#没什么参考价值的装修日记# 最近沉迷看房，对不起！这套不错，在陕南邨，近环贸，非常好逛！180平，2室2厅3卫，比想象中宽敞很多，可能是只有4层，所以实用面积比较大吧。特别特别喜欢八角窗，阳光太好，满眼的绿！还有定制的进口壁纸，据说独一无二，收纳空间也丰富，还改了中央空调！45000，价格也还可，就是，没有电梯，四楼得爬，我倒无所谓，不下楼，小汪汪狗腿不知道行不行！还可能要用上拜耳杀蟑灭蚁胶饵。。。[奥特曼]
娱乐圈顶级排面，终究也难逃一垮
港片里最大的黄金配角，今天彻底告别了。
前天下午，曾经在香港仔避风塘停泊近46年的海上餐厅“珍宝海鲜舫”，在南海遇到风浪。
尽管拖船公司试图救援，但最终还是入水翻转、逐渐沉没。
6天前，它刚刚在无数市民的注目下被领航船拖离香港，前往东南亚。
没想到短短几天，大船就以让人想不到的速度和方式说了永别。
尽管官方尚未明说要放弃打捞，但在声明中表示“事发地点水深超过1000米，打捞工程非常困难”。
不少网友因此猜测，长眠海底或许将成为这艘大船的最终命运。
虽然今年被看作是娱乐圈的怀旧之年，但这无疑是最让人心酸的一次。
作为香港最具代表性的建筑之一，珍宝海鲜舫是香港电影的“黄金背景板”，也是那个时代所有金光灿灿事物的凝结。
就像是光芒璀璨的大楼上，从来都不可缺少的霓虹灯。
如今它在离开香港的途中沉没，戏剧化到如同小说里的剧情。
仿佛命运的手猛然显现，拎出了这个“楼起楼塌”故事中横跨世纪的草蛇灰线。
有人引用《后会无期》歌词，表达自己对它沉没的唏嘘：
“当一艘船沉入海底……你不知道他们为何离去，那声再见竟是他最后一句。”
对于没去过香港的人来说，珍宝海鲜坊的名字或许还有点陌生。
直到看到它的夜景照片才会恍然大悟，“这船原来我曾经见过的。
红墙绿瓦、雕龙画凤的船上“宫殿”，在海水映衬下显得光彩夺目。
堪称对灯红酒绿的最佳注脚，也让它一度颇受港片的青睐
还记得《食神》结尾的超级食神大赛吗？
让头发花白的史蒂芬周踏浪而上的那艘船，正是珍宝海鲜舫。
在这里，他做出了让人欲罢不能又忍不住流泪的“黯然销魂饭”。
而女评委当时就坐在船中最标志性打卡景点——“龙椅”上。
《无间道2》中，吴镇宇饰演的倪永孝试图让家族重振旗鼓。
作为转折点的回归晚宴刚好开在珍宝海鲜舫上——那也是他父亲生前最常光顾的餐厅。
去之前他说出了那句著名台词：“搞定这次，我们倪家以后就可以抬起头来做人。”
然而最终他死在弟弟怀里，终究没能看见家族扬眉吐气的那天。
除了港片，很多国外大片也喜欢在珍宝海鲜舫取景。
最离谱的是1995年上映的《哥斯拉之世纪必杀阵》。
这个大怪兽来到香港时，第一件事就是来到避风塘“参观”。
冒着浓烟的身影，配着船上颇具辨识度的大灯牌“欢迎光临”，还真有几分黑色幽默的味道。
《中华小当家》中，刘昴星对战黑暗料理界首领。
对方的大本营“楼麟舰”，同样是以珍宝海鲜舫为原型。
当刘昴星摘下眼罩，一片漆黑中船上的灯光突然依次亮起，显出大船全貌。
在一片柔光中，楼麟舰仿佛是飘浮在水上的庞大城堡。
前几天珍宝海鲜舫被拖走的视频中，弹幕里有网友觉得“这装修配色好土”。
但往回倒数几十年，说它是“海上浮宫”一点不为过。
珍宝海鲜舫是赌王何鸿燊的产业。1972年，何鸿燊跟“珠宝大王”郑裕彤合资，从王老吉手中买下了这艘船。
因为建造过程中发生火灾，王老吉无力维修，当时它已经荒废了2年。
为了把这艘“破船”翻修成高档水上食府，何鸿燊花了大约3000万港币。
当时避风塘里还有另外两个类似的海上食府：太白海鲜舫和海角皇宫。后来何鸿燊将它们统统收购，整合成了“珍宝王国”。
