#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
“我真的很怕2-2给小扣”——给了
“如果是2-2我宁愿他穿3-1卖保险”——保险妹妹去卖了
“我喜欢的一般都在白身上”——这里我喜欢的1-1觉得是小粉 果然在白身上
但是一开始就认定3-3是dt
花花外套因为内搭是高领所以是锅
那个有缎带的衬衫肯定给的花——贝贝没错
以为2-1是iw但是是fk——大丈夫
所以小粉1-3、iw1-2属实是谁也没想到了
这毒嘴以后再也不奶
“如果是2-2我宁愿他穿3-1卖保险”——保险妹妹去卖了
“我喜欢的一般都在白身上”——这里我喜欢的1-1觉得是小粉 果然在白身上
但是一开始就认定3-3是dt
花花外套因为内搭是高领所以是锅
那个有缎带的衬衫肯定给的花——贝贝没错
以为2-1是iw但是是fk——大丈夫
所以小粉1-3、iw1-2属实是谁也没想到了
这毒嘴以后再也不奶
#买卖二手##消费的意义##定义自我##生活##成长#
卖二手很难，就对了。
壹
最近，我购物的热情高涨，淘宝、闲鱼停不下来，
尤其是闲鱼，因为购物体验很好，每天一有空就会点开划拉两下，查看有没有我正需要的上新、新的卖家回复，
每日如此，乐此不疲。
说到这里，必须夸夸自己，
前半年通过调整饮食和增加运动，人瘦了一圈，衣服自然大了一圈，但我却有种自觉，
并没有借机大肆购买衣物、为衣柜来个大换血，品牌专卖店更是一次都没进过，
只是买了几条实用百搭的裤子把之前松松垮垮的那些替换掉，
虽然偶尔也冒出要买几件好衣服奖励自己的念头，
但仔细想想，“觉得自己很棒的感觉”本身就已经是一种极有意义、无可替代的奖励了，
我虽然尚未达到超脱物质的状态，但是不可否认，我对单纯的物质追求存着一种否定和质疑，
我愈发肯定，物质不能定义我是一个什么样的人、过着什么样的生活。
贰
目前的我，完全能接受来自朋友、卖家的二手服饰，“旧物易主，贵如宝”我对此深信不疑，
但初高中时期的我却并不这样认为，
那是我最拧巴叛逆的时期，
看着我妈从袋子里取出，从亲戚家拿来的她女儿淘汰的衣服递给我，我心里既有得到新衣服的欢喜，又有种被矮化的不满，
于是那些衣服裙子，我也仅仅在卧室里偷偷摸摸地试过，从来没想过要穿出门，
似乎穿出去就是在告诉别人，尤其是亲戚的女儿，我不如你，我只配穿你的淘汰品，
甚至从那之后，我打心底里对亲戚的女儿生出一种敌对的情绪来，总感觉她会在背后鄙视我、嘲笑我。
现在想想，自己当时的想法真的是狭隘阴暗得有些滑稽。
当时之所以如此，是自己内心深处满满的不自信，与他人、衣物并没有多大关系，
我倔强地认为，穿别人的旧衣服就是穷，就会变得低人一等，
这其实也是单一的评价体系在作祟，家境优渥是上等，家境贫寒是下等，而着装能直接体现一个人的家境如何，
所以我需要新衣服、好衣服，而不是别人的旧衣服，
因为在那时的我看来，衣服可以定义我是穷是富，可以决定我是受人追捧还是遭人鄙视。
现在的我则持完全不同的观点，
一个人被定义，是因为他的所作所为、所思所想，而不是任何外在的东西，
外在的一切可称之为点缀、装饰，内在才是根本，
就像此时的我，可以大大方方穿着朋友的旧衣服逛街、散步，甚至还会觉得，物尽其用的感觉格外好，
因为我就是我，不被衣服等外在随意定义的我，别人的想法属于别人，不能左右我的行动和思想。
叁
说回到昨天，
昨天一休学校举行毕业典礼，吃完晚饭7点放学，
我自然十分欢喜，多出几小时的空闲时间不说，还省去做晚饭的麻烦，
下午闲来无事，我决定把衣柜整理一下，
我的原则是有进有出，而最近在闲鱼为老公和我淘到几件衣服，自然要断舍离掉几件老旧、不合身的，
这样才能保证衣柜一直处于最舒适的流动状态，
我计划把破损、褪色、不合身的衣物整理出来，该扔的扔，该出二手的出二手。
说到出二手，在眼下这个消费主义盛行、商品广告铺天盖地、手机便捷支付的时代，
绝大多数人都在持续不断地购买远超过他需求的物品，囤积现象随处可见，
而卖二手就成了一种想要解决囤积、同时又能收回部分成本的必然选择。
但是，我购入二手的时候会极其慎重，毕竟不退不换，所以尺码、款式、质量都要考虑清楚，
入二手是为了省钱，但最完美的状态是，他的闲置你的刚需，
如果买到的二手，尺码不合适、款式不喜欢，自然就没了意义，反而变成换个地方闲置而已，还需增加无谓的运输成本，实在得不偿失。
言归正传，因为衣服基数小，我三两下便从中把尺寸不合适、磨损严重的衣物挑选出来，
磨损、褪色这一类最好处理，因为确实已经物尽其用、寿终正寝，我自然可以毫无愧色地把它们直接扔进垃圾桶，
而尺寸不合适、尤其是没怎么穿过的这一类，最难办，
直接扔简直是暴殄天物，留着又毫无用处，似乎只有卖二手，才能让我的良心好过一些，
毕竟也算让它能有个好归宿，似乎才能证明当初购买时我的钱没白花，
但是闲鱼上最多的便是衣服，衣服也是最难卖上价的，
