#三联美食# 世上最寂寞的事情，不是一个人吃火锅，而是一群人吃火锅时，你却要在大家的略带惊恐的注视中吃完一份猪脑花。
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
对其他人来说，猪脑花就是猪脑花，但对蜀人而言，像生煎之于上海、热干面之于武汉、螺蛳粉之于柳州、手爪羊肉之于内蒙一样，是乡愁。他们常常对脑花那种入口即化、如慕斯般的口感魂萦梦绕，很多家庭更是将脑花奉为备战高考的健脑神物。
我一直以为，吃脑花是四川人（含重庆）才懂的爱。四川人也确实将脑花吃出了百般花样：冒脑花、卤脑花、烤脑花、爆炒脑花、煎脑花、脑花面、脑花做汤等等，对他们而言，蒸、烤、煮、烧，缺一不可，且普及程度应是冠绝全球的。
去年在贵阳才知道，此地吃脑花亦蔚然成风，普及程度可与巴蜀媲美。贵阳烧烤店以及很多路边摊，烤脑花随处可见，火锅店更是必备之物。
所以关于吃脑花普及地区准确的描述应该是：“穿越半个城只为一份脑花”的情形，多在我国西南地区上演。关于“吃脑花这件事为何吸引你？”我听过最诗意的回答：“因为盛放过灵魂”。
早期四川的家常做法，有用天麻蒸脑花的，但不论怎么做，味道都难令本地人接受而逐渐消失。将脑花加入高汤或鸡汤中同炖，是有高中学子的家庭的经常做法。真正美味的家常做法，是与仔姜和青椒同炒，或与豆腐一起麻婆，或者将脑花与鸡蛋混合，一起煎来吃。年初参与年货专刊，听一位川菜大师说起小时候“妈妈的味道”，是将脑花用黄酒浸泡片刻后，与鸡蛋融合放入姜片、冰糖，隔水蒸。
烤脑花是贵阳、成都、重庆时下最火爆的吃法，是街头宵夜一景。四川、重庆是将脑花放置在锡箔纸上直接烤，有的会放片藕垫在里头，提前拌好了红油、红椒、青椒、花椒、榨菜、香菜、孜然等佐料，比例、搭配是脑花的致胜关键。
贵阳的烤脑花通常是生菜叶打底，佐料大同小异，同样是放在锡箔纸里，但将折耳根切成丁变成烤脑花的调料，是贵阳独有。
脑花置于炭火之上，细细熏烤，等待佐料丝丝入味，从脑花每一条纹路里浸泡进去。因脑髓里没有肌肉，80%都是由易碎的脂肪和蛋白质组成，所以猪脑很矫情，没烤熟和烤老了之间就那么几秒的功夫，故拿捏要准，烤的时候要手脚麻利，撒盐、撒辣椒面，要均匀、要飞快。快烤好的时候，脑花会嗤嗤地冒着小泡，颜色也逐渐变成灰白或黄色，最后至金黄。
脑花经久不衰的吃法当然是下火锅，往往是火锅的荤菜已吃得差不多的时候开始放入。如果点的是鸳鸯锅，你径直把脑花倒进白汤里，和你一起吃火锅的四川人，如果眼神能杀人，这时你早已被射穿多遍。巴蜀之地吃脑花，记住，进火锅只能到红汤。按照他们的说法，脑花像海绵，能将汤里的各种滋味吸纳进去，所以猪脑的味道并不单调，而是很丰富。
贵阳脑花下火锅是红汤白汤不忌的，当地一个朋友告诉我，在白汤里煮出的猪脑也别有风味，有一些人觉得，猪脑本来就很嫩，有点腥甜，在红汤里煮会掩盖它的本味。当然，即便从白汤取出，还有蘸水在侧，临时改主意也不是问题。贵州特有的酸汤鱼火锅，吃完鱼后用酸汤煮猪脑，亦不算少见。
葡萄美酒夜光杯，脑花葱丝盘上堆。多少人爱脑花味道的入木三分，爱它的吹弹可破，明明知道此物胆固醇极高，肠胃不适者还会拉肚子，却甘愿一博，这感觉不觉相似么？好似明知道没有结果的爱情，却甘愿飞蛾扑火；好似明知道没有酬劳的加班，却无奈欲拒还迎。
人对于脑花这玩意，与榴莲一样，有着泾渭分明的情感。其实世间食材皆是如此，爱吃的视之如命，不爱吃的视如草芥。据说喜爱之人，烤脑花三个字，都能令其垂涎三尺；对脑花恐惧者，无法直视的纹路是多数人突破不了的业障。记得前些年，6个谈脑花色变的人一起吃火锅，起哄要一起吃一口，并且已有了“共赴黄泉”般的思想准备，当煮好的脑花齐齐送到嘴巴后，两个人是吐了的。
我认识的一个成都姑娘有这样一个理论：世界上有两种人，吃脑花的和不吃脑花的，第二种人不能做朋友。后来成都姑娘去了北京，在一次次火锅局中，吃脑花时，每个人仿佛在看食人魔一般，她开始怀疑自己是不是做了一件很恐怖的事情，以至于后来每一次大快朵颐都要战战兢兢。
