#三联美食# #四川人的叠词美食有多香# 四川人吃饭不说吃饭，要说“吃莽莽”，走路不稳不说不稳，要说“打偏偏”，除了日常沟通，四川人还把叠词文化，用在了给食物起名上。先说沾沾，又名冷沾沾。 沾沾起源于绵阳江油，声名不显，外地少见。将食物煮熟放凉，切成指甲大小，然后用手耐心地串起，完成和牙签的一一对应。客人冷吃，吃时配上沾水，冷沾沾因此得名。
这是极具视觉冲击力的食物。小小一根牙签穿着万物，荤的素的，五香的麻辣的，林林总总，拥挤又整齐塞在盘子里，一眼看上去，油光色润，美感十足，真是强迫症的福音。
仿佛还嫌品种不够多，老板会不时添上西瓜番茄这类清爽解腻的水果，另有现炸茄饼作为王炸，外壳挂薄浆，在刚刚凝成脆衣，茄肉还绵软带水汽时就被捞起，往蘸碟里一按，再往嘴里一送，完成由酥脆到软嫩的两种享受。
除了往菜品上努力，调味也不可轻视。常规来说，是芝麻酱打底，辅以五香麻辣两种调味。也有店铺追求数量，五六种调料一字排开，增加椒麻味、甜酸味、干香味等创新风格，信心满满总有一种能打动客人。
冷沾沾份量小巧，坐下即食，可谓是“香香嘴”（四川话：意为好吃的人）的恩物，五根十根下肚便可治愈嘴馋。若是想填饱肚子，四角到六角一根的价钱，也可以尽情敞开肚子，毫无负担享受。末了擦擦嘴巴，呼唤一声“老板，数签签儿！”。
不同于串串店数签签，冷沾沾的这个过程更为精巧细致，甚至略带魔性。只见老板手持一根牙签作为计数工具，从聚拢成堆的牙签小山中挑起一根，拨弄着分到另一边，同时开始计数，手动嘴动，直至汇总完毕，牙签堆成另一座小山，方报数道“83根，33.2块，收你33嘛。”
再说炸炸，比起冷沾沾要大众许多，各地常见。 收费方式各异，有穿成串按照不同品种收费的，有按篮子大小收费的，豪放不羁，篮子里装得下多少全凭本事。
炸炸是指烹饪方法，老板把各种食物往滚油里一丢，炸熟捞起，询问好客人口味，在一声声“糖醋麻辣味”的点单声中，飞速下好调料，拌匀盛出。
油的用法很有学问，不少地方会添加卤油。卤油是卤制食物过程中产生的油脂，能锁住丰富的香料气味和浓厚的肉香。加热时香气分子就四处乱撞，撩人无数，炸成后的菜品，滋味浓郁，虽素也带有荤香。在广汉的一家十年老店，老板匠心独运，挑战自我，增加了别具特色的菜品：形状不规则的手工豆腐圈，蔬菜汁米凉粉，还有极度考验功力的凉面。
炸炸虽简单，魅力却不小，因其便宜方便，味重香辣，很受学生的欢迎，往往开在学校附近，日子久了，也能成就几代学生的共同回忆。你看，油香一起，烟气一冒，青春啊，就又回来了。
串串，发源于成都，但已经属于全中国。在遍地都开满成都串串的时候，本土的串串，也变得越来越迎合大众。
价格水涨船高自不必多说，锅底和菜品都逐渐“火锅化”，锅底往全牛油转变，直到和火锅再无分别，特色菜从火锅店照搬，越来越多的精品小碗菜，网红饮料加入，同质化严重。
我们有时候会怀念滋味简单，香料味重于油气的的简单锅底。也怀念没那么多花样的菜品。土豆刚断生就捞起，脆卜卜地沾上干辣椒，红彤彤一串。牛肉嫩生生，简单码味，在干碟里转一圈，可以一口气吃一把。各色内脏新鲜闪亮，汆烫片刻，是口感的极致享受，如果有脑花和节子，也是很好的练胆节目。
