适合夜宵美食的朋友圈文案
1、有种女孩,脑海里只有两件事:吃和减肥。
2、我在发胖,见者有份。
3、脑子里装不下的东西就用肚子来装。
4、英雄不问出处,干饭不问斤数。
5、月半弯,胃好满。
6、心里有光,慢食三餐。
7、人生在世三万天,有酒有肉似神仙
8、人间烟火气,最扶凡人心。
9、人生苦短,再来一碗
10、卡路里充值成功,名副其实的吃喝搬运工。
11、恋爱可以不谈,美食不能错过
12、人生得意须尽欢,胡吃海喝要尽兴
13、少女情怀总是吃
14、周末放个松,干饭不能忘
15、今天我请客,请你喜欢我
16、晒美食,是对平凡生活的热爱
17、美食吃进肚子,快乐漫无边际
18、如果快乐有开关,那享受美食就是一键快乐
19、别人都是宝藏女孩,而我是饱胀女孩
20、通往干饭之路的大门已开启
21、所幸之事,饱餐与被爱
22、减肥出尔反尔,干饭言出必行
23、干饭人的生活小剧场:吃饱饱,没烦恼。
24、星河滚烫,不如来碗麻辣烫。
25、现在插入一则吃播广告:火锅一开,烦恼拜拜。
#夜宵美食文案##夜宵九宫格##烧烤小龙虾##烧烤##小龙虾文案#
1、有种女孩,脑海里只有两件事:吃和减肥。
2、我在发胖,见者有份。
3、脑子里装不下的东西就用肚子来装。
4、英雄不问出处,干饭不问斤数。
5、月半弯,胃好满。
6、心里有光,慢食三餐。
7、人生在世三万天,有酒有肉似神仙
8、人间烟火气,最扶凡人心。
9、人生苦短,再来一碗
10、卡路里充值成功,名副其实的吃喝搬运工。
11、恋爱可以不谈,美食不能错过
12、人生得意须尽欢,胡吃海喝要尽兴
13、少女情怀总是吃
14、周末放个松,干饭不能忘
15、今天我请客,请你喜欢我
16、晒美食,是对平凡生活的热爱
17、美食吃进肚子,快乐漫无边际
18、如果快乐有开关,那享受美食就是一键快乐
19、别人都是宝藏女孩,而我是饱胀女孩
20、通往干饭之路的大门已开启
21、所幸之事,饱餐与被爱
22、减肥出尔反尔,干饭言出必行
23、干饭人的生活小剧场:吃饱饱,没烦恼。
24、星河滚烫,不如来碗麻辣烫。
25、现在插入一则吃播广告:火锅一开,烦恼拜拜。
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#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
一口云吞
我有一个梦想，听起来有点好笑，但是它是我儿时的梦想，孩童时代的梦想，简单又纯粹。但每当我提起它的时候，总会引起旁人的一阵嬉笑，毕竟它听起来有点不靠谱，怎么会有人拿云吞当作自己的理想呢？好吧，属实听起来是有那么一丢丢不可靠。但是！能每天早上吃到大叔家的云吞超酷的，好吗！！！？
儿时，能蹭着奶奶、大伯母、或者是我老妈去街上溜达一圈，对于小孩来说是一件特幸福的事，要是能来几个香喷喷的面包也是美哉美哉的事儿，如若来上一碗云吞那可是人生一大乐事。但是一碗云吞要两块，两块钱在当时可以干很多事吗？也就可以买一包盐，一趟车费，还有一顿豆腐。每当我提起要吃云吞的时候，我妈总会说到：家里有粥有米有面，啥都有，还浪费一包盐的钱作甚？后来，几经回绝，我便再也没有提起要吃云吞了。但每当我路过云吞店的时候，云吞大叔那吆喝云吞的声响，汤里的烟雾袅袅升起，转了好几圈，不知怎地，就转到我鼻子来了，猛吸一口，香！那大叔左手提盖，右手舀云吞的样子在此刻比那美娇娘诱人多了。为了吃上那一碗云吞，我和姐们几个组成了一条生产队，大至8岁，小至4岁，浩浩荡荡地拿着一个塑料袋扫荡整个村庄，没错,我们要进行一个伟大的事业，捡塑料瓶，捡铁皮，就为了一碗云吞。从早捡到晚，一张废纸皮、一枚生锈的铁钉皆为我们的囊中之物。待到收废品大爷来了，兴致满满地拖着一个蛇皮袋去称重，谁知只有那两块五。我滴个娘亲，两块五，一条生产队一人一口都不够。最终我们一致讨论决定，拿这两块五买辣条吃了。