在2013年何鸿燊病重之前，几乎每个生日都是在这艘船上度过的。
1976年开业时，珍宝海鲜舫的豪华程度确实让人震惊。
装修整体仿皇家风格，门上、墙上处处装饰着涂金浮雕和彩石图案。
四周设着龙头喷泉，宴会厅更是以“金銮”和“太和”等宫殿名称命名。
还精心打造了一把“龙椅”，供宾客拍照。
尽管70年代就开业了，但在很多香港市民的印象中，珍宝海鲜坊名气最大的时候其实是90年代。
那也是香港文化在全亚洲乃至全世界范围内，最繁荣的一个时期。
游客从世界各地而来，一到晚上，岸边的停车位上永远停满了车。
据说甚至连送顾客上船的摆渡船夫都忙到七手八脚，月收入能达到2万港币。
这座灯火辉煌的“海上宫殿”，曾是世界眼中香港繁华的象征之一。
一个非常典型的例子：1994年邓丽君在日本TBS电视台最后一次的公开演出，就是以珍宝海鲜舫为背景。
她深情地唱起日语版的《我只在乎你》，背后船上灯火影影绰绰。
只是辉煌总是很难留住的——一年之后，邓丽君因突发疾病在泰国清迈去世。
今天有不少网友，谈起自己当年在珍宝海鲜吃饭、游玩的经历。
其中特别唏嘘的那部分人，他们的回忆也大多也集中在90年代初期。
内地的经济刚刚开始起步，而当时香港的娱乐业、消费业在全亚洲都是出类拔萃的。
作为其“繁华”符号的集大成者，珍宝海鲜舫带给我们的情绪冲击更加强烈。
由于海鲜舫停泊在避风塘的中间，顾客需要先乘坐接驳船。
在黑夜中慢慢靠近灯火阑珊的大船——很多网友都对这个场景印象深刻。
“夜幕中摇着小船向光辉华彩的舫间驶去的时候，仿佛坠入一个千年之前绮丽的梦。”
“漆黑的夜里仿佛飞过无数色彩绚丽的灯带，伴随着汽笛的轰鸣飞快汇入海洋。”
这些感慨现在看来可能会有点夸张。
比如2018年韩综《新西游记》里这个“登舫画面”，看起来甚至跟普通景点的灯光秀没什么两样。
但放在90年代，这就是所有“灯红酒绿”幻想的具象化表达。
由于珍宝海鲜舫一直以来走得都是高端定位，又加了一层豪华buff。
除了“坐小船”外，另一个被网友频频提到的特点是“贵”。
餐厅有“粗到吓人的濑尿虾”，以及更吓人的高昂价格。
“92年毕业参加公司欢迎宴会，一桌海鲜7000港币，对当时的我来说犹如天方夜谭。”
“我不记得当时吃了什么菜肴，只记得在龙椅上扮皇帝。”
在珍宝海鲜舫沉没之后，人们开始重看它的没落。
通常会把时间拨回到2013年——从当时到疫情前夕，珍宝海鲜舫已累计亏损了1亿港币。
但其实在更早的时候，这艘海上皇宫已经开始走向衰退。
几乎是它在新闻里、荧幕上大放异彩的同时。
开头提到了那些化用、取景于珍宝海鲜舫的影视作品，很多都拍摄于2000年之后。
但这些热闹的表象，更像是一种延时的倒影——反映的不再是繁荣本身，而是人们对所谓宫廷风、豪华餐厅羡慕的余晖。
2003年，珍宝海鲜舫出现了《无间道2》里，还有不少重头剧情。
但在现实中，它同年亏了980万港币。
这艘船上的很多名人故事，都出自2000年之后。
《碟中谍2》到香港宣传，周润发请汤姆·克鲁斯来吃海鲜。
篮球明星麦迪的“第一口鱼翅”，据说同样是在这里品尝的。
但名人效应也无法掩盖这座豪华饭店的不合时宜。
比如当我在网上搜索麦迪吃鱼翅的新闻时，映入眼帘的第一个标题是——
娱乐圈顶级排面，终究也难逃一垮
高端的食材、豪华的装修，曾经让珍宝海鲜舫吸引全世界的目光。
但随着光环的消失，每个曾经让它备受赞誉的元素，又都变成了“过时的玩意”。
“珍宝王国”中的另一艘舫船海角皇宫，1999年被卖到菲律宾。
2011年因为经营不善，又被运到青岛停泊。
