李子树下埋死人的解释
李子树下埋死人是一句歇后语，意思是李子吃多容易危害人体，出自《食经》。《滇南本草》载："不可多食，损伤脾胃"。
俗话说“桃养人，杏伤人，李子树下埋死人”是有依据的。
桃养人杏伤人李子树下埋死人俗语来源
说“桃养人”，并将其唤作“寿桃”，是因为桃的益处众人皆知：桃具有补中益气、养阴生津、润肠通便的功效，尤其适用于气血两亏、面黄肌瘦、心悸气短、便秘、闭经、淤血肿痛等症状的人多食。
为何说"杏伤人"?《食经》说："味酸，大热"，"不可多食，生痈疖，伤筋骨"。《日华子本草》说："热，有毒"。《本草衍义》说："小儿尤不可食，多食致疮痈及上膈热"。生活中的实践证明，杏的酸味使人"牙倒"，对牙齿不利，强酸味对钙质有破坏作用，对小儿骨骼发育有可能造成影响。一次食杏过多，还能引起邪火上炎，使人流鼻血、生眼眵、烂口舌，还可能引起生疮长疖、拉肚子。杏伤人"是实，不可多吃。但是正像养人的桃对人也有害处一样，伤人的杏并非对人没有好处，这里就不说了。
李子危害人体也确有其事，孙思邈说： "不可多食，令人虚"。《滇南本草》载："不可多食，损伤脾胃"。《随息居饮食谱》也有"多食生痰，助湿发疟疾，脾虚者尤忌之"的话。生活中证实，多食李子能使人表现出虚热、脑胀等不适之感。发苦涩味和入水不沉的李子有毒，也是不能吃的。李子多食生痰，损坏牙齿，体质虚弱的患者宜少食。
总结：
纵观民谚，桃、杏、李这三种水果的利与害是相对而言的。就这几种水果的益处相互比较来说，民谚说的道理是对的。就其每一种来说，应该看到它们各有利弊。水果毕竟是生活中的辅助品，当择其利而食之，适量而可。
如何避免上述不良症状的发生？中国中医研究院研究员陆广莘向记者指出，“李子不沉水则有毒”，若不慎购有发涩、发苦，属于还未成熟的李子，则不可进食。而对于过食伤人较大的杏，每食3～5枚视为适宜。同时，因“杏仁得火凉”，即经过火炒或水煎后，有毒物质才可祛除，方适宜进食。对于爱吃杏的朋友来说，除了管好贪吃的嘴，多食经加工而成的杏脯、杏干等，则为上策。
李子树下埋死人是一句歇后语，意思是李子吃多容易危害人体，出自《食经》。《滇南本草》载："不可多食，损伤脾胃"。
俗话说“桃养人，杏伤人，李子树下埋死人”是有依据的。
桃养人杏伤人李子树下埋死人俗语来源
说“桃养人”，并将其唤作“寿桃”，是因为桃的益处众人皆知：桃具有补中益气、养阴生津、润肠通便的功效，尤其适用于气血两亏、面黄肌瘦、心悸气短、便秘、闭经、淤血肿痛等症状的人多食。
为何说"杏伤人"?《食经》说："味酸，大热"，"不可多食，生痈疖，伤筋骨"。《日华子本草》说："热，有毒"。《本草衍义》说："小儿尤不可食，多食致疮痈及上膈热"。生活中的实践证明，杏的酸味使人"牙倒"，对牙齿不利，强酸味对钙质有破坏作用，对小儿骨骼发育有可能造成影响。一次食杏过多，还能引起邪火上炎，使人流鼻血、生眼眵、烂口舌，还可能引起生疮长疖、拉肚子。杏伤人"是实，不可多吃。但是正像养人的桃对人也有害处一样，伤人的杏并非对人没有好处，这里就不说了。
李子危害人体也确有其事，孙思邈说： "不可多食，令人虚"。《滇南本草》载："不可多食，损伤脾胃"。《随息居饮食谱》也有"多食生痰，助湿发疟疾，脾虚者尤忌之"的话。生活中证实，多食李子能使人表现出虚热、脑胀等不适之感。发苦涩味和入水不沉的李子有毒，也是不能吃的。李子多食生痰，损坏牙齿，体质虚弱的患者宜少食。
总结：
纵观民谚，桃、杏、李这三种水果的利与害是相对而言的。就这几种水果的益处相互比较来说，民谚说的道理是对的。就其每一种来说，应该看到它们各有利弊。水果毕竟是生活中的辅助品，当择其利而食之，适量而可。