再到大点的时候，和大人去摘八角，摘三华李、枇杷，摘芒花用劳动换取酬劳，大点的孩童10块，小的5块。然后我们这几个泼猴便拿着这笔巨款自个逛街去了。当时买了好多小零食，还有臭美的发带，10块钱当50块花。口袋只剩下两块钱车费的时候，我们走进了云吞店，豪气地吆喝老板要三碗云吞面、两碗云吞。还没到家，那圆鼓鼓的云吞在5公里远的路程里逐渐消化了。
我四年级的时候，开始在街道上学。中午放学，老妈来到学校接我和妹妹去吃饭，因为还没有找好房子，我和妹妹住在婶婶家。那一天早上，我就知道吃云吞的机会来了，这下老妈总不会用回家吃饭的借口来堵塞我了吧。老妈爽快地应下了我，带我们去吃云吞，超激动，超开心。“老板，来两碗云吞面”一进门，老妈便点好餐了。“为啥是两碗，你不吃吗？”我不解。“等下妈就回家了，家里早上煮的瘦肉粥还没吃完呢？吃了云吞，粥就浪费了”。母亲好似是这么回答的，具体啥缘由我忘了，我只记得，那天母亲没有吃云吞，喝了妹妹剩下的汤。只有我们吃，只有我和妹妹吃了那圆鼓鼓充满肉实感的云吞，我叫她吃我碗里的时候，她说她不喜欢吃，当时我半信半疑。等到后来才逐渐想通：怎么会有人不喜欢吃云吞呢，怎么会有人不喜欢吃圆鼓鼓的云吞里藏着的那些肉呢，哦对了，母亲不喜欢吃鸡腿，不喜欢吃鸡胸肉，不喜欢吃鱼肉，她喜欢吃鸡头、喜欢吃鱼头，喜欢着我和妹妹不喜欢吃的，不喜欢吃我和妹妹喜欢吃的云吞，我和妹妹喜欢吃的一切。
等到去城里上高中，去外面打暑期工的时候，也有些许银钱吃上一碗云吞了。可惜的是外面的云吞不是那街道上的云吞，皮厚馅少，吃过几次后我便再也没有点过外面的云吞了。在大学里，偶然一次蹭了一口舍友的云吞，甚喜，这云吞不错，馅足。然后我就时不时开启了一顿云吞之乐，封校期间，甚念，多次请假离校，只为了那一口云吞。但还没等我吃够，它的量变少了，甚是遗憾，便少吃了。每每从外回家，上街的第一件事便是吃云吞，当年的福建云吞大叔听说回老家了，换了人，也没有以前那个味了，在外上高中也便少吃了。过了两年，那个大叔又回来了，他的云吞在外面转了个圈回来，大叔瘦了，云吞也瘦了，可能是在外受欺负了。物价上涨，当年两块钱的云吞变成了5块。21年回去的时候，变成了6块小份，8块大份。和老妈上街的时候，便老说常年在外，我最想云吞了，你就和我一起去嘛。去到店里后，再也不像儿时般大声吆喝要两碗云吞，大姑娘般小声地和老板说来两碗大份的。可能是这几年胃口变大了，这碗里的云吞不似以前般香气，吃不饱。我扫码付钱出门后，老妈念念叨叨地说着这6钱花得不值，回家煮饭多好，有鸡有鸭的。“好好好，下次不吃了。”嘴巴上应和几句，我便又开始琢磨怎么躲过老妈去买辣条吃。
得，不写了，再唠嗑下去我的云吞就凉了。
我有一个梦想，听起来有点好笑，但是它是我儿时的梦想，孩童时代的梦想，简单又纯粹。但每当我提起它的时候，总会引起旁人的一阵嬉笑，毕竟它听起来有点不靠谱，怎么会有人拿云吞当作自己的理想呢？好吧，属实听起来是有那么一丢丢不可靠。但是！能每天早上吃到大叔家的云吞超酷的，好吗！！！？