原本按照设想，它依然会成为一个海上高端餐饮场所。
然而直到今日，这艘船未能投入运营。
珍宝海鲜舫的陨落没它姐妹这么快，但尴尬的境遇是类似的。
前几年有当地博主去做“探店”，毫不留情地点评那些龙凤纹、雕梁画栋：“有点too much，有点土。”
主厅提供的龙袍合照，90年代曾是必须打卡的时髦项目。
而后来，照片上标注的50港币连带旁边的皇宫戏服，统统成了掉价的笑话。
这次珍宝海鲜舫在南海倾翻，网上有不少声音怀疑是“故意的”。
一是对它承受海浪的能力存疑。
有人指出，要想在开阔海面保持平稳，船舶中部满载吃水线到甲板上缘需要保持一段相当的距离。
而珍宝海鲜舫的船身几乎完全浸入水下，仿佛一栋楼飘在水上，“本质上就是个大号竹筏，离开港口基本就等于要翻船”。
二是珍宝海鲜舫确实已经变成了“砸在手里的生意”。
原本就只有游客冲着那点港片情怀去打卡，疫情以来游客减少，又给了这座食府重重一击。
2020年1月，珍宝海鲜舫将130多名工作人员裁减至60人。
3月宣布停业，直到今天。
母公司曾在声明中提到，他们一直试图跟各个企业和机构沟通无偿捐赠事宜，也就是白送。
但因为每年都要耗费600万港元维修保养，营业又遥遥无期，始终没人接这烫手山芋。
期间，香港海洋公园曾经试图将其改造为一处文化旅游景点。
然而去年年底又拒绝了捐赠，因为“没有找到停泊点和第三方运营公司。”
离开香港，是因为牌照到期。
找不到可供海鲜舫停放的船厂泊位，才计划把它送到东南亚，以降低存放成本。
珍宝海鲜舫的母公司至今都没有公布，他们原来计划将这艘大船拖到哪个国家、哪个港口。
但这似乎也已经不重要了，它已经寻到了自己的去处。
昨天听说沉船的消息，大多数人都在惋惜。
但也有人庆幸——它曾经如此辉煌过，与其在遗忘中腐烂，还不如就这样轰轰烈烈地沉入海底。
但我却止不住想起，5天之前翡翠台报道珍宝海鲜舫被拖离香港的新闻。
一位香港市民来岸边目送这艘船。提到“看着它来，又看着它走”时，不禁捂住了嘴哽咽。
离开了灯火的点缀，珍宝海鲜舫顶部的绿瓦显得尤为破败，霓虹灯也旧旧的。
它的厨房船在之前就已经意外倾翻，静静躺在主船的侧面。所有的细节，好像在预示着一场梦境的终结。
在这条新闻快结束时，主持人提出了一个当时还没有人知道答案的问题：
“这座曾经被称作最大海上食府的珍宝海鲜舫，最终会遗落何处呢？”
画面里的大船没有回答。
只是在一声响亮的汽笛鸣声后，缓缓驶向远方。
“筑得起，人应该接受，都有日倒下。”
“就似这一区，曾经称得上美满甲天下。”
港片里最大的黄金配角，今天彻底告别了。
前天下午，曾经在香港仔避风塘停泊近46年的海上餐厅“珍宝海鲜舫”，在南海遇到风浪。
尽管拖船公司试图救援，但最终还是入水翻转、逐渐沉没。
6天前，它刚刚在无数市民的注目下被领航船拖离香港，前往东南亚。
没想到短短几天，大船就以让人想不到的速度和方式说了永别。
尽管官方尚未明说要放弃打捞，但在声明中表示“事发地点水深超过1000米，打捞工程非常困难”。
不少网友因此猜测，长眠海底或许将成为这艘大船的最终命运。
虽然今年被看作是娱乐圈的怀旧之年，但这无疑是最让人心酸的一次。
作为香港最具代表性的建筑之一，珍宝海鲜舫是香港电影的“黄金背景板”，也是那个时代所有金光灿灿事物的凝结。
就像是光芒璀璨的大楼上，从来都不可缺少的霓虹灯。
如今它在离开香港的途中沉没，戏剧化到如同小说里的剧情。
仿佛命运的手猛然显现，拎出了这个“楼起楼塌”故事中横跨世纪的草蛇灰线。
有人引用《后会无期》歌词，表达自己对它沉没的唏嘘：