如何避免上述不良症状的发生？中国中医研究院研究员陆广莘向记者指出，“李子不沉水则有毒”，若不慎购有发涩、发苦，属于还未成熟的李子，则不可进食。而对于过食伤人较大的杏，每食3～5枚视为适宜。同时，因“杏仁得火凉”，即经过火炒或水煎后，有毒物质才可祛除，方适宜进食。对于爱吃杏的朋友来说，除了管好贪吃的嘴，多食经加工而成的杏脯、杏干等，则为上策。
#梦华录##梦华录 文化自信# 大宋之外交各国都会来拜见，年节东京汴梁有大象等各种表演，热带水果胡椒等番外水果调料传入中国在市场上就可以见到，中国文化饮食茶道商业文化传扬四海并发扬光大。看#梦华录# 剧情，了解中华文化历史常识，看了《东京梦华录》里记载的元宵、立春、中秋、冬至的汴梁城节庆、各国来朝，艺人表演和宴会、诸宫调、杂剧、教坊等，不得不赞叹当时文化经济交流之繁盛。
紫苏，药食同源，中国第一部中药著作《神农本草经》里有它，汉代神医华佗用它、张仲景药方里有它，明代《本草纲目》清代《随息居饮食谱》里有它。《梦华录》女主茶馆里的招牌饮做鱼蟹紫苏膏有它，自古中国百姓餐桌上有它，夏季预防感冒和暑湿有它。
紫苏，药食同源，中国第一部中药著作《神农本草经》里有它，汉代神医华佗用它、张仲景药方里有它，明代《本草纲目》清代《随息居饮食谱》里有它。《梦华录》女主茶馆里的招牌饮做鱼蟹紫苏膏有它，自古中国百姓餐桌上有它，夏季预防感冒和暑湿有它。
#三联美食# #四川人的叠词美食有多香# 四川人吃饭不说吃饭，要说“吃莽莽”，走路不稳不说不稳，要说“打偏偏”，除了日常沟通，四川人还把叠词文化，用在了给食物起名上。先说沾沾，又名冷沾沾。 沾沾起源于绵阳江油，声名不显，外地少见。将食物煮熟放凉，切成指甲大小，然后用手耐心地串起，完成和牙签的一一对应。客人冷吃，吃时配上沾水，冷沾沾因此得名。
这是极具视觉冲击力的食物。小小一根牙签穿着万物，荤的素的，五香的麻辣的，林林总总，拥挤又整齐塞在盘子里，一眼看上去，油光色润，美感十足，真是强迫症的福音。
仿佛还嫌品种不够多，老板会不时添上西瓜番茄这类清爽解腻的水果，另有现炸茄饼作为王炸，外壳挂薄浆，在刚刚凝成脆衣，茄肉还绵软带水汽时就被捞起，往蘸碟里一按，再往嘴里一送，完成由酥脆到软嫩的两种享受。
除了往菜品上努力，调味也不可轻视。常规来说，是芝麻酱打底，辅以五香麻辣两种调味。也有店铺追求数量，五六种调料一字排开，增加椒麻味、甜酸味、干香味等创新风格，信心满满总有一种能打动客人。
冷沾沾份量小巧，坐下即食，可谓是“香香嘴”（四川话：意为好吃的人）的恩物，五根十根下肚便可治愈嘴馋。若是想填饱肚子，四角到六角一根的价钱，也可以尽情敞开肚子，毫无负担享受。末了擦擦嘴巴，呼唤一声“老板，数签签儿！”。
不同于串串店数签签，冷沾沾的这个过程更为精巧细致，甚至略带魔性。只见老板手持一根牙签作为计数工具，从聚拢成堆的牙签小山中挑起一根，拨弄着分到另一边，同时开始计数，手动嘴动，直至汇总完毕，牙签堆成另一座小山，方报数道“83根，33.2块，收你33嘛。”
再说炸炸，比起冷沾沾要大众许多，各地常见。 收费方式各异，有穿成串按照不同品种收费的，有按篮子大小收费的，豪放不羁，篮子里装得下多少全凭本事。
炸炸是指烹饪方法，老板把各种食物往滚油里一丢，炸熟捞起，询问好客人口味，在一声声“糖醋麻辣味”的点单声中，飞速下好调料，拌匀盛出。
油的用法很有学问，不少地方会添加卤油。卤油是卤制食物过程中产生的油脂，能锁住丰富的香料气味和浓厚的肉香。加热时香气分子就四处乱撞，撩人无数，炸成后的菜品，滋味浓郁，虽素也带有荤香。在广汉的一家十年老店，老板匠心独运，挑战自我，增加了别具特色的菜品：形状不规则的手工豆腐圈，蔬菜汁米凉粉，还有极度考验功力的凉面。
