#正观漫读#【人与人最好的相处模式:尊重是标配 靠谱是高配 厚道是顶配】相处，靠缘分；深交，看人品
《小窗幽记》有云：乍见之欢不如久处不厌。
我们这一生会遇到很多人，起初相谈甚欢，相见恨晚，最后关系却慢慢变淡，能一直联系的已寥寥无几。
想要拥有一段长久的关系，总是需要彼此付出，相互磨合。
走过半生，才明白，原来人与人之间最好的相处模式，大抵都遵循一个逻辑：尊重是标配，靠谱是高配，厚道是顶配。
01
尊重是标配
席勒说过一句名言：“不尊重别人的人，别人也不会尊重他。”
尊重他人就是尊重自己。
《周易》讲：“上交不谄，下交不渎。”对待比自己强的人不谄媚，对待比自己弱的人不轻慢。这是一个人内心的善良，也是一个人的人格与修养。
哲人康德曾说过一句话：“我尊敬任何一个独立的灵魂，虽然有些我并不认可，但我可以尽可能地去理解。”
这个世界上，每个人的经历和立场都不一样。不必求同，但求互相尊重。
与人交往，我们要做的第一件事就是给予对方足够的尊重。尊重别人的兴趣，尊重别人的三观，尊重彼此的差异。
《孟子·离娄章句下》：敬人者，人恒敬之。只有懂得尊重，才能赢来尊重。
平等对待，相互尊重，是人与人交往最基本的规则。
02
靠谱是高配
杨绛先生说：“一个人的品德，才是才干的主人；而才干，只是品德的奴仆。”
方知，品德好的人，最大的特征就是靠谱。靠谱，反映的不仅是一个人做事的态度，更是一种难得的品德修养。
听过一句话：“真正交朋友要找靠谱的人，聪明的人只能聊聊天。”
什么叫靠谱？有人曾做过一个精辟的定义：处处有交代、件件有着落，事事有回音。
一个人值不值得交往，能不能相处长久，往往取决于他有多靠谱。
而不靠谱的人，永远只顾嘴上应承，却总是事无着落。
古人常讲：“一诺千金”“一言九鼎”。诺言不是一句话，而是如金子一般贵重的东西。
《周易》里说：“人之所助者，信也。”真正靠谱的人，始终以真诚之心，行信义之事。他们不轻易许诺，但一旦点头答应，就一定会尽全力做到。
真正靠谱的人，都拥有让人放心的能力。在这个世界上，从来不缺聪明的人，缺的是为人处世可靠踏实之人。
余生，一定要和靠谱踏实的人同行。同时也要时刻提醒自我，要做一个有担当，办事牢靠的人。只有自己一直靠谱下去，才会遇到与你一样可靠的朋友。
03
厚道是顶配
《世说新语》有云：“德成智出，业广惟勤，小富靠勤，中富靠智，大富靠德。”
算计不如让利，精明不如厚道，人算不如天算。精明的人，总为小利输掉大局，断自己的后路；厚道的人，总以远见洞察人心，成全自己一生。
俗语说得好：“计较不如坦诚，精明不如厚道。”真正在乎你的人，不仅不会占你的便宜，反而会替你着想。
我有一个同事阿川，刚认识的时候，有次我们一起约着看电影。等到电影看完，回家后，我发现他给我转了41块钱，而电影票才25块。
后来他告诉我，检票前买了两杯可乐，那16块就是他付的两杯可乐钱。
自打那次过后，我就发现这个人值得深交，他不占人便宜，对朋友也特别大方。
有人说：“欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，终于人品。”
漫漫人生路上，我们会遇到许多人，会与许多人相知相识。可只有与人品好的人交往，感情才会随着时间的沉淀，变得更加深厚而稳固。
相处，靠缘分；深交，看人品。为人厚道，品行端正的人，最值得我们深交一辈子。
与人相处，是一场修行。
归根结底，人和人之间，能不能处得来，首先看的是彼此是否尊重；能不能深交，主要看是否靠谱；能不能走得长久，最终还得看人品如何。
短期交往看脾性，一生交往看品行。人生的旅途漫长曲折，一定要与对的人并肩同行。
（作者 yebo 来源 每晚一卷书微信公号）
《小窗幽记》有云：乍见之欢不如久处不厌。