“当一艘船沉入海底……你不知道他们为何离去，那声再见竟是他最后一句。”
对于没去过香港的人来说，珍宝海鲜坊的名字或许还有点陌生。
直到看到它的夜景照片才会恍然大悟，“这船原来我曾经见过的。
红墙绿瓦、雕龙画凤的船上“宫殿”，在海水映衬下显得光彩夺目。
堪称对灯红酒绿的最佳注脚，也让它一度颇受港片的青睐
还记得《食神》结尾的超级食神大赛吗？
让头发花白的史蒂芬周踏浪而上的那艘船，正是珍宝海鲜舫。
在这里，他做出了让人欲罢不能又忍不住流泪的“黯然销魂饭”。
而女评委当时就坐在船中最标志性打卡景点——“龙椅”上。
《无间道2》中，吴镇宇饰演的倪永孝试图让家族重振旗鼓。
作为转折点的回归晚宴刚好开在珍宝海鲜舫上——那也是他父亲生前最常光顾的餐厅。
去之前他说出了那句著名台词：“搞定这次，我们倪家以后就可以抬起头来做人。”
然而最终他死在弟弟怀里，终究没能看见家族扬眉吐气的那天。
除了港片，很多国外大片也喜欢在珍宝海鲜舫取景。
最离谱的是1995年上映的《哥斯拉之世纪必杀阵》。
这个大怪兽来到香港时，第一件事就是来到避风塘“参观”。
冒着浓烟的身影，配着船上颇具辨识度的大灯牌“欢迎光临”，还真有几分黑色幽默的味道。
《中华小当家》中，刘昴星对战黑暗料理界首领。
对方的大本营“楼麟舰”，同样是以珍宝海鲜舫为原型。
当刘昴星摘下眼罩，一片漆黑中船上的灯光突然依次亮起，显出大船全貌。
在一片柔光中，楼麟舰仿佛是飘浮在水上的庞大城堡。
前几天珍宝海鲜舫被拖走的视频中，弹幕里有网友觉得“这装修配色好土”。
但往回倒数几十年，说它是“海上浮宫”一点不为过。
珍宝海鲜舫是赌王何鸿燊的产业。1972年，何鸿燊跟“珠宝大王”郑裕彤合资，从王老吉手中买下了这艘船。
因为建造过程中发生火灾，王老吉无力维修，当时它已经荒废了2年。
为了把这艘“破船”翻修成高档水上食府，何鸿燊花了大约3000万港币。
当时避风塘里还有另外两个类似的海上食府：太白海鲜舫和海角皇宫。后来何鸿燊将它们统统收购，整合成了“珍宝王国”。
在2013年何鸿燊病重之前，几乎每个生日都是在这艘船上度过的。
1976年开业时，珍宝海鲜舫的豪华程度确实让人震惊。
装修整体仿皇家风格，门上、墙上处处装饰着涂金浮雕和彩石图案。
四周设着龙头喷泉，宴会厅更是以“金銮”和“太和”等宫殿名称命名。
还精心打造了一把“龙椅”，供宾客拍照。
尽管70年代就开业了，但在很多香港市民的印象中，珍宝海鲜坊名气最大的时候其实是90年代。
那也是香港文化在全亚洲乃至全世界范围内，最繁荣的一个时期。
游客从世界各地而来，一到晚上，岸边的停车位上永远停满了车。
据说甚至连送顾客上船的摆渡船夫都忙到七手八脚，月收入能达到2万港币。
这座灯火辉煌的“海上宫殿”，曾是世界眼中香港繁华的象征之一。
一个非常典型的例子：1994年邓丽君在日本TBS电视台最后一次的公开演出，就是以珍宝海鲜舫为背景。
她深情地唱起日语版的《我只在乎你》，背后船上灯火影影绰绰。
只是辉煌总是很难留住的——一年之后，邓丽君因突发疾病在泰国清迈去世。
今天有不少网友，谈起自己当年在珍宝海鲜吃饭、游玩的经历。
其中特别唏嘘的那部分人，他们的回忆也大多也集中在90年代初期。
内地的经济刚刚开始起步，而当时香港的娱乐业、消费业在全亚洲都是出类拔萃的。
作为其“繁华”符号的集大成者，珍宝海鲜舫带给我们的情绪冲击更加强烈。
由于海鲜舫停泊在避风塘的中间，顾客需要先乘坐接驳船。
在黑夜中慢慢靠近灯火阑珊的大船——很多网友都对这个场景印象深刻。