叶菜嘛，象征性吃点凤尾补充维生素。最后收尾，来碗火锅粉配蛋炒饭。哦对了，临走还要一口闷掉杯中的老鹰茶，爽口解腻。
嘎嘎，指肉类，常用于指代猪肉。川菜中的猪肉名物，首屈一指的是回锅肉，作为群众基础极强的家常菜，每家做法各自不同，但有一条评判标准是共识：炒出“灯盏窝儿”。灯盏窝是肉片吐油卷曲样子，这时候的肥肉达到了美学巅峰，呈现漂亮的半透明，坠着红艳艳的豆瓣色，不难想象一口下去的销魂口感。成菜香味浓郁，微辣带甜，往往连配菜都会被一扫而光。
四川水资源丰富，鱼类众多，四川人给他们的叠字昵称是——鱼摆摆。鱼摆摆裹粉，入锅炸至金黄酥脆。另下泡红椒、葱粒、姜米、蒜蓉、绍酒、白糖、香醋、酱油、味精、鲜汤，调成鱼香味型，兜头浇下。咸甜酸辣兼备，葱姜蒜香浓郁，裹粉稍厚，吃时用点“内力”，掰下肉来，在酱汁中滚三滚，很有鱼香鱼米花的感受，令人满足得直眯眼睛。
主食上，也少不了被叠字命名。 面食中，有渣渣面和担担面承担了殊荣。渣渣面，因创始人名叫查淑芳，所以又名“查渣面“。它的诞生，和夫妻肺片一样，源于偶然和节约。
创始人将卖不完的抄手馅用油炒干，第二天改作面的臊子使用。肉馅炒干后，既细又脆且香，形状虽像渣渣，味道却特别鲜美酥香，顾客都喜欢吃这种“渣渣臊子面”。久而久之，人们干脆就将它称为“渣渣面”了。
担担面，起源于售卖形式，而非食物特质。有老成都告之，小时候往往能遇到挑着扁担的面贩子，扁担分两端，一端烧水煮面，一端放着各色调料。随吃随煮，红油扑鼻，肉臊点缀，几毛一碗的样子，掏出零花，连干几碗才舍得回家。
民以食为天，食物是日常里最常见的词汇。四川人用乐观爽朗的公有特性，为日常增添了可可爱爱的色彩。在这一方山高水长的盆地，在这一日日滋味不同的家常里，呼唤着他们的幺儿，快点回家“吃莽莽”咯。
《冷沾沾、鱼摆摆、担担面……四川人的叠词美食有多香？》文 | 云团子
这是极具视觉冲击力的食物。小小一根牙签穿着万物，荤的素的，五香的麻辣的，林林总总，拥挤又整齐塞在盘子里，一眼看上去，油光色润，美感十足，真是强迫症的福音。
仿佛还嫌品种不够多，老板会不时添上西瓜番茄这类清爽解腻的水果，另有现炸茄饼作为王炸，外壳挂薄浆，在刚刚凝成脆衣，茄肉还绵软带水汽时就被捞起，往蘸碟里一按，再往嘴里一送，完成由酥脆到软嫩的两种享受。
除了往菜品上努力，调味也不可轻视。常规来说，是芝麻酱打底，辅以五香麻辣两种调味。也有店铺追求数量，五六种调料一字排开，增加椒麻味、甜酸味、干香味等创新风格，信心满满总有一种能打动客人。
冷沾沾份量小巧，坐下即食，可谓是“香香嘴”（四川话：意为好吃的人）的恩物，五根十根下肚便可治愈嘴馋。若是想填饱肚子，四角到六角一根的价钱，也可以尽情敞开肚子，毫无负担享受。末了擦擦嘴巴，呼唤一声“老板，数签签儿！”。
不同于串串店数签签，冷沾沾的这个过程更为精巧细致，甚至略带魔性。只见老板手持一根牙签作为计数工具，从聚拢成堆的牙签小山中挑起一根，拨弄着分到另一边，同时开始计数，手动嘴动，直至汇总完毕，牙签堆成另一座小山，方报数道“83根，33.2块，收你33嘛。”
