延长福报的《佛顶尊胜陀罗尼经》和《佛顶尊胜陀罗尼咒》
之前有好多宝宝说没有保存这个殊胜的咒语，那么今天我就着重介绍一下这个咒语还有这部经文，这部经和这个咒语平时大家也可以多念的，有增加延长福报的作用，第一个叫佛顶尊胜陀罗尼咒，这个大家要注意跟《佛顶尊胜陀罗尼经》分开，这两个是不太一样的，佛顶尊胜陀罗尼咒是出自《佛顶尊胜陀罗尼经》的一个比较长的咒语
当然只是形式上的分别，之前为了好的缘起也为了方便所以让大家念的是佛顶尊胜陀罗尼咒，但这两个在加持上力度上都是一样的，没有任何分别，所以喜欢抄经的宝宝可以多抄《佛顶尊胜陀罗尼经》，喜欢念咒的宝宝可以多念佛顶尊胜陀罗尼咒，毕竟这个是唐密三大神咒之一，增加和延长自身福报用的，非常厉害的一个经咒
而且就连天人福报快用尽了也是靠这个经咒延长福报的，这个是有出处的，这个经本来讲述的就是善住天子命终之后，将受七度畜生恶道之苦，帝释天怜悯其业因，于是到佛陀那，恳请佛陀救济善住天子，佛陀就他们宣说尊胜陀罗尼及持诵功德，根据《佛顶尊胜陀罗尼经》记载：“告帝释言：天帝有陀罗尼名为如来佛顶尊胜，能净一切恶道，能净除一切生死苦恼。（中略）佛告天帝：此佛顶尊胜陀罗尼，若有人闻一经于耳，先世所造一切地狱恶业皆悉消灭。"
而佛顶尊胜陀罗尼，就是尊胜佛母的咒语，尊胜佛母也是长寿三尊之一，三面八臂，面上各具三眼，面容兼具寂静、愉悦与凶忿相，身如秋月，皎白无瑕，貌如妙龄少女。右第一手持四色羯磨杵（十字金刚）于胸前，二手托莲座，上为阿弥陀佛，三手持箭，四手施愿印置右腿前，左第一手忿怒拳印持绢索，二手上扬作施无畏印，三手执弓，四手定印托甘露宝瓶。花蔓、天衣、宝冠、璎珞等庄严，安坐於莲花月轮上。
功德也非常大，因为延长福报很猛，所以相应的，消业也很猛，书上记载:闻此佛顶尊胜陀罗尼咒者能除一切罪业等障，能拔一切秽恶道苦，即得永离一切恶病众苦消灭。
不过这个消业因为太猛了，所以如果自身本身业障很大的话集中的消业还真不一定能扛得住，这个很多师兄之前也都反馈过，直接念，如果业障比较大的，可能当下就会有很多痛苦的不好的事情发生，但如果挺过这段难熬的阶段，等到福报上来了，一切都不可思议，很多待遇都会和过去天差地别，不敢想象，而且因为消业猛增福猛，所以在念或者抄或者听这个经咒的过程中也会梦到很多自己的前世的事情
我个人的建议是如果刚开始念这个经咒反应比较大的话，可以先念一些金刚萨埵心咒和百字明咒消消业力，这两个咒语主要就是消业息灾的，包括我自己每天都雷打不动的坚持念的，像我这样长期每天大量做占卜的，时间久了再小心谨慎也很容易动到别人的因果的，他们的冤亲债主就会把很多被改变的因果算在占卜改变他们因果的人的头上
而念这金刚萨埵心咒和百字明咒(萨顶顶的万物生的梵文版就是百字明咒，感兴趣的可以去听听)更容易平息冤亲债主的怨气，平衡掉一些因果，所以如果觉得念了佛顶尊胜陀罗尼咒反应比较大的宝宝们，刚开始可以多念一些金刚萨埵心咒和百字明咒消业过度一下(这两个咒我改天再科普，想念的可以去百度一下这两个咒)，这样再去念佛顶尊胜陀罗尼咒过程就会更加平稳和顺遂一些。 https://t.cn/A6XA1R09
之前有好多宝宝说没有保存这个殊胜的咒语，那么今天我就着重介绍一下这个咒语还有这部经文，这部经和这个咒语平时大家也可以多念的，有增加延长福报的作用，第一个叫佛顶尊胜陀罗尼咒，这个大家要注意跟《佛顶尊胜陀罗尼经》分开，这两个是不太一样的，佛顶尊胜陀罗尼咒是出自《佛顶尊胜陀罗尼经》的一个比较长的咒语