“夜幕中摇着小船向光辉华彩的舫间驶去的时候，仿佛坠入一个千年之前绮丽的梦。”
“漆黑的夜里仿佛飞过无数色彩绚丽的灯带，伴随着汽笛的轰鸣飞快汇入海洋。”
这些感慨现在看来可能会有点夸张。
比如2018年韩综《新西游记》里这个“登舫画面”，看起来甚至跟普通景点的灯光秀没什么两样。
但放在90年代，这就是所有“灯红酒绿”幻想的具象化表达。
由于珍宝海鲜舫一直以来走得都是高端定位，又加了一层豪华buff。
除了“坐小船”外，另一个被网友频频提到的特点是“贵”。
餐厅有“粗到吓人的濑尿虾”，以及更吓人的高昂价格。
“92年毕业参加公司欢迎宴会，一桌海鲜7000港币，对当时的我来说犹如天方夜谭。”
“我不记得当时吃了什么菜肴，只记得在龙椅上扮皇帝。”
在珍宝海鲜舫沉没之后，人们开始重看它的没落。
通常会把时间拨回到2013年——从当时到疫情前夕，珍宝海鲜舫已累计亏损了1亿港币。
但其实在更早的时候，这艘海上皇宫已经开始走向衰退。
几乎是它在新闻里、荧幕上大放异彩的同时。
开头提到了那些化用、取景于珍宝海鲜舫的影视作品，很多都拍摄于2000年之后。
但这些热闹的表象，更像是一种延时的倒影——反映的不再是繁荣本身，而是人们对所谓宫廷风、豪华餐厅羡慕的余晖。
2003年，珍宝海鲜舫出现了《无间道2》里，还有不少重头剧情。
但在现实中，它同年亏了980万港币。
这艘船上的很多名人故事，都出自2000年之后。
《碟中谍2》到香港宣传，周润发请汤姆·克鲁斯来吃海鲜。
篮球明星麦迪的“第一口鱼翅”，据说同样是在这里品尝的。
但名人效应也无法掩盖这座豪华饭店的不合时宜。
比如当我在网上搜索麦迪吃鱼翅的新闻时，映入眼帘的第一个标题是——
娱乐圈顶级排面，终究也难逃一垮
高端的食材、豪华的装修，曾经让珍宝海鲜舫吸引全世界的目光。
但随着光环的消失，每个曾经让它备受赞誉的元素，又都变成了“过时的玩意”。
“珍宝王国”中的另一艘舫船海角皇宫，1999年被卖到菲律宾。
2011年因为经营不善，又被运到青岛停泊。
原本按照设想，它依然会成为一个海上高端餐饮场所。
然而直到今日，这艘船未能投入运营。
珍宝海鲜舫的陨落没它姐妹这么快，但尴尬的境遇是类似的。
前几年有当地博主去做“探店”，毫不留情地点评那些龙凤纹、雕梁画栋：“有点too much，有点土。”
主厅提供的龙袍合照，90年代曾是必须打卡的时髦项目。
而后来，照片上标注的50港币连带旁边的皇宫戏服，统统成了掉价的笑话。
这次珍宝海鲜舫在南海倾翻，网上有不少声音怀疑是“故意的”。
一是对它承受海浪的能力存疑。
有人指出，要想在开阔海面保持平稳，船舶中部满载吃水线到甲板上缘需要保持一段相当的距离。
而珍宝海鲜舫的船身几乎完全浸入水下，仿佛一栋楼飘在水上，“本质上就是个大号竹筏，离开港口基本就等于要翻船”。
二是珍宝海鲜舫确实已经变成了“砸在手里的生意”。
原本就只有游客冲着那点港片情怀去打卡，疫情以来游客减少，又给了这座食府重重一击。
2020年1月，珍宝海鲜舫将130多名工作人员裁减至60人。
3月宣布停业，直到今天。
母公司曾在声明中提到，他们一直试图跟各个企业和机构沟通无偿捐赠事宜，也就是白送。
但因为每年都要耗费600万港元维修保养，营业又遥遥无期，始终没人接这烫手山芋。
期间，香港海洋公园曾经试图将其改造为一处文化旅游景点。
然而去年年底又拒绝了捐赠，因为“没有找到停泊点和第三方运营公司。”
离开香港，是因为牌照到期。
找不到可供海鲜舫停放的船厂泊位，才计划把它送到东南亚，以降低存放成本。