接受不了脑花的，北方人比南方人多，一群北方人和四川人一起吃火锅，一团颤颤巍巍的猪脑下了锅，很多人是不敢再往锅里涮菜的。
吃脑花并非西南地区专利，只是其他地区远不如他们爱之深，更谈不上普及。武汉是我见过吃脑花仅次于贵阳、成都的，但非火锅中的常见食材，多见于烧烤摊；江浙一带吃脑花虽从未流行，但渊源是有的，杭州一带有酱油蒸猪脑的做法，本地酱油淋在脑花上，恰到好处的蒸，取其嫩与鲜；广西贺州、梧州一带，有一道类似于麻婆豆腐的菜里是脑花和豆腐的结合，与四川常见的脑花豆腐差不多；广东有一道汤：天麻炖猪脑，作为炖盅的材料，猪脑确实挺合适，只是天麻的味道影响了汤的口感，现在一般用枸杞来炖，吃的时候加点胡椒粉。
河南开封，很多人打小就吃五香脑花，不过用的是羊脑。街边夜市多有出售，十几个羊头骨摆成金字塔状，是小摊常见“招牌”。买下一个后，老板把天灵盖撬开，捧着头骨拿着筷子就能吃到里面的脑花了。
虽然国内“对付”脑花的办法远比国外多，但目前真正开始在西南之外城市流行的，还是以烤为主：洛阳牡丹广场南街的霸道烤脑花，算是洛阳第一家烤脑花，那个女研究生老板还上过本地新闻；北京南锣鼓巷有家“脑子加工厂”，招牌是烤脑花和脑子沙拉；在上海，红料理、付小姐在成都、椒羞等几家以川味馆开始卖烤脑花，食客们经常蜂拥而至。看了看食客们对他们的评论，很明确的显示出，做脑花生意，无论如何也讨好不了不爱之人。
作为一名写吃的记者，对吃脑花难以下箸，我深感羞愧。火锅、烧烤乃至西餐做的脑花，我都浮光掠影的戳过一点，但头皮发麻掩盖了一切美好。只要一想到刚取出来的猪脑会抽动，会冒着热气，并且血丝密布，还有那些皱褶，我深感无力驾驭。
《暗黑料理：一碗脑花的爱恨情仇》文 | 程磊
#日本文化# #日本美食#
日本虽然幅员面积并不算太大，但每个地区都有各自独特的文化。比如日本最具代表性的料理——寿司，在日本全国各地有许多名店都提供足以让人魂牵梦萦的豪华寿司，但东京的寿司有着自己一贯的风格，称作“江戸前寿”。所谓的江户前是指东京湾这个地方，当时的渔获也都主要来自东京湾，这些用作寿司配料的鱼会被放入醋来延长保存期限，也就成为了江户前寿司的起源。
而关西的寿司就更加特别了，称作“押し寿司（箱押寿司/箱寿司/押寿司）”，是将鱼料及醋饭放入一个木箱中用力压实、压紧后再切成约一口大小的寿司。 最初这制作方法也是因为保存渔获的需要而诞生，但箱押寿司宛如艺术品般缤纷柔和的食材色彩及整齐划一的棱角，可谓日本料理之美的最佳示范。
日本虽然幅员面积并不算太大，但每个地区都有各自独特的文化。比如日本最具代表性的料理——寿司，在日本全国各地有许多名店都提供足以让人魂牵梦萦的豪华寿司，但东京的寿司有着自己一贯的风格，称作“江戸前寿”。所谓的江户前是指东京湾这个地方，当时的渔获也都主要来自东京湾，这些用作寿司配料的鱼会被放入醋来延长保存期限，也就成为了江户前寿司的起源。
而关西的寿司就更加特别了，称作“押し寿司（箱押寿司/箱寿司/押寿司）”，是将鱼料及醋饭放入一个木箱中用力压实、压紧后再切成约一口大小的寿司。 最初这制作方法也是因为保存渔获的需要而诞生，但箱押寿司宛如艺术品般缤纷柔和的食材色彩及整齐划一的棱角，可谓日本料理之美的最佳示范。
#香评# “你听说过吗？满怀妒忌的女子，头上会长出角来呢。”
身穿樱色小袿的年轻侍女，一边精心料理着盆中名贵的白色香花，一边忍不住和隔壁的同伴窃窃私语道。
“哎呀，女子的长发本就容易蓄积灵力，再长出角来，得变成多可怕的样子……”
几个女孩掩嘴笑成一团，其中一个大点的赶紧警惕地“嘘！”制止了她们，一时间唯闻衣料的窸窸窣窣声。
过一会儿，有人打破了沉默。
“说起来，源氏公子是有多久没来六条了？”
“你还不知道吗？他看上了民居一带名叫夕颜的小家碧玉，据说出身寒微，但惹人怜爱，年纪又很轻。”
“……那御息所大人，肯定十分难过了……”
.