炸炸虽简单，魅力却不小，因其便宜方便，味重香辣，很受学生的欢迎，往往开在学校附近，日子久了，也能成就几代学生的共同回忆。你看，油香一起，烟气一冒，青春啊，就又回来了。
串串，发源于成都，但已经属于全中国。在遍地都开满成都串串的时候，本土的串串，也变得越来越迎合大众。
价格水涨船高自不必多说，锅底和菜品都逐渐“火锅化”，锅底往全牛油转变，直到和火锅再无分别，特色菜从火锅店照搬，越来越多的精品小碗菜，网红饮料加入，同质化严重。
我们有时候会怀念滋味简单，香料味重于油气的的简单锅底。也怀念没那么多花样的菜品。土豆刚断生就捞起，脆卜卜地沾上干辣椒，红彤彤一串。牛肉嫩生生，简单码味，在干碟里转一圈，可以一口气吃一把。各色内脏新鲜闪亮，汆烫片刻，是口感的极致享受，如果有脑花和节子，也是很好的练胆节目。
叶菜嘛，象征性吃点凤尾补充维生素。最后收尾，来碗火锅粉配蛋炒饭。哦对了，临走还要一口闷掉杯中的老鹰茶，爽口解腻。
嘎嘎，指肉类，常用于指代猪肉。川菜中的猪肉名物，首屈一指的是回锅肉，作为群众基础极强的家常菜，每家做法各自不同，但有一条评判标准是共识：炒出“灯盏窝儿”。灯盏窝是肉片吐油卷曲样子，这时候的肥肉达到了美学巅峰，呈现漂亮的半透明，坠着红艳艳的豆瓣色，不难想象一口下去的销魂口感。成菜香味浓郁，微辣带甜，往往连配菜都会被一扫而光。
四川水资源丰富，鱼类众多，四川人给他们的叠字昵称是——鱼摆摆。鱼摆摆裹粉，入锅炸至金黄酥脆。另下泡红椒、葱粒、姜米、蒜蓉、绍酒、白糖、香醋、酱油、味精、鲜汤，调成鱼香味型，兜头浇下。咸甜酸辣兼备，葱姜蒜香浓郁，裹粉稍厚，吃时用点“内力”，掰下肉来，在酱汁中滚三滚，很有鱼香鱼米花的感受，令人满足得直眯眼睛。
主食上，也少不了被叠字命名。 面食中，有渣渣面和担担面承担了殊荣。渣渣面，因创始人名叫查淑芳，所以又名“查渣面“。它的诞生，和夫妻肺片一样，源于偶然和节约。
创始人将卖不完的抄手馅用油炒干，第二天改作面的臊子使用。肉馅炒干后，既细又脆且香，形状虽像渣渣，味道却特别鲜美酥香，顾客都喜欢吃这种“渣渣臊子面”。久而久之，人们干脆就将它称为“渣渣面”了。
担担面，起源于售卖形式，而非食物特质。有老成都告之，小时候往往能遇到挑着扁担的面贩子，扁担分两端，一端烧水煮面，一端放着各色调料。随吃随煮，红油扑鼻，肉臊点缀，几毛一碗的样子，掏出零花，连干几碗才舍得回家。
民以食为天，食物是日常里最常见的词汇。四川人用乐观爽朗的公有特性，为日常增添了可可爱爱的色彩。在这一方山高水长的盆地，在这一日日滋味不同的家常里，呼唤着他们的幺儿，快点回家“吃莽莽”咯。
《冷沾沾、鱼摆摆、担担面……四川人的叠词美食有多香？》文 | 云团子
这是极具视觉冲击力的食物。小小一根牙签穿着万物，荤的素的，五香的麻辣的，林林总总，拥挤又整齐塞在盘子里，一眼看上去，油光色润，美感十足，真是强迫症的福音。
仿佛还嫌品种不够多，老板会不时添上西瓜番茄这类清爽解腻的水果，另有现炸茄饼作为王炸，外壳挂薄浆，在刚刚凝成脆衣，茄肉还绵软带水汽时就被捞起，往蘸碟里一按，再往嘴里一送，完成由酥脆到软嫩的两种享受。
除了往菜品上努力，调味也不可轻视。常规来说，是芝麻酱打底，辅以五香麻辣两种调味。也有店铺追求数量，五六种调料一字排开，增加椒麻味、甜酸味、干香味等创新风格，信心满满总有一种能打动客人。
冷沾沾份量小巧，坐下即食，可谓是“香香嘴”（四川话：意为好吃的人）的恩物，五根十根下肚便可治愈嘴馋。若是想填饱肚子，四角到六角一根的价钱，也可以尽情敞开肚子，毫无负担享受。末了擦擦嘴巴，呼唤一声“老板，数签签儿！”。