当然只是形式上的分别，之前为了好的缘起也为了方便所以让大家念的是佛顶尊胜陀罗尼咒，但这两个在加持上力度上都是一样的，没有任何分别，所以喜欢抄经的宝宝可以多抄《佛顶尊胜陀罗尼经》，喜欢念咒的宝宝可以多念佛顶尊胜陀罗尼咒，毕竟这个是唐密三大神咒之一，增加和延长自身福报用的，非常厉害的一个经咒
而且就连天人福报快用尽了也是靠这个经咒延长福报的，这个是有出处的，这个经本来讲述的就是善住天子命终之后，将受七度畜生恶道之苦，帝释天怜悯其业因，于是到佛陀那，恳请佛陀救济善住天子，佛陀就他们宣说尊胜陀罗尼及持诵功德，根据《佛顶尊胜陀罗尼经》记载：“告帝释言：天帝有陀罗尼名为如来佛顶尊胜，能净一切恶道，能净除一切生死苦恼。（中略）佛告天帝：此佛顶尊胜陀罗尼，若有人闻一经于耳，先世所造一切地狱恶业皆悉消灭。"
而佛顶尊胜陀罗尼，就是尊胜佛母的咒语，尊胜佛母也是长寿三尊之一，三面八臂，面上各具三眼，面容兼具寂静、愉悦与凶忿相，身如秋月，皎白无瑕，貌如妙龄少女。右第一手持四色羯磨杵（十字金刚）于胸前，二手托莲座，上为阿弥陀佛，三手持箭，四手施愿印置右腿前，左第一手忿怒拳印持绢索，二手上扬作施无畏印，三手执弓，四手定印托甘露宝瓶。花蔓、天衣、宝冠、璎珞等庄严，安坐於莲花月轮上。
功德也非常大，因为延长福报很猛，所以相应的，消业也很猛，书上记载:闻此佛顶尊胜陀罗尼咒者能除一切罪业等障，能拔一切秽恶道苦，即得永离一切恶病众苦消灭。
不过这个消业因为太猛了，所以如果自身本身业障很大的话集中的消业还真不一定能扛得住，这个很多师兄之前也都反馈过，直接念，如果业障比较大的，可能当下就会有很多痛苦的不好的事情发生，但如果挺过这段难熬的阶段，等到福报上来了，一切都不可思议，很多待遇都会和过去天差地别，不敢想象，而且因为消业猛增福猛，所以在念或者抄或者听这个经咒的过程中也会梦到很多自己的前世的事情
我个人的建议是如果刚开始念这个经咒反应比较大的话，可以先念一些金刚萨埵心咒和百字明咒消消业力，这两个咒语主要就是消业息灾的，包括我自己每天都雷打不动的坚持念的，像我这样长期每天大量做占卜的，时间久了再小心谨慎也很容易动到别人的因果的，他们的冤亲债主就会把很多被改变的因果算在占卜改变他们因果的人的头上
而念这金刚萨埵心咒和百字明咒(萨顶顶的万物生的梵文版就是百字明咒，感兴趣的可以去听听)更容易平息冤亲债主的怨气，平衡掉一些因果，所以如果觉得念了佛顶尊胜陀罗尼咒反应比较大的宝宝们，刚开始可以多念一些金刚萨埵心咒和百字明咒消业过度一下(这两个咒我改天再科普，想念的可以去百度一下这两个咒)，这样再去念佛顶尊胜陀罗尼咒过程就会更加平稳和顺遂一些。 https://t.cn/A6XA1R09
“电车补能像加油一样方便”这句话放在4年前听起来可能有点荒谬，但在今天的#NIO Power Day 2022# ，蔚来用数据告诉我们，它正在一步步变成现实。
作为电车用户，我对补能方式非常感兴趣，所以全程看完了NIO Power Day 2022活动直播，也总结了一些关键信息，下面我尽量用3个段落给大家讲明白，蔚来是如何让电车补能像加油一样方便的。
1补能方式；在家有家充、出门有超充/换电站/目的地充电桩，紧急情况甚至还能安排加电车，这一套完善的补能体系，源自于蔚来2018年就开始运营的NIO Power。NIO Power补能体系涵盖蔚来能源云、移动充电车、充电桩、换电站和道路服务团队，所以在补能方式的丰富性上，蔚来仅此一家。
2效率；加大充电功率缩减补能时间，是行业提升充电效率的普遍做法，而蔚来在保持行业脚步的同时，通过换电的方式另辟蹊径。目前已经大规模投入使用的2代换电站可以做到5分钟内无感换电。在补能效率上，蔚来的换电享有先天优势，也是目前所有电车补能方式中，最接近加油效率的一种。