珍宝海鲜舫的母公司至今都没有公布，他们原来计划将这艘大船拖到哪个国家、哪个港口。
但这似乎也已经不重要了，它已经寻到了自己的去处。
昨天听说沉船的消息，大多数人都在惋惜。
但也有人庆幸——它曾经如此辉煌过，与其在遗忘中腐烂，还不如就这样轰轰烈烈地沉入海底。
但我却止不住想起，5天之前翡翠台报道珍宝海鲜舫被拖离香港的新闻。
一位香港市民来岸边目送这艘船。提到“看着它来，又看着它走”时，不禁捂住了嘴哽咽。
离开了灯火的点缀，珍宝海鲜舫顶部的绿瓦显得尤为破败，霓虹灯也旧旧的。
它的厨房船在之前就已经意外倾翻，静静躺在主船的侧面。所有的细节，好像在预示着一场梦境的终结。
在这条新闻快结束时，主持人提出了一个当时还没有人知道答案的问题：
“这座曾经被称作最大海上食府的珍宝海鲜舫，最终会遗落何处呢？”
画面里的大船没有回答。
只是在一声响亮的汽笛鸣声后，缓缓驶向远方。
“筑得起，人应该接受，都有日倒下。”
“就似这一区，曾经称得上美满甲天下。”
《北京酒吧往事》 作者 | 黑麦
我爷爷家住在酒厂宿舍区，30多年前，国贸东边有一片工厂，北京东郊葡萄酒厂就在其间，生产夜光杯葡萄酒和红星二锅头。每逢寒暑假，我都会在那里住上一段时间。如今，八王坟这个地名已经被大望路取代，酒厂也搬迁到了很远的地方。
1986年，在我过三岁生日的时候，电视台来到我家，在我的奶油蛋糕前拍摄了中国第一部葡萄酒电视广告。想必当时的观众对未成年饮酒画面没有什么禁忌，我在电视上举起了迷你葡萄酒杯，舔了一口露出憨笑，自此和酒也算有了一点缘分。
常听酒厂的老人们讲起，北京的胡同里原有不少小酒铺，好酒的老头领着空瓶打酒，几毛钱就能换俩二两“白干”。下酒菜也很简单，油豆腐、肉皮冻、煮蚕豆，年月不好的时候拌个白菜梆子也能喝半瓶。长大后，我在汪曾祺和唐鲁孙、王世襄的文章里都读到过这种情景，只是那些描述也会让我想起《孔乙己》这样的语文课文。
粮食酒能主导着北京的餐桌，大概和历史有些关联，据说造酒方式可追溯到宋代。20世纪70年代，红粮大曲投产，二锅头大行其道，顶替了原先廉价的红薯酒。我爷爷在酒厂工作了一辈子，中午晚上两顿饭必喝一小杯二锅头佐餐。在他看来，酒是一种日常的饮料，就像我喝汽水一样。在没有调味工业的年代，酒很珍贵，红酒香甜、啤酒干爽、白酒醇厚，他总是给我细数自己喝过的酒，然后常常加上一句，在酒厂上班，那是给个县长都不换的好工作。
80年代，北京开了几家酒吧，几家歌舞厅，不像是平头百姓消费得起的地方。在电视剧《海马歌舞厅》里，人们把酒言欢，人们烂醉如泥，《过把瘾》里的杜梅和方言说，你看这些人醉生梦死那劲儿。
随着电视剧改变的，首先是人们家里的酒柜，烧刀子、特区、女儿红，在80年代末变成了清一色的人头马，这些酒几乎都不为喝，名义上是为了招待贵客，实则是为了装点。直至今日，打开瓶的也寥寥无几，落满尘土。
1980年，北京第一家个体饭馆开在一条狭长的胡同里。一年后，姚依林和陈慕华两位副总理给北京的个体户们拜年，来到了这家小饭馆，并嘱咐店主，多做点儿下酒的凉菜。大概是从这时候开始，出来喝酒的人就变多了，卖酒的地方也多了起来。
那时候主要是啤酒。记得小时候见过最“奔放”的散装啤酒，是在隆福寺的牛肉面馆里，面锅旁有个大酒缸，服务员像盛汤一样，把啤酒舀到破了边的搪瓷杯子里，想必那啤酒没什么气，也不够冰，但足以让人品尝到些放松。忘了是谁说的，啤酒是最廉价的自由。一点没错。