再说炸炸，比起冷沾沾要大众许多，各地常见。 收费方式各异，有穿成串按照不同品种收费的，有按篮子大小收费的，豪放不羁，篮子里装得下多少全凭本事。
炸炸是指烹饪方法，老板把各种食物往滚油里一丢，炸熟捞起，询问好客人口味，在一声声“糖醋麻辣味”的点单声中，飞速下好调料，拌匀盛出。
油的用法很有学问，不少地方会添加卤油。卤油是卤制食物过程中产生的油脂，能锁住丰富的香料气味和浓厚的肉香。加热时香气分子就四处乱撞，撩人无数，炸成后的菜品，滋味浓郁，虽素也带有荤香。在广汉的一家十年老店，老板匠心独运，挑战自我，增加了别具特色的菜品：形状不规则的手工豆腐圈，蔬菜汁米凉粉，还有极度考验功力的凉面。
炸炸虽简单，魅力却不小，因其便宜方便，味重香辣，很受学生的欢迎，往往开在学校附近，日子久了，也能成就几代学生的共同回忆。你看，油香一起，烟气一冒，青春啊，就又回来了。
串串，发源于成都，但已经属于全中国。在遍地都开满成都串串的时候，本土的串串，也变得越来越迎合大众。
价格水涨船高自不必多说，锅底和菜品都逐渐“火锅化”，锅底往全牛油转变，直到和火锅再无分别，特色菜从火锅店照搬，越来越多的精品小碗菜，网红饮料加入，同质化严重。
我们有时候会怀念滋味简单，香料味重于油气的的简单锅底。也怀念没那么多花样的菜品。土豆刚断生就捞起，脆卜卜地沾上干辣椒，红彤彤一串。牛肉嫩生生，简单码味，在干碟里转一圈，可以一口气吃一把。各色内脏新鲜闪亮，汆烫片刻，是口感的极致享受，如果有脑花和节子，也是很好的练胆节目。
叶菜嘛，象征性吃点凤尾补充维生素。最后收尾，来碗火锅粉配蛋炒饭。哦对了，临走还要一口闷掉杯中的老鹰茶，爽口解腻。
嘎嘎，指肉类，常用于指代猪肉。川菜中的猪肉名物，首屈一指的是回锅肉，作为群众基础极强的家常菜，每家做法各自不同，但有一条评判标准是共识：炒出“灯盏窝儿”。灯盏窝是肉片吐油卷曲样子，这时候的肥肉达到了美学巅峰，呈现漂亮的半透明，坠着红艳艳的豆瓣色，不难想象一口下去的销魂口感。成菜香味浓郁，微辣带甜，往往连配菜都会被一扫而光。
四川水资源丰富，鱼类众多，四川人给他们的叠字昵称是——鱼摆摆。鱼摆摆裹粉，入锅炸至金黄酥脆。另下泡红椒、葱粒、姜米、蒜蓉、绍酒、白糖、香醋、酱油、味精、鲜汤，调成鱼香味型，兜头浇下。咸甜酸辣兼备，葱姜蒜香浓郁，裹粉稍厚，吃时用点“内力”，掰下肉来，在酱汁中滚三滚，很有鱼香鱼米花的感受，令人满足得直眯眼睛。
主食上，也少不了被叠字命名。 面食中，有渣渣面和担担面承担了殊荣。渣渣面，因创始人名叫查淑芳，所以又名“查渣面“。它的诞生，和夫妻肺片一样，源于偶然和节约。
创始人将卖不完的抄手馅用油炒干，第二天改作面的臊子使用。肉馅炒干后，既细又脆且香，形状虽像渣渣，味道却特别鲜美酥香，顾客都喜欢吃这种“渣渣臊子面”。久而久之，人们干脆就将它称为“渣渣面”了。
担担面，起源于售卖形式，而非食物特质。有老成都告之，小时候往往能遇到挑着扁担的面贩子，扁担分两端，一端烧水煮面，一端放着各色调料。随吃随煮，红油扑鼻，肉臊点缀，几毛一碗的样子，掏出零花，连干几碗才舍得回家。