3覆盖率；覆盖率是保证以上体验的基础，同样也是今年NIO Power Day 2022着重强调的部分。截至2022年7月6日，也就是今天，蔚来在全国已累计建成换电站1,011座（其中高速公路换电站256座）、充电站1,681座（充电桩9,603根），接入第三方充电桩超过520,000根。补能设备的覆盖率是肉眼可见的快速增长，尤其是西藏拉萨第1000座换电站的落成，对于蔚来意义非凡，这标志着蔚来换电网络覆盖中国内地所有省级行政区域。毫无疑问换电是蔚来手里的一张王牌，数据显示，蔚来用户的总加电量中，27.4%来自家充桩充电，46.8%来自换电，这一数据伴随着2025年全球建成4000座换电站的目标，相信还会持续增长。
电车行业发展到今天，补能体系已经成为拉开品牌综合实力的重要因素，更是用户选择产品前必要考量的标准，行业内独一份可换电的设计，让蔚来用户可以享受可充、可换、可升级的多选项，同时在决定用户体验的换电效率、换电站普及方面不断加速。另外秦力洪还放出了两个重磅预热，第三代换电站、800V高压平台及电池包配套换电体系也正在来的路上。从看似无稽之谈、到逐渐成为可能，蔚来用了4年时间。#让加电比加油更方便#的愿景，相信很快就可实现。
作为电车用户，我对补能方式非常感兴趣，所以全程看完了NIO Power Day 2022活动直播，也总结了一些关键信息，下面我尽量用3个段落给大家讲明白，蔚来是如何让电车补能像加油一样方便的。
1补能方式；在家有家充、出门有超充/换电站/目的地充电桩，紧急情况甚至还能安排加电车，这一套完善的补能体系，源自于蔚来2018年就开始运营的NIO Power。NIO Power补能体系涵盖蔚来能源云、移动充电车、充电桩、换电站和道路服务团队，所以在补能方式的丰富性上，蔚来仅此一家。
2效率；加大充电功率缩减补能时间，是行业提升充电效率的普遍做法，而蔚来在保持行业脚步的同时，通过换电的方式另辟蹊径。目前已经大规模投入使用的2代换电站可以做到5分钟内无感换电。在补能效率上，蔚来的换电享有先天优势，也是目前所有电车补能方式中，最接近加油效率的一种。
3覆盖率；覆盖率是保证以上体验的基础，同样也是今年NIO Power Day 2022着重强调的部分。截至2022年7月6日，也就是今天，蔚来在全国已累计建成换电站1,011座（其中高速公路换电站256座）、充电站1,681座（充电桩9,603根），接入第三方充电桩超过520,000根。补能设备的覆盖率是肉眼可见的快速增长，尤其是西藏拉萨第1000座换电站的落成，对于蔚来意义非凡，这标志着蔚来换电网络覆盖中国内地所有省级行政区域。毫无疑问换电是蔚来手里的一张王牌，数据显示，蔚来用户的总加电量中，27.4%来自家充桩充电，46.8%来自换电，这一数据伴随着2025年全球建成4000座换电站的目标，相信还会持续增长。
电车行业发展到今天，补能体系已经成为拉开品牌综合实力的重要因素，更是用户选择产品前必要考量的标准，行业内独一份可换电的设计，让蔚来用户可以享受可充、可换、可升级的多选项，同时在决定用户体验的换电效率、换电站普及方面不断加速。另外秦力洪还放出了两个重磅预热，第三代换电站、800V高压平台及电池包配套换电体系也正在来的路上。从看似无稽之谈、到逐渐成为可能，蔚来用了4年时间。#让加电比加油更方便#的愿景，相信很快就可实现。
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
✋热门推荐