大绿棒子一度占领着北京85%的市场份额，90年代中，随着“燕京”大量涌入市场，随处可见喝啤酒的人，和拿着空瓶子给家里换啤酒的小孩。“退瓶价”一块五，比矿泉水还便宜，上高中的时候，我们同学常以没钱为借口，聚在学校门口的小卖部分享一瓶啤酒，教务主任见了直摇头，拿我们没有脾气。总之，这种浓度不高，却格外亲民的酒，很快充满了地摊、大排档、小餐馆，最终也被大饭店和酒楼接纳，在计划经济体制向市场经济体制改革转变的过渡期，成为消费的主流。
三里屯因距北京城墙三里地而得名，中国第一家合资饭店在此开业，由于紧挨着使馆区，1995年时，这里孕育出一条酒吧街。其中兰桂坊、“男孩女孩”较为出众，很多影视剧曾在这里取景，使得这条街一度成为了北京新文化的标志，时常有来自世界各地的游客坐在这里，只为享受北京下午有些刺眼的阳光。鼎盛时期，这条街一直开到路南，沿着工体不断扩张，也由此形成了不同的风景。不得不说，经济的上行也为酒吧注入了一剂强心针，2000年后，约有近千家大小酒吧散落在北京的各个角落。无论是商务应酬还是私人聚会，人们都把酒吧当作最新潮的社交场所。
2004年后，工体西路上的娱乐场所变得越来越多，90年代去迪厅的人好像都钻进了夜店和KTV，音乐突然变成了喝酒的主题。芝华士、黑方、灰雁，混着干姜水、苏打水，替代了90年代葡萄酒加雪碧的组合，电子音乐取代了的士高，点歌变成了自己唱，在这段时间，夜生活给职场上的年轻人提供了一种逃离感，一种解压的方式，同时也让这座古老的城市多了些现代的色彩。
最近被吊销执照的“天堂超市酒吧”，就是后夜店时期的产物，这个起初贩售烟酒的小卖部，因价格低廉，聚集了不少客人，随即，这里增设了桌椅，经历了两次扩大和升级，最终变成了一家酒吧。“天堂超市酒吧”与脏街遥相呼应，引来的大多是刚刚步入社会的年轻人，麻辣烫、烧烤摊、啤酒、薯条的味道弥漫在夜晚的空气中。2017年5月，“脏街”周边1.5平方公里范围进行了环境治理，5年后，“天堂”也关门了。
这几年，饮酒的场所似乎又发生了变化，随着餐厅的精致化，又细分出精酿酒吧、居酒屋和小酒馆。我那些从小喝“大绿棒子”的朋友偏爱精酿，他们对啤酒的味道似乎有了依赖，对清爽的口感情有独钟；喜欢居酒屋的朋友大多是些上班族，平日里他们像打了鸡血一样地加班，在居酒屋，他们畅饮獭祭50，获得暂时的慰藉；喜欢葡萄酒馆的朋友，大多对自己的口味有着独到的见解，他们迷恋成熟果实的气味，也在乎时间给酒带来的陈年感。
小酒馆的概念来自英文Bistro（Bistronomy）一词，它的原意是小酒吧，随后根据餐食演变出不同的风格，这一风潮由米其林星级餐厅带起，主理人精简掉了那些繁缛的规矩和繁复的菜肴，试图让客人在轻松的氛围中体验到美味的烹饪和酒。在这些地方，啤酒、葡萄酒和日本酒一度泾渭分明，却也在今日开始变得融合。一个有趣的现象是，这三种酒类也先后出现了品鉴与侍酒的考级培训，总之，现在喝酒的人越来越清楚自己想喝什么，要喝什么了。
今年初夏，北京的餐饮都有些消沉，各种酒馆更甚，夜晚走过曾经热闹的三里屯、一番街、鼓楼、五道营，不由得担心是否还能再次踏足曾经去过的小店。于我而言，喝酒不光是为了开心或感伤，也不止社交或是倾诉，我总觉得酒精有时候像是一种润滑剂，拉近我与一座城市的关系。
干杯，期待热闹的夏天回来。
我爷爷家住在酒厂宿舍区，30多年前，国贸东边有一片工厂，北京东郊葡萄酒厂就在其间，生产夜光杯葡萄酒和红星二锅头。每逢寒暑假，我都会在那里住上一段时间。如今，八王坟这个地名已经被大望路取代，酒厂也搬迁到了很远的地方。
1986年，在我过三岁生日的时候，电视台来到我家，在我的奶油蛋糕前拍摄了中国第一部葡萄酒电视广告。想必当时的观众对未成年饮酒画面没有什么禁忌，我在电视上举起了迷你葡萄酒杯，舔了一口露出憨笑，自此和酒也算有了一点缘分。