500多买的格子裙，一次未穿，放在闲鱼上，推荐价格为50-80，而且挂上后鲜少有人问津，
这时候，我澎湃激昂的购物热情，便像被从上到下浇了一盆冰水般，瞬间冷却，
因为我又一次体会到，买的时候有多随心所欲，出二手的时候就有多愁肠百结。
不管卖的结果如何，卖二手这件事总会让我去反思自己的消费，我想，这便值得了吧。
总之，
如果你一直控制不住地买买买，
请你试一试卖二手。
给自己一次机会，
重新思考消费的意义。
卖二手很难，就对了。
壹
最近，我购物的热情高涨，淘宝、闲鱼停不下来，
尤其是闲鱼，因为购物体验很好，每天一有空就会点开划拉两下，查看有没有我正需要的上新、新的卖家回复，
每日如此，乐此不疲。
说到这里，必须夸夸自己，
前半年通过调整饮食和增加运动，人瘦了一圈，衣服自然大了一圈，但我却有种自觉，
并没有借机大肆购买衣物、为衣柜来个大换血，品牌专卖店更是一次都没进过，
只是买了几条实用百搭的裤子把之前松松垮垮的那些替换掉，
虽然偶尔也冒出要买几件好衣服奖励自己的念头，
但仔细想想，“觉得自己很棒的感觉”本身就已经是一种极有意义、无可替代的奖励了，
我虽然尚未达到超脱物质的状态，但是不可否认，我对单纯的物质追求存着一种否定和质疑，
我愈发肯定，物质不能定义我是一个什么样的人、过着什么样的生活。
贰
目前的我，完全能接受来自朋友、卖家的二手服饰，“旧物易主，贵如宝”我对此深信不疑，
但初高中时期的我却并不这样认为，
那是我最拧巴叛逆的时期，
看着我妈从袋子里取出，从亲戚家拿来的她女儿淘汰的衣服递给我，我心里既有得到新衣服的欢喜，又有种被矮化的不满，
于是那些衣服裙子，我也仅仅在卧室里偷偷摸摸地试过，从来没想过要穿出门，
似乎穿出去就是在告诉别人，尤其是亲戚的女儿，我不如你，我只配穿你的淘汰品，
甚至从那之后，我打心底里对亲戚的女儿生出一种敌对的情绪来，总感觉她会在背后鄙视我、嘲笑我。
现在想想，自己当时的想法真的是狭隘阴暗得有些滑稽。
当时之所以如此，是自己内心深处满满的不自信，与他人、衣物并没有多大关系，
我倔强地认为，穿别人的旧衣服就是穷，就会变得低人一等，
这其实也是单一的评价体系在作祟，家境优渥是上等，家境贫寒是下等，而着装能直接体现一个人的家境如何，
所以我需要新衣服、好衣服，而不是别人的旧衣服，
因为在那时的我看来，衣服可以定义我是穷是富，可以决定我是受人追捧还是遭人鄙视。
现在的我则持完全不同的观点，
一个人被定义，是因为他的所作所为、所思所想，而不是任何外在的东西，
外在的一切可称之为点缀、装饰，内在才是根本，
就像此时的我，可以大大方方穿着朋友的旧衣服逛街、散步，甚至还会觉得，物尽其用的感觉格外好，
因为我就是我，不被衣服等外在随意定义的我，别人的想法属于别人，不能左右我的行动和思想。
叁
说回到昨天，
昨天一休学校举行毕业典礼，吃完晚饭7点放学，
我自然十分欢喜，多出几小时的空闲时间不说，还省去做晚饭的麻烦，
下午闲来无事，我决定把衣柜整理一下，
我的原则是有进有出，而最近在闲鱼为老公和我淘到几件衣服，自然要断舍离掉几件老旧、不合身的，
这样才能保证衣柜一直处于最舒适的流动状态，
我计划把破损、褪色、不合身的衣物整理出来，该扔的扔，该出二手的出二手。
说到出二手，在眼下这个消费主义盛行、商品广告铺天盖地、手机便捷支付的时代，
绝大多数人都在持续不断地购买远超过他需求的物品，囤积现象随处可见，
而卖二手就成了一种想要解决囤积、同时又能收回部分成本的必然选择。
但是，我购入二手的时候会极其慎重，毕竟不退不换，所以尺码、款式、质量都要考虑清楚，
入二手是为了省钱，但最完美的状态是，他的闲置你的刚需，
如果买到的二手，尺码不合适、款式不喜欢，自然就没了意义，反而变成换个地方闲置而已，还需增加无谓的运输成本，实在得不偿失。
言归正传，因为衣服基数小，我三两下便从中把尺寸不合适、磨损严重的衣物挑选出来，
磨损、褪色这一类最好处理，因为确实已经物尽其用、寿终正寝，我自然可以毫无愧色地把它们直接扔进垃圾桶，
而尺寸不合适、尤其是没怎么穿过的这一类，最难办，
直接扔简直是暴殄天物，留着又毫无用处，似乎只有卖二手，才能让我的良心好过一些，
毕竟也算让它能有个好归宿，似乎才能证明当初购买时我的钱没白花，
但是闲鱼上最多的便是衣服，衣服也是最难卖上价的，
500多买的格子裙，一次未穿，放在闲鱼上，推荐价格为50-80，而且挂上后鲜少有人问津，
这时候，我澎湃激昂的购物热情，便像被从上到下浇了一盆冰水般，瞬间冷却，
因为我又一次体会到，买的时候有多随心所欲，出二手的时候就有多愁肠百结。
不管卖的结果如何，卖二手这件事总会让我去反思自己的消费，我想，这便值得了吧。
总之，
如果你一直控制不住地买买买，
请你试一试卖二手。
给自己一次机会，
重新思考消费的意义。
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