我们这一生会遇到很多人，起初相谈甚欢，相见恨晚，最后关系却慢慢变淡，能一直联系的已寥寥无几。
想要拥有一段长久的关系，总是需要彼此付出，相互磨合。
走过半生，才明白，原来人与人之间最好的相处模式，大抵都遵循一个逻辑：尊重是标配，靠谱是高配，厚道是顶配。
01
尊重是标配
席勒说过一句名言：“不尊重别人的人，别人也不会尊重他。”
尊重他人就是尊重自己。
《周易》讲：“上交不谄，下交不渎。”对待比自己强的人不谄媚，对待比自己弱的人不轻慢。这是一个人内心的善良，也是一个人的人格与修养。
哲人康德曾说过一句话：“我尊敬任何一个独立的灵魂，虽然有些我并不认可，但我可以尽可能地去理解。”
这个世界上，每个人的经历和立场都不一样。不必求同，但求互相尊重。
与人交往，我们要做的第一件事就是给予对方足够的尊重。尊重别人的兴趣，尊重别人的三观，尊重彼此的差异。
《孟子·离娄章句下》：敬人者，人恒敬之。只有懂得尊重，才能赢来尊重。
平等对待，相互尊重，是人与人交往最基本的规则。
02
靠谱是高配
杨绛先生说：“一个人的品德，才是才干的主人；而才干，只是品德的奴仆。”
方知，品德好的人，最大的特征就是靠谱。靠谱，反映的不仅是一个人做事的态度，更是一种难得的品德修养。
听过一句话：“真正交朋友要找靠谱的人，聪明的人只能聊聊天。”
什么叫靠谱？有人曾做过一个精辟的定义：处处有交代、件件有着落，事事有回音。
一个人值不值得交往，能不能相处长久，往往取决于他有多靠谱。
而不靠谱的人，永远只顾嘴上应承，却总是事无着落。
古人常讲：“一诺千金”“一言九鼎”。诺言不是一句话，而是如金子一般贵重的东西。
《周易》里说：“人之所助者，信也。”真正靠谱的人，始终以真诚之心，行信义之事。他们不轻易许诺，但一旦点头答应，就一定会尽全力做到。
真正靠谱的人，都拥有让人放心的能力。在这个世界上，从来不缺聪明的人，缺的是为人处世可靠踏实之人。
余生，一定要和靠谱踏实的人同行。同时也要时刻提醒自我，要做一个有担当，办事牢靠的人。只有自己一直靠谱下去，才会遇到与你一样可靠的朋友。
03
厚道是顶配
《世说新语》有云：“德成智出，业广惟勤，小富靠勤，中富靠智，大富靠德。”
算计不如让利，精明不如厚道，人算不如天算。精明的人，总为小利输掉大局，断自己的后路；厚道的人，总以远见洞察人心，成全自己一生。
俗语说得好：“计较不如坦诚，精明不如厚道。”真正在乎你的人，不仅不会占你的便宜，反而会替你着想。
我有一个同事阿川，刚认识的时候，有次我们一起约着看电影。等到电影看完，回家后，我发现他给我转了41块钱，而电影票才25块。
后来他告诉我，检票前买了两杯可乐，那16块就是他付的两杯可乐钱。
自打那次过后，我就发现这个人值得深交，他不占人便宜，对朋友也特别大方。
有人说：“欣赏一个人，始于颜值，敬于才华，合于性格，久于善良，终于人品。”
漫漫人生路上，我们会遇到许多人，会与许多人相知相识。可只有与人品好的人交往，感情才会随着时间的沉淀，变得更加深厚而稳固。
相处，靠缘分；深交，看人品。为人厚道，品行端正的人，最值得我们深交一辈子。
与人相处，是一场修行。
归根结底，人和人之间，能不能处得来，首先看的是彼此是否尊重；能不能深交，主要看是否靠谱；能不能走得长久，最终还得看人品如何。
短期交往看脾性，一生交往看品行。人生的旅途漫长曲折，一定要与对的人并肩同行。
（作者 yebo 来源 每晚一卷书微信公号）
【深圳地铁12号线：工程档案专项验收通过】近日，深圳地铁12号线第三批次工程档案验收顺利完成，标志着12号线全线率先完成工程档案专项验收，为项目各项验收的快速推进创造了积极条件。目前，深圳地铁12号线施工已进入促附属、保开通冲刺阶段。这个“换乘大王”已经在和南山、宝安居民招手啦[哇]#交通规划建设进展#