不同于串串店数签签，冷沾沾的这个过程更为精巧细致，甚至略带魔性。只见老板手持一根牙签作为计数工具，从聚拢成堆的牙签小山中挑起一根，拨弄着分到另一边，同时开始计数，手动嘴动，直至汇总完毕，牙签堆成另一座小山，方报数道“83根，33.2块，收你33嘛。”
再说炸炸，比起冷沾沾要大众许多，各地常见。 收费方式各异，有穿成串按照不同品种收费的，有按篮子大小收费的，豪放不羁，篮子里装得下多少全凭本事。
炸炸是指烹饪方法，老板把各种食物往滚油里一丢，炸熟捞起，询问好客人口味，在一声声“糖醋麻辣味”的点单声中，飞速下好调料，拌匀盛出。
油的用法很有学问，不少地方会添加卤油。卤油是卤制食物过程中产生的油脂，能锁住丰富的香料气味和浓厚的肉香。加热时香气分子就四处乱撞，撩人无数，炸成后的菜品，滋味浓郁，虽素也带有荤香。在广汉的一家十年老店，老板匠心独运，挑战自我，增加了别具特色的菜品：形状不规则的手工豆腐圈，蔬菜汁米凉粉，还有极度考验功力的凉面。
炸炸虽简单，魅力却不小，因其便宜方便，味重香辣，很受学生的欢迎，往往开在学校附近，日子久了，也能成就几代学生的共同回忆。你看，油香一起，烟气一冒，青春啊，就又回来了。
串串，发源于成都，但已经属于全中国。在遍地都开满成都串串的时候，本土的串串，也变得越来越迎合大众。
价格水涨船高自不必多说，锅底和菜品都逐渐“火锅化”，锅底往全牛油转变，直到和火锅再无分别，特色菜从火锅店照搬，越来越多的精品小碗菜，网红饮料加入，同质化严重。
我们有时候会怀念滋味简单，香料味重于油气的的简单锅底。也怀念没那么多花样的菜品。土豆刚断生就捞起，脆卜卜地沾上干辣椒，红彤彤一串。牛肉嫩生生，简单码味，在干碟里转一圈，可以一口气吃一把。各色内脏新鲜闪亮，汆烫片刻，是口感的极致享受，如果有脑花和节子，也是很好的练胆节目。
叶菜嘛，象征性吃点凤尾补充维生素。最后收尾，来碗火锅粉配蛋炒饭。哦对了，临走还要一口闷掉杯中的老鹰茶，爽口解腻。
嘎嘎，指肉类，常用于指代猪肉。川菜中的猪肉名物，首屈一指的是回锅肉，作为群众基础极强的家常菜，每家做法各自不同，但有一条评判标准是共识：炒出“灯盏窝儿”。灯盏窝是肉片吐油卷曲样子，这时候的肥肉达到了美学巅峰，呈现漂亮的半透明，坠着红艳艳的豆瓣色，不难想象一口下去的销魂口感。成菜香味浓郁，微辣带甜，往往连配菜都会被一扫而光。
四川水资源丰富，鱼类众多，四川人给他们的叠字昵称是——鱼摆摆。鱼摆摆裹粉，入锅炸至金黄酥脆。另下泡红椒、葱粒、姜米、蒜蓉、绍酒、白糖、香醋、酱油、味精、鲜汤，调成鱼香味型，兜头浇下。咸甜酸辣兼备，葱姜蒜香浓郁，裹粉稍厚，吃时用点“内力”，掰下肉来，在酱汁中滚三滚，很有鱼香鱼米花的感受，令人满足得直眯眼睛。
主食上，也少不了被叠字命名。 面食中，有渣渣面和担担面承担了殊荣。渣渣面，因创始人名叫查淑芳，所以又名“查渣面“。它的诞生，和夫妻肺片一样，源于偶然和节约。
创始人将卖不完的抄手馅用油炒干，第二天改作面的臊子使用。肉馅炒干后，既细又脆且香，形状虽像渣渣，味道却特别鲜美酥香，顾客都喜欢吃这种“渣渣臊子面”。久而久之，人们干脆就将它称为“渣渣面”了。
担担面，起源于售卖形式，而非食物特质。有老成都告之，小时候往往能遇到挑着扁担的面贩子，扁担分两端，一端烧水煮面，一端放着各色调料。随吃随煮，红油扑鼻，肉臊点缀，几毛一碗的样子，掏出零花，连干几碗才舍得回家。
民以食为天，食物是日常里最常见的词汇。四川人用乐观爽朗的公有特性，为日常增添了可可爱爱的色彩。在这一方山高水长的盆地，在这一日日滋味不同的家常里，呼唤着他们的幺儿，快点回家“吃莽莽”咯。
《冷沾沾、鱼摆摆、担担面……四川人的叠词美食有多香？》文 | 云团子
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