凄清的银色月光照进帷屏，水一般流淌在六条妃子几乎委地的长发上，她却仿佛有火焰在胸口灼烧。
望向铜镜中的自己，往日姣好的面容因怨恨而扭曲，喉头哽住，眼眶发红。不，不能落泪，这薄情寡义的男人，竟然为他如此痛苦。以为他一往情深，原来不过逢场作戏，到底他是以风流著称朝野的光君，而自己是年长他八岁的东宫遗孀，本就不该有交集，如此痴心企盼，岂非自找没趣吗？也曾拒绝过几次，却依然无法抵抗长久以来心中的寂寞，满怀对恋情的向往，委身于此人……那些炙热的诗句，枕畔的温存软语，都是假的吗？
就连她心爱的异国奇花，也是他千辛万苦寻来。那白皙丰腴的花瓣，犹如她美好的肌肤，浓甜幽沉的花香，伴着两人相拥入眠，午夜梦回时它正值盛放，因此叫“晚香玉”。
如今已不是晚香玉的时节了，陋巷中的夕颜花却开得娇艳。
恨。
恨极了。恨不得铲平整个平安京的夕颜，这卑微的薄命花朵暮生朝死，徒有其表，怎及晚香玉出身高贵，又芬芳袭人。它幽雅的花香，像柔腻的厚缎，又像敷面的香粉，肉质花瓣饱满如凝脂，仿佛带着湿润温暖的体温般惑人；爽辣的绿意，为它增添了几分凛然的骄矜，辛凉的药气，似乎暗含杀机。
.
晚香玉，可以通过两种不同的方式取得调香原料，如以蒸馏法提取将得到精油（essential oil），由于其中含有酒精不可溶的物质和萜类，因此气味略带腐败，也更尖锐。若以二氧化碳超临界萃取，或者从浸膏中提取，将得到更接近天然花朵气味的净油（absolute）。晚香玉净油产量极低，是最昂贵的天然香料之一。
由于它含有不少苯甲酸甲酯和水杨酸甲酯等成分，因此闻起来往往还带有风油精一般的冷冽辛辣，将这一特点发扬光大的香水，便是出自Christopher Sheldrake之手的Serge Lxtens Tubereuse Criminelle，芦x氏罪恶晚香玉。
前调扑鼻而来强烈的清凉感与植物青臭，公丁香为之增添了肃杀，犹如刀锋般迫人，直到它逐渐被体温抚平，橡胶感和腐肉气息的晚香玉伴随着大花茉莉的吲哚缓缓绽放开来。此处的花香未经太多修饰，又摒弃了厚实的奶味，显得蓬勃而炽烈。
它是一簇只开在黑夜里的恶女之花，妩媚而阴狠，缠绵又决绝，美艳却危险，满身罪孽，今生都未曾见到光明。辛香粉质的风信子，延长了花香那长痛不息的生命，仿佛她冰凉手指留下的几缕余温。爱恨也许交织，却泾渭分明，这支香水锋芒毕露，宛若不朽名作《源氏物语》中的六条妃子，爱得痴狂，恨得刻骨，与古希腊悲剧中的美狄亚遥相辉映。
伊恩·布鲁玛在《日本之镜》书中认为，女人一旦揭去母性的面具，露出的将是可怖的幽灵，纯洁和污秽可在一个人身上并存，女神伊邪那美正是典型。印度教怛陀罗（Tantric）的神祇也体现了同样的原则：她们可以美女的面目示人，唤起男人的生命力，也可变作戴着死人骸骨项圈的恶女。
.