民以食为天，食物是日常里最常见的词汇。四川人用乐观爽朗的公有特性，为日常增添了可可爱爱的色彩。在这一方山高水长的盆地，在这一日日滋味不同的家常里，呼唤着他们的幺儿，快点回家“吃莽莽”咯。
《冷沾沾、鱼摆摆、担担面……四川人的叠词美食有多香？》文 | 云团子
#三联美食# 突然想吃荞面饸饹了，因为地域饮食的差别，爱人不爱吃荞面饸饹，也不会做，都是我亲手做。
有了这种想法后，我就开始忙活。从陶瓷坛子里把碎咸菜捞出来，剁碎，然后把牛肉切成碎末，调好味儿后装入砂锅里，在火炉上慢慢炖。再把大锅添好煮饸饹的水，把火点着后，开始活荞面。
活饸饹的荞面不能像做面条的那样硬，要软硬适中，根据饸饹床大小将荞面切成圆筒形面坯，等待着锅里的水烧开。
在我小的时候，压荞面饸饹用的是榆木饸饹床，压一次饸饹最少得两三个人：一个人烧火，一个人添面，一个人专门压。当时整个村庄里也不超过两三个饸饹床，谁家吃一顿饸饹，借饸饹床子也得跑半趟街。现在好了，爱人从网上买来了铁饸饹床子，小巧实用，一个人就可以操作，把活好的荞面放饸饹床子里面，用手拧边上的旋转杆，荞面就从饸饹床下的圆眼里挤了出来，落在滚开的水里定了型。
饸饹煮开时一定会沸，用水舀子少浇点凉水，再等饸饹开一开，就可以捞了。捞之前往盆里提前放好开水防止饸饹回生，浇上已经炖好的咸菜卤子，一顿香喷喷的荞面饸饹就做成功了。
新煮出来的饸饹，有一股淡淡苦香味，我对这种苦香味一直在迷恋，像父辈一样痴迷。这是我依恋的这一片土地上独特的味道。荞麦面味苦色暗，不像白面那样的香甜莹白，还有一点，荞麦产量低，因此现在的村子早已经不再大规模的种荞麦了，就连吃荞麦面的人也不像我儿时那样的多。
儿时，村庄里有句农谚：头伏萝卜，二伏菜，三伏种荞麦。每到三伏之前，父亲会在承包的坨子地里找一块生荒地，向村里人借一副翻地的犁杖，套上我家的黑花耕牛，先把生荒地翻一遍，等过几天草的根须晒干后，用榆木犁打上垄，等三伏到来。下过伏雨，正是种荞麦的好时节。
我清楚的记得，有一年，母亲患病，我随父亲种荞麦的情景，父亲扶犁我点种，在用晾干的葫芦做的点种器里装好荞麦的种子，用一根木棍一下一下有节奏地敲，荞麦种子随着我有节奏地敲打，一粒接着一粒被埋进土里，荞麦夏天萌芽的梦被我敲醒。远处空旷的山野传来回声——啪啪！啪啪！啪啪……许多年以后，那种声音还在我耳边回响。
很快，就会迎来荞麦花开，父亲架着牛车拉着我，牛儿慢悠悠地行走在荞麦花的世界里。漫山遍野的荞麦花，在微风的吹拂中，像起伏的白色波浪，把一阵又一阵芬芳的花香带到远方。
飞舞在花间的蜜蜂和蝴蝶，采撷着花粉，那些神话里的仙子，就在荞麦花海里相遇。荞麦成熟了，我利用周末帮助家里割荞麦，父亲在头前开趟子，我在后面跟趟子。因为小，我也就算小半个劳力，一边干活一边思想溜号。
干累了腰疼就躺在荞麦铺子上，望着澄蓝澄蓝的天空发呆，想象着这时天空会有骑着仙鹤的老神仙飞过。不一会忽忽悠悠进入梦乡，父亲也不叫我，他会把他的衣服盖在我的身上，任我在梦里遨游。等夕阳西下时，他套好牛车，然后叫醒我，坐在牛车上走回远处炊烟袅袅的村庄。