#三联美食# “不是所有的面加上海鲜就能叫海鲜面。”在浙江，所有面馆老板都会和我强调这句话，至于什么才是海鲜面的精髓，每个地方的摊主说法不一，有人说是海鲜，有人说是汤，还有人说是碗的大小，总之没有人提起面或者粉。
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
在我这个北方人看来，这样的说法让面很没有面子。直到吃上一口海鲜面的时候，所有为了面的那些惋惜情绪仿佛一笔勾销了，农作物与海产品的所有恩怨在这碗面里和解，这是海产与陆产的完美结合，条状的主食和鱼虾蟹贝共同沐浴在充满海水味道的白色浓汤里，飘出诱人的香味。
浙江人好闯荡，温州人领先一步，其中乐清人走得最远，所以在各地都能看到乐清海鲜面馆。北京的小海鲜面、上海的黄鱼面大多是这种面的分支。如果问浙江人哪里的海鲜面最好吃，就会引来争执，似乎只有尝遍了浙江各地的海鲜面，才能体会到其中的细微差别。
海鲜面大致可分为两个派系：渔港派和城市派。城市派菜单固定，碗里的海鲜标准化，且汤大多是提前熬制好的鱼高汤，在浙江之外的地方，售卖的大多是这类海鲜面。
这种面强调的是面、海鲜与汤的平衡感，吃饱是刚需，海鲜是佐料。在象山、舟山、岱山、松门这些典型的海港区，渔港派的海鲜面则显得有些“失衡”，但，这是一种极富美感的失衡，因为碗里的海鲜很强势，占了主导，面在碗中像个小配菜，分量不大，吃不吃两可。
两个派别没有明显的分界，各自安好，倾向“私人定制”。渔港派似乎吃起来更随心所欲，我个人是倾向渔港派的，因为那里总有更多选择。
抵达舟山的当晚，我和渔民出了海，回到酒店睡醒时已是第二天晚上10点半，舟山市区的大多数餐厅在9点多就关门了，只有海莲路上还有几家尚未熄灯的餐厅，其中三家面馆并排开着，两家生意冷清，唯有那家“飞珠面馆”，人影绰绰。
走进去的时候，端着炒锅的女老板正向客人推销着最后一只红膏蟹，那客人和我一样来自北方，他从未吃过蟹面，女老板笑了笑，“你就听我飞珠的吧，舟山人从小就这么吃”。毫无疑问，这句话打消了客人的疑虑。
这家面馆的清汤面售价不过10元上下，海鲜任由搭配，稍不克制，就会点出一碗百元的面。安康鱼肝、大头红虾、梅童鱼和带鱼，我给面加码的时候，飞珠一个劲儿地说：“够了，太晚了不要吃太多！”她清点着塑料筐里的海鲜，心里算着价格，嘴上还关切地问着：“刚下班吗？这么晚才来吃饭？”还没等我回答，她就已经算好了钱，“85块”，说着就转身做起面来。
厨房空间不大，设计得很合理，墙边是一排炉灶，每个灶上放着一口炒锅，每只锅只烧一碗面；二十几样海鲜摆在靠门的一边，鱿鱼、望潮、黄鱼、梅童鱼、蛏子、红虾、青虾、白蟹、鱼杂、带鱼、马鲛鱼、虾潺……码放整齐，方便进来的客人选择，炉灶和海鲜台的一侧码放着酱油、耗油、糖、盐、味精等调味瓶，飞珠的操作台被她擦拭得格外干净，墙上几乎没什么油污，这种格局和舟山的大多面馆相差无几。
不同的是这里的烟火气，它不是一种具象的炊烟袅袅，而是一种心理上的需求，似乎一走进这里，就会从飞珠身上得到一种安全感。
她做菜的样子很利落，清油炒虾，油烟刚冒起来，顷刻加入一大碗水，待开锅了，再放安康鱼肝和梅童。“鱼肝要煮久一点，梅童煮的汤是最好的鱼汤。”我不知道这样的介绍飞珠每天会重复多少次。她说话慢条斯理，显得很有耐心，她又问道：“是不是喜欢嫩一点的带鱼？”她的判断很准确。
带鱼、米面、菜依次下锅，最后飞珠转身从桌子下面的大锅里盛了一勺汤，神秘地倒了进去，我问她这是什么汤，她笑着回答：“秘密。”不多时，面煮好了，飞珠转身拿过一个碗放在桌上，那碗大得像个小洗脸盆似的。
她端起锅，一股脑倒了进去。这面量不小，比着碗口冒出一个尖。不知道从什么时候开始，所有的面都把料放在了上面，有一种披金戴银的努力，飞珠没有刻意摆盘，倒出来什么样就是什么样。吃面时仍旧能听到有人喊号：“黄鱼、蛏子米线。”“谁加的熏鱼？”声音此起彼伏，大家都井然有序，一碗碗面端上来。