下地狱吧！
身披晚香玉芬芳的白衣女子，每逢迷离入梦，总觉与一人纠缠不休，长发化作嗜血的蛛网，额前也长出尖锐的犄角，凶狠暴戾。接近不了他，有神佛保护，那么他的女人，都得死……夕颜被一瞬间夺去了性命，葵上则是分娩时辗转痛苦，六条妃子忧郁成结，生魂出窍，成为游荡的怨灵般若。
平生才名负尽，有情之人从来最伤心。
.
“恋人之中，六条妃子总第一个令他怀念。”
“想她才情绝世，品貌非凡。”
“此人本来可爱，我不该为那生灵祟人之事怨怪她，如今万念俱灰，归了空门。”
犹记深宫旧事，那人正睡里，飞近蛾绿。
又一年，晚香玉在黑夜中展开它洁白无垢的花瓣。
想佩环、月夜归来，化作此花幽独。
.
拍摄笔记&后记：
照片是摄影师暑假时拍的，还为此专门买了晚香玉花，改过一版，用了黑色背景。我另外搭配了两张照片，是Serge Lxtens本人的摄影作品。
其实在《源氏物语》成书的平安时代（794-1192年），晚香玉这种花卉并没有传入东亚，只是出于我个人杜撰而写在一起。它的花型与香气，总令我联想到高贵妩媚、诱惑而危险的美人，和书中描写的六条妃子十分相似。罪恶晚香玉这支香水，其名与气味都很适合她。
日本文化中十分钟情“爱而不得的恶女”形象，如道成寺钟与清姬；也有百鬼夜行的传说，认为万物都可能化灵。他们对女性既迷恋又畏惧，如名为白无垢的新娘装束，头上所戴的帽子名为“角隐”，有说法就是为了遮住女性因为妒忌而产生的犄角。上村松园的画作《焰》描绘六条妃子怨灵，她身穿藤花与蛛网图样的白色和服，有着一头瀑布般长长的秀发，据称长发本身也容易附有灵体。受这些文化背景与怪谈故事的启发，前后酝酿了半年时间，我终于写完了这篇文章。
身穿樱色小袿的年轻侍女，一边精心料理着盆中名贵的白色香花，一边忍不住和隔壁的同伴窃窃私语道。
“哎呀，女子的长发本就容易蓄积灵力，再长出角来，得变成多可怕的样子……”
几个女孩掩嘴笑成一团，其中一个大点的赶紧警惕地“嘘！”制止了她们，一时间唯闻衣料的窸窸窣窣声。
过一会儿，有人打破了沉默。
“说起来，源氏公子是有多久没来六条了？”
“你还不知道吗？他看上了民居一带名叫夕颜的小家碧玉，据说出身寒微，但惹人怜爱，年纪又很轻。”
“……那御息所大人，肯定十分难过了……”
.
凄清的银色月光照进帷屏，水一般流淌在六条妃子几乎委地的长发上，她却仿佛有火焰在胸口灼烧。
望向铜镜中的自己，往日姣好的面容因怨恨而扭曲，喉头哽住，眼眶发红。不，不能落泪，这薄情寡义的男人，竟然为他如此痛苦。以为他一往情深，原来不过逢场作戏，到底他是以风流著称朝野的光君，而自己是年长他八岁的东宫遗孀，本就不该有交集，如此痴心企盼，岂非自找没趣吗？也曾拒绝过几次，却依然无法抵抗长久以来心中的寂寞，满怀对恋情的向往，委身于此人……那些炙热的诗句，枕畔的温存软语，都是假的吗？
就连她心爱的异国奇花，也是他千辛万苦寻来。那白皙丰腴的花瓣，犹如她美好的肌肤，浓甜幽沉的花香，伴着两人相拥入眠，午夜梦回时它正值盛放，因此叫“晚香玉”。
如今已不是晚香玉的时节了，陋巷中的夕颜花却开得娇艳。
恨。
恨极了。恨不得铲平整个平安京的夕颜，这卑微的薄命花朵暮生朝死，徒有其表，怎及晚香玉出身高贵，又芬芳袭人。它幽雅的花香，像柔腻的厚缎，又像敷面的香粉，肉质花瓣饱满如凝脂，仿佛带着湿润温暖的体温般惑人；爽辣的绿意，为它增添了几分凛然的骄矜，辛凉的药气，似乎暗含杀机。
.