加工荞麦的时候，赶上周末母亲也会叫上我，碾房在村子中间，我帮母亲做些挣口袋递笸箩的眼力活。母亲套上小毛驴，把荞麦均匀的铺在碾盘上，咯吱！咯吱！咯吱……小毛驴喷着响鼻，拉着碾盘，经过碾子碾压后，母亲用筛萝把头道面筛出来，再用簸箕把荞麦皮拨出去。
然后，把头道面和拨出来的荞麦芯一起再次铺在碾盘上，碾压一段时间后，再用细筛萝过一下，最后就是荞面了。母亲会用荞麦皮缝制枕头，母亲曾开玩笑说父亲沾枕头就能睡着，我对母亲的说法一直是深信不疑的。
当时玉米高粱等晚熟庄稼还没有进家，庄稼院青黄不接，这时荞麦面就成了庄稼院的救兵了。那些年，农村没有白面大米，一般人家盖房搭屋啥的都时兴吃荞面饸饹，一是吃饸饹寓意顺顺利利长长久久，二来人们爱吃也省得做菜了，在那个物质匮乏的年代，有个大事小情儿，这是庄户人家最好的选择。
听父亲说我家盖祖屋时，家族户门大，帮工的人也多，中午压饸饹招待，头一拨压得饸饹没够吃，家里没荞面了，奶奶又从邻居家借的，虽然又加做了一拨，在后厨帮忙的姑姑婶婶们还是没吃到。
有一个远房二爷一顿吃了五大海碗饸饹，下午往房顶上泥时，他一个人干了平常三个人的活，现在想一想都不可思议又在情理之中，平时人们吃的东西没什么油水，加之荞面饸饹平常日子也很难吃到，人们当然都能吃了。
如今，荞麦被加工成了荞麦面和荞麦米等食品，也成了餐桌上的平常食粮。但对我来说，荞面饸饹始终是我的最爱，每当我品尝荞麦面做的饸饹时，我都会怀念从前的岁月。
《一碗荞麦饸饹面，我迷恋的苦香味道》文 | 高坚
有了这种想法后，我就开始忙活。从陶瓷坛子里把碎咸菜捞出来，剁碎，然后把牛肉切成碎末，调好味儿后装入砂锅里，在火炉上慢慢炖。再把大锅添好煮饸饹的水，把火点着后，开始活荞面。
活饸饹的荞面不能像做面条的那样硬，要软硬适中，根据饸饹床大小将荞面切成圆筒形面坯，等待着锅里的水烧开。
在我小的时候，压荞面饸饹用的是榆木饸饹床，压一次饸饹最少得两三个人：一个人烧火，一个人添面，一个人专门压。当时整个村庄里也不超过两三个饸饹床，谁家吃一顿饸饹，借饸饹床子也得跑半趟街。现在好了，爱人从网上买来了铁饸饹床子，小巧实用，一个人就可以操作，把活好的荞面放饸饹床子里面，用手拧边上的旋转杆，荞面就从饸饹床下的圆眼里挤了出来，落在滚开的水里定了型。
饸饹煮开时一定会沸，用水舀子少浇点凉水，再等饸饹开一开，就可以捞了。捞之前往盆里提前放好开水防止饸饹回生，浇上已经炖好的咸菜卤子，一顿香喷喷的荞面饸饹就做成功了。
新煮出来的饸饹，有一股淡淡苦香味，我对这种苦香味一直在迷恋，像父辈一样痴迷。这是我依恋的这一片土地上独特的味道。荞麦面味苦色暗，不像白面那样的香甜莹白，还有一点，荞麦产量低，因此现在的村子早已经不再大规模的种荞麦了，就连吃荞麦面的人也不像我儿时那样的多。
儿时，村庄里有句农谚：头伏萝卜，二伏菜，三伏种荞麦。每到三伏之前，父亲会在承包的坨子地里找一块生荒地，向村里人借一副翻地的犁杖，套上我家的黑花耕牛，先把生荒地翻一遍，等过几天草的根须晒干后，用榆木犁打上垄，等三伏到来。下过伏雨，正是种荞麦的好时节。