儿时，能蹭着奶奶、大伯母、或者是我老妈去街上溜达一圈，对于小孩来说是一件特幸福的事，要是能来几个香喷喷的面包也是美哉美哉的事儿，如若来上一碗云吞那可是人生一大乐事。但是一碗云吞要两块，两块钱在当时可以干很多事吗？也就可以买一包盐，一趟车费，还有一顿豆腐。每当我提起要吃云吞的时候，我妈总会说到：家里有粥有米有面，啥都有，还浪费一包盐的钱作甚？后来，几经回绝，我便再也没有提起要吃云吞了。但每当我路过云吞店的时候，云吞大叔那吆喝云吞的声响，汤里的烟雾袅袅升起，转了好几圈，不知怎地，就转到我鼻子来了，猛吸一口，香！那大叔左手提盖，右手舀云吞的样子在此刻比那美娇娘诱人多了。为了吃上那一碗云吞，我和姐们几个组成了一条生产队，大至8岁，小至4岁，浩浩荡荡地拿着一个塑料袋扫荡整个村庄，没错,我们要进行一个伟大的事业，捡塑料瓶，捡铁皮，就为了一碗云吞。从早捡到晚，一张废纸皮、一枚生锈的铁钉皆为我们的囊中之物。待到收废品大爷来了，兴致满满地拖着一个蛇皮袋去称重，谁知只有那两块五。我滴个娘亲，两块五，一条生产队一人一口都不够。最终我们一致讨论决定，拿这两块五买辣条吃了。
再到大点的时候，和大人去摘八角，摘三华李、枇杷，摘芒花用劳动换取酬劳，大点的孩童10块，小的5块。然后我们这几个泼猴便拿着这笔巨款自个逛街去了。当时买了好多小零食，还有臭美的发带，10块钱当50块花。口袋只剩下两块钱车费的时候，我们走进了云吞店，豪气地吆喝老板要三碗云吞面、两碗云吞。还没到家，那圆鼓鼓的云吞在5公里远的路程里逐渐消化了。
我四年级的时候，开始在街道上学。中午放学，老妈来到学校接我和妹妹去吃饭，因为还没有找好房子，我和妹妹住在婶婶家。那一天早上，我就知道吃云吞的机会来了，这下老妈总不会用回家吃饭的借口来堵塞我了吧。老妈爽快地应下了我，带我们去吃云吞，超激动，超开心。“老板，来两碗云吞面”一进门，老妈便点好餐了。“为啥是两碗，你不吃吗？”我不解。“等下妈就回家了，家里早上煮的瘦肉粥还没吃完呢？吃了云吞，粥就浪费了”。母亲好似是这么回答的，具体啥缘由我忘了，我只记得，那天母亲没有吃云吞，喝了妹妹剩下的汤。只有我们吃，只有我和妹妹吃了那圆鼓鼓充满肉实感的云吞，我叫她吃我碗里的时候，她说她不喜欢吃，当时我半信半疑。等到后来才逐渐想通：怎么会有人不喜欢吃云吞呢，怎么会有人不喜欢吃圆鼓鼓的云吞里藏着的那些肉呢，哦对了，母亲不喜欢吃鸡腿，不喜欢吃鸡胸肉，不喜欢吃鱼肉，她喜欢吃鸡头、喜欢吃鱼头，喜欢着我和妹妹不喜欢吃的，不喜欢吃我和妹妹喜欢吃的云吞，我和妹妹喜欢吃的一切。
等到去城里上高中，去外面打暑期工的时候，也有些许银钱吃上一碗云吞了。可惜的是外面的云吞不是那街道上的云吞，皮厚馅少，吃过几次后我便再也没有点过外面的云吞了。在大学里，偶然一次蹭了一口舍友的云吞，甚喜，这云吞不错，馅足。然后我就时不时开启了一顿云吞之乐，封校期间，甚念，多次请假离校，只为了那一口云吞。但还没等我吃够，它的量变少了，甚是遗憾，便少吃了。每每从外回家，上街的第一件事便是吃云吞，当年的福建云吞大叔听说回老家了，换了人，也没有以前那个味了，在外上高中也便少吃了。过了两年，那个大叔又回来了，他的云吞在外面转了个圈回来，大叔瘦了，云吞也瘦了，可能是在外受欺负了。物价上涨，当年两块钱的云吞变成了5块。21年回去的时候，变成了6块小份，8块大份。和老妈上街的时候，便老说常年在外，我最想云吞了，你就和我一起去嘛。去到店里后，再也不像儿时般大声吆喝要两碗云吞，大姑娘般小声地和老板说来两碗大份的。可能是这几年胃口变大了，这碗里的云吞不似以前般香气，吃不饱。我扫码付钱出门后，老妈念念叨叨地说着这6钱花得不值，回家煮饭多好，有鸡有鸭的。“好好好，下次不吃了。”嘴巴上应和几句，我便又开始琢磨怎么躲过老妈去买辣条吃。
得，不写了，再唠嗑下去我的云吞就凉了。
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