看着客人不多了，飞珠给自己煮了一碗蔬菜素面。她吃得很专注，那碗素面就像是她的安慰剂。我本以为像飞珠这样的人是喜欢热闹的，看到这一幕突然想到了厨师安东尼·伯尔顿说的“大厨的那种孤独感”。
我率先打破了安静，和飞珠聊了起来。飞珠姓杨，父亲和哥哥都是舟山的渔民，她从小帮家里照顾生意，做久了也熟悉了各种鱼。上世纪90年代初，她决定用自己的名字开家面摊，用青春对赌明天。
周围的人也支持她这么做，认为飞珠天生性格好，爱说笑，好干净，适合做生意。从那时开始，飞珠的生意确实总比同类的铺子好一些。
从街头面摊慢慢变成面馆，孩子转眼间上了大学，日子一天天地过，飞珠的性格好像一点都没变。这几年喜欢拍美食的人多了起来，这碗出色的舟山海鲜面也开始被更多的人知道了。有一天，飞珠的面馆上了《早餐中国》，自此生意变得一发不可收拾。
每天清早7点多，舟山大街上还是空荡荡的时候，飞珠便会完成当天的采买，提着装海鲜的黑袋子往店里赶。生意从上午10点开始火爆，很多人站在店里等着空位，一时间小小的面店挤得像沙丁鱼罐头，飞珠说“要一直忙活到晚饭后”，并且经常喊来老公和家里的亲戚帮忙烧菜、斩蟹。
聊着聊着，飞珠给我展示了她的秘方，那是杂鱼、鸡脚、猪骨、猪皮和老汤一起熬制而成的汤，用于面出锅前的点睛。
旁边一对从上海来的夫妇正在分吃一碗面，有个北方客人听出了他们的口音，问道：“上海的黄鱼面不够好吃吗？”男人回答，总吃也会腻，城里的海鲜面永远是固定的搭配，虾、螃蟹，秋天搞个大闸蟹，无非这些，“好多小海鲜在上海是吃不到的”。
仿佛正宗的海鲜面必出自“老太婆”之手。在餐饮的江湖上，“老太婆”是个封号，也是名头，是藏匿在普通人中的烹饪高手。总之在浙江，名叫老太婆的面店比比皆是。象山古城旁边，就有一家名叫老太婆的面馆。从古城出来的时候，我们赶上了寒潮，于是一头钻进去取暖。
面馆老太婆是洪阿姨，她说“今天是象山气温最低的一天”。海面上的风很大，大小渔船纷纷回港，抛锚、停泊，长居海上的渔民大多上了岸。
每当坏天气来临的时候，便能换来数日的假期，渔民们换上陆地上穿的冬装，在市巷中穿行，除了到小店买买海货之余，还能逛逛小店，给远方家里的小孩邮寄些玩具、衣服或海产品。
象山紧邻宁海和三门，饮食上自然会受些影响，当地的海域相对开阔，鱼的种群也有些不同。象山渔民说，在杭州，翻过一座山，口音就变了，口味也变了，话听不懂，饭吃不惯，除了这碗海鲜面。
洪阿姨推荐了跳跳鱼。10厘米长的乌黑小鱼，在塑料池里张着嘴，匍匐、跳跃，看起来很是可爱。老太婆抓起几条，用菜刀“哐哐”拍了几下鱼头，案板上一片血迹。她娴熟地用刀从尾鳍处往鱼嘴划开，掏出内脏，攥着鱼身，用温水冲了几下，随即用小刀斜向鱼头开始刮鳞，试图不对鱼肉造成损伤。
煮面的过程十分简单，不一会儿洪阿姨端着碗走了出来。跳跳鱼和大排的组合很是奇妙，肉香和鱼香滋润了寡淡的碱水面。洪阿姨说，南方人喜欢米面，北方人喜欢麦面，碱水面南北通吃，就像大排和跳跳鱼，海陆双汇。
汤里漂着碎肉颗粒，定睛一看，不是肉，也不是火腿，而是鱼干。“象山冬天的面汤是要喝完的，出海的人不能喝酒，喝碗热汤也可以御寒。”洪阿姨拿了些鱼虾干货，继续说：“小鱼、小虾米、干鱼骨，这些便宜的干海货都可以熬汤，汤烧得越白越好。”
吃着这碗粗犷的海鲜面，我突然想到，在浙江，海鲜面的精髓大概就是“煮海”吧。随后，我常常用一碗“海水汤”的味道去形容海鲜面，有些面馆老板听不太懂普通话，微笑着点头，说，“N撅的浩béi浩”（你觉得好就好）。
《一碗海鲜面，体会大海的韵味》文 |黑麦
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