晚香玉，可以通过两种不同的方式取得调香原料，如以蒸馏法提取将得到精油（essential oil），由于其中含有酒精不可溶的物质和萜类，因此气味略带腐败，也更尖锐。若以二氧化碳超临界萃取，或者从浸膏中提取，将得到更接近天然花朵气味的净油（absolute）。晚香玉净油产量极低，是最昂贵的天然香料之一。
由于它含有不少苯甲酸甲酯和水杨酸甲酯等成分，因此闻起来往往还带有风油精一般的冷冽辛辣，将这一特点发扬光大的香水，便是出自Christopher Sheldrake之手的Serge Lxtens Tubereuse Criminelle，芦x氏罪恶晚香玉。
前调扑鼻而来强烈的清凉感与植物青臭，公丁香为之增添了肃杀，犹如刀锋般迫人，直到它逐渐被体温抚平，橡胶感和腐肉气息的晚香玉伴随着大花茉莉的吲哚缓缓绽放开来。此处的花香未经太多修饰，又摒弃了厚实的奶味，显得蓬勃而炽烈。
它是一簇只开在黑夜里的恶女之花，妩媚而阴狠，缠绵又决绝，美艳却危险，满身罪孽，今生都未曾见到光明。辛香粉质的风信子，延长了花香那长痛不息的生命，仿佛她冰凉手指留下的几缕余温。爱恨也许交织，却泾渭分明，这支香水锋芒毕露，宛若不朽名作《源氏物语》中的六条妃子，爱得痴狂，恨得刻骨，与古希腊悲剧中的美狄亚遥相辉映。
伊恩·布鲁玛在《日本之镜》书中认为，女人一旦揭去母性的面具，露出的将是可怖的幽灵，纯洁和污秽可在一个人身上并存，女神伊邪那美正是典型。印度教怛陀罗（Tantric）的神祇也体现了同样的原则：她们可以美女的面目示人，唤起男人的生命力，也可变作戴着死人骸骨项圈的恶女。
.
下地狱吧！
身披晚香玉芬芳的白衣女子，每逢迷离入梦，总觉与一人纠缠不休，长发化作嗜血的蛛网，额前也长出尖锐的犄角，凶狠暴戾。接近不了他，有神佛保护，那么他的女人，都得死……夕颜被一瞬间夺去了性命，葵上则是分娩时辗转痛苦，六条妃子忧郁成结，生魂出窍，成为游荡的怨灵般若。
平生才名负尽，有情之人从来最伤心。
.
“恋人之中，六条妃子总第一个令他怀念。”
“想她才情绝世，品貌非凡。”
“此人本来可爱，我不该为那生灵祟人之事怨怪她，如今万念俱灰，归了空门。”
犹记深宫旧事，那人正睡里，飞近蛾绿。
又一年，晚香玉在黑夜中展开它洁白无垢的花瓣。
想佩环、月夜归来，化作此花幽独。
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拍摄笔记&后记：
照片是摄影师暑假时拍的，还为此专门买了晚香玉花，改过一版，用了黑色背景。我另外搭配了两张照片，是Serge Lxtens本人的摄影作品。
其实在《源氏物语》成书的平安时代（794-1192年），晚香玉这种花卉并没有传入东亚，只是出于我个人杜撰而写在一起。它的花型与香气，总令我联想到高贵妩媚、诱惑而危险的美人，和书中描写的六条妃子十分相似。罪恶晚香玉这支香水，其名与气味都很适合她。
日本文化中十分钟情“爱而不得的恶女”形象，如道成寺钟与清姬；也有百鬼夜行的传说，认为万物都可能化灵。他们对女性既迷恋又畏惧，如名为白无垢的新娘装束，头上所戴的帽子名为“角隐”，有说法就是为了遮住女性因为妒忌而产生的犄角。上村松园的画作《焰》描绘六条妃子怨灵，她身穿藤花与蛛网图样的白色和服，有着一头瀑布般长长的秀发，据称长发本身也容易附有灵体。受这些文化背景与怪谈故事的启发，前后酝酿了半年时间，我终于写完了这篇文章。
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