我清楚的记得，有一年，母亲患病，我随父亲种荞麦的情景，父亲扶犁我点种，在用晾干的葫芦做的点种器里装好荞麦的种子，用一根木棍一下一下有节奏地敲，荞麦种子随着我有节奏地敲打，一粒接着一粒被埋进土里，荞麦夏天萌芽的梦被我敲醒。远处空旷的山野传来回声——啪啪！啪啪！啪啪……许多年以后，那种声音还在我耳边回响。
很快，就会迎来荞麦花开，父亲架着牛车拉着我，牛儿慢悠悠地行走在荞麦花的世界里。漫山遍野的荞麦花，在微风的吹拂中，像起伏的白色波浪，把一阵又一阵芬芳的花香带到远方。
飞舞在花间的蜜蜂和蝴蝶，采撷着花粉，那些神话里的仙子，就在荞麦花海里相遇。荞麦成熟了，我利用周末帮助家里割荞麦，父亲在头前开趟子，我在后面跟趟子。因为小，我也就算小半个劳力，一边干活一边思想溜号。
干累了腰疼就躺在荞麦铺子上，望着澄蓝澄蓝的天空发呆，想象着这时天空会有骑着仙鹤的老神仙飞过。不一会忽忽悠悠进入梦乡，父亲也不叫我，他会把他的衣服盖在我的身上，任我在梦里遨游。等夕阳西下时，他套好牛车，然后叫醒我，坐在牛车上走回远处炊烟袅袅的村庄。
加工荞麦的时候，赶上周末母亲也会叫上我，碾房在村子中间，我帮母亲做些挣口袋递笸箩的眼力活。母亲套上小毛驴，把荞麦均匀的铺在碾盘上，咯吱！咯吱！咯吱……小毛驴喷着响鼻，拉着碾盘，经过碾子碾压后，母亲用筛萝把头道面筛出来，再用簸箕把荞麦皮拨出去。
然后，把头道面和拨出来的荞麦芯一起再次铺在碾盘上，碾压一段时间后，再用细筛萝过一下，最后就是荞面了。母亲会用荞麦皮缝制枕头，母亲曾开玩笑说父亲沾枕头就能睡着，我对母亲的说法一直是深信不疑的。
当时玉米高粱等晚熟庄稼还没有进家，庄稼院青黄不接，这时荞麦面就成了庄稼院的救兵了。那些年，农村没有白面大米，一般人家盖房搭屋啥的都时兴吃荞面饸饹，一是吃饸饹寓意顺顺利利长长久久，二来人们爱吃也省得做菜了，在那个物质匮乏的年代，有个大事小情儿，这是庄户人家最好的选择。
听父亲说我家盖祖屋时，家族户门大，帮工的人也多，中午压饸饹招待，头一拨压得饸饹没够吃，家里没荞面了，奶奶又从邻居家借的，虽然又加做了一拨，在后厨帮忙的姑姑婶婶们还是没吃到。
有一个远房二爷一顿吃了五大海碗饸饹，下午往房顶上泥时，他一个人干了平常三个人的活，现在想一想都不可思议又在情理之中，平时人们吃的东西没什么油水，加之荞面饸饹平常日子也很难吃到，人们当然都能吃了。
如今，荞麦被加工成了荞麦面和荞麦米等食品，也成了餐桌上的平常食粮。但对我来说，荞面饸饹始终是我的最爱，每当我品尝荞麦面做的饸饹时，我都会怀念从前的岁月。
《一碗荞麦饸饹面，我迷恋的苦香味道》文 | 高坚
常去吃的一家黄焖鸡米饭店，店主是一对夫妻，两位老人，浙江人。本来用小碗盛米饭的，每次吃完一碗我都再添一碗（可以免费续饭），有时会向老人要一碗白开水，去久了，老人每次会主动给我倒一碗白开水，最近我再去，直接用大碗给我盛饭，满满一碗，这是其他顾客所没有的待遇。（我观察了其他顾客，还是小碗，也没有白开水）
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