多，意志就不会消沉；意志不消沉，思想就痛快。思想通了，气也就顺了，于是闷气也不会产生。为此，在内要以培养五气为主，对外要以谅解他人为主，这样就会心情舒畅，安分守己。要使用一个人，要先看他养气的工夫，以知道他的修养和欲望，然后再了解他的爱好和才干。如果心气得不到修养，心志就不会坚定；心志不坚定，情绪就不会愉快；思虑就不会通达，志意就不会踏实；志意不踏实，应对就不会周到；应对不周到，就会使心气空虚。那就等于丧失了一个人的灵魂。一个人如果失去了灵魂，就会陷入迷惘。养志的目的就是安定自己；心绪安定，意志就坚定；精力就不分散，就会常有灵感。
实 意
《本经阴符七术》认为：人心都需要安静，思虑都希望深远。心安静则精神爽；思虑能深远，计谋就有威力。实意需要无为，无为要求安静五脏、和通六腑。思绪不为外界所动，这样才能内视、反听、定志、思之太虚幻境，任思绪驰骋往来。于是就观察开天辟地的道理，了解大自然造化万物的功力；掌握周而复始的变化规律，然后探讨治国安邦的政治途径。因此，不出门就可以明白天下，不开窗就可以看见天道。没看见人民就可以发布命令，没推行政令就可以使天下大治。
保 身
《持枢》中说：「春季耕种、夏季生长、秋季收割、冬季储藏，是天时的正常运行。决不可改变和违背这些规律。违背了这些规律即使暂时成功了最后也要失败。所以作为人君就像天的中轴一样，担负起生聚、教养、收成和储藏等重任。在生活中绝不可违背和抗拒这些规律，非如此即使暂时兴盛，最后也要衰落。这是大自然的规律。鬼谷子在注《阴符经》说，经历寒冬的草，被盖上就不会枯死；裸露在外，就要受伤。草木皆如此，更何况人呢?最重要的是珍惜时光。」
守 时
鬼谷子注《阴符经》说：「天、地、人三者之间是互相侵害的关系。饮食可以治疗百病，但饮食不当就会生百病；运动可以平复万物，但运动不当就可以伤害万物。所以把握时机是最关键的，不能有一点差错，早了会太过，晚了又不及。所以贤能明达之士善于把握时机，不肖者只会保命。」
仿 生
在养生学说中有著名的「华佗五禽戏」。其实《鬼谷子》中已有了类似的养生方法。鬼谷子《本经阴符七术》就提出了一套养生方法。其中有「盛神法五龙」、「养志法灵龟」、「转圆法猛兽」、「损兑法灵蓍」。《本经阴符七术》尽管内容复杂，不尽言仿生之术，其方法也不尽具体完善，但从总体上仍可给人以某些启示，不失为中国传统仿生理论的一个源头。
盛 神
《本经阴符七术》认为：人身上有五气，即心、肝、脾、肺、肾。精神是五气的统领，心灵是五气的居处，道德是五气的根本。认为「养神之所」在于道。道是神明之源。品德可养五气，心志自然可生术。术是心气所借助的手段，是魂魄的使者。九种器官、十二种住处都是气的出入口，是心的控制器，这些都是与生俱来的。只要从内部进行修炼就会明白道数。认为人生在世上，都是在自然之中。人所以能知道事物，就是九种器官对外界刺激的反映。对哪些事物疑惑时就需要通过心术去掌握。心术勾通之后五气就得以滋养，可以使精气固住。宁静可以养气，养气可以宁静。假如能修炼到精神常住那就叫「从神而化」，对身体来说就是「得道成仙。」「得道成仙」就是跟自然相同，跟道数相合，坚守无为的原则，心怀自然，滋养五气。
养志
《本经阴符七术》认为：养志是由于欲望不能都得以实现，需要养志以通达。心志是欲望的使者，欲望多，心神就会散漫；心神散漫，志气就会消沉；志气消沉，思想就不痛快。所以心气如能有所抑制，欲望就不会过多；欲望不过多，意志就不会消沉；意志不消沉，思想就痛快。思想通了，气也就顺了，于是闷气也不会产生。为此，在内要以培养五气为主，对外要以谅解他人为主，这样就会心情舒畅，安分守己。要使用一个人，要先看他养气的工夫，以知道他的修养和欲望，然后再了解他的爱好和才干。如果心气得不到修养，心志就不会坚定；心志不坚定，情绪就不会愉快；思虑就不会通达，志意就不会踏实；志意不踏实，应对就不会周到；应对不周到，就会使心气空虚。那就等于丧失了一个人的灵魂。一个人如果失去了灵魂，就会陷入迷惘。养志的目的就是安定自己；心绪安定，意志就坚定；精力就不分散，就会常有灵感。
实 意
《本经阴符七术》认为：人心都需要安静，思虑都希望深远。心安静则精神爽；思虑能深远，计谋就有威力。实意需要无为，无为要求安静五脏、和通六腑。思绪不为外界所动，这样才能内视、反听、定志、思之太虚幻境，任思绪驰骋往来。于是就观察开天辟地的道理，了解大自然造化万物的功力；掌握周而复始的变化规律，然后探讨治国安邦的政治途径。因此，不出门就可以明白天下，不开窗就可以看见天道。没看见人民就可以发布命令，没推行政令就可以使天下大治。
保 身
《持枢》中说：「春季耕种、夏季生长、秋季收割、冬季储藏，是天时的正常运行。决不可改变和违背这些规律。违背了这些规律即使暂时成功了最后也要失败。所以作为人君就像天的中轴一样，担负起生聚、教养、收成和储藏等重任。在生活中绝不可违背和抗拒这些规律，非如此即使暂时兴盛，最后也要衰落。这是大自然的规律。鬼谷子在注《阴符经》说，经历寒冬的草，被盖上就不会枯死；裸露在外，就要受伤。草木皆如此，更何况人呢?最重要的是珍惜时光。」
守 时
鬼谷子注《阴符经》说：「天、地、人三者之间是互相侵害的关系。饮食可以治疗百病，但饮食不当就会生百病；运动可以平复万物，但运动不当就可以伤害万物。所以把握时机是最关键的，不能有一点差错，早了会太过，晚了又不及。所以贤能明达之士善于把握时机，不肖者只会保命。」
仿 生
在养生学说中有著名的「华佗五禽戏」。其实《鬼谷子》中已有了类似的养生方法。鬼谷子《本经阴符七术》就提出了一套养生方法。其中有「盛神法五龙」、「养志法灵龟」、「转圆法猛兽」、「损兑法灵蓍」。《本经阴符七术》尽管内容复杂，不尽言仿生之术，其方法也不尽具体完善，但从总体上仍可给人以某些启示，不失为中国传统仿生理论的一个源头。
难搞的病人和我拆家的猫一模一样，都需要我大声嚷嚷才能安静下来听我说话
回肾科的第一周把嗓子喊哑了
因为听不懂四面八方来的病人的口音，感觉耳朵也快聋了
有个住院很久我的老病人，病情稳定了但是不能出院，跟我混熟之后每天最爱做的事情就是跟着我收病人，在我听不懂其他病人讲话一脸问号的时候笑我[泪][泪][泪]
回肾科的第一周把嗓子喊哑了
因为听不懂四面八方来的病人的口音，感觉耳朵也快聋了
有个住院很久我的老病人，病情稳定了但是不能出院，跟我混熟之后每天最爱做的事情就是跟着我收病人，在我听不懂其他病人讲话一脸问号的时候笑我[泪][泪][泪]
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
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