常听酒厂的老人们讲起，北京的胡同里原有不少小酒铺，好酒的老头领着空瓶打酒，几毛钱就能换俩二两“白干”。下酒菜也很简单，油豆腐、肉皮冻、煮蚕豆，年月不好的时候拌个白菜梆子也能喝半瓶。长大后，我在汪曾祺和唐鲁孙、王世襄的文章里都读到过这种情景，只是那些描述也会让我想起《孔乙己》这样的语文课文。
粮食酒能主导着北京的餐桌，大概和历史有些关联，据说造酒方式可追溯到宋代。20世纪70年代，红粮大曲投产，二锅头大行其道，顶替了原先廉价的红薯酒。我爷爷在酒厂工作了一辈子，中午晚上两顿饭必喝一小杯二锅头佐餐。在他看来，酒是一种日常的饮料，就像我喝汽水一样。在没有调味工业的年代，酒很珍贵，红酒香甜、啤酒干爽、白酒醇厚，他总是给我细数自己喝过的酒，然后常常加上一句，在酒厂上班，那是给个县长都不换的好工作。
80年代，北京开了几家酒吧，几家歌舞厅，不像是平头百姓消费得起的地方。在电视剧《海马歌舞厅》里，人们把酒言欢，人们烂醉如泥，《过把瘾》里的杜梅和方言说，你看这些人醉生梦死那劲儿。
随着电视剧改变的，首先是人们家里的酒柜，烧刀子、特区、女儿红，在80年代末变成了清一色的人头马，这些酒几乎都不为喝，名义上是为了招待贵客，实则是为了装点。直至今日，打开瓶的也寥寥无几，落满尘土。
1980年，北京第一家个体饭馆开在一条狭长的胡同里。一年后，姚依林和陈慕华两位副总理给北京的个体户们拜年，来到了这家小饭馆，并嘱咐店主，多做点儿下酒的凉菜。大概是从这时候开始，出来喝酒的人就变多了，卖酒的地方也多了起来。
那时候主要是啤酒。记得小时候见过最“奔放”的散装啤酒，是在隆福寺的牛肉面馆里，面锅旁有个大酒缸，服务员像盛汤一样，把啤酒舀到破了边的搪瓷杯子里，想必那啤酒没什么气，也不够冰，但足以让人品尝到些放松。忘了是谁说的，啤酒是最廉价的自由。一点没错。
大绿棒子一度占领着北京85%的市场份额，90年代中，随着“燕京”大量涌入市场，随处可见喝啤酒的人，和拿着空瓶子给家里换啤酒的小孩。“退瓶价”一块五，比矿泉水还便宜，上高中的时候，我们同学常以没钱为借口，聚在学校门口的小卖部分享一瓶啤酒，教务主任见了直摇头，拿我们没有脾气。总之，这种浓度不高，却格外亲民的酒，很快充满了地摊、大排档、小餐馆，最终也被大饭店和酒楼接纳，在计划经济体制向市场经济体制改革转变的过渡期，成为消费的主流。
三里屯因距北京城墙三里地而得名，中国第一家合资饭店在此开业，由于紧挨着使馆区，1995年时，这里孕育出一条酒吧街。其中兰桂坊、“男孩女孩”较为出众，很多影视剧曾在这里取景，使得这条街一度成为了北京新文化的标志，时常有来自世界各地的游客坐在这里，只为享受北京下午有些刺眼的阳光。鼎盛时期，这条街一直开到路南，沿着工体不断扩张，也由此形成了不同的风景。不得不说，经济的上行也为酒吧注入了一剂强心针，2000年后，约有近千家大小酒吧散落在北京的各个角落。无论是商务应酬还是私人聚会，人们都把酒吧当作最新潮的社交场所。
2004年后，工体西路上的娱乐场所变得越来越多，90年代去迪厅的人好像都钻进了夜店和KTV，音乐突然变成了喝酒的主题。芝华士、黑方、灰雁，混着干姜水、苏打水，替代了90年代葡萄酒加雪碧的组合，电子音乐取代了的士高，点歌变成了自己唱，在这段时间，夜生活给职场上的年轻人提供了一种逃离感，一种解压的方式，同时也让这座古老的城市多了些现代的色彩。
最近被吊销执照的“天堂超市酒吧”，就是后夜店时期的产物，这个起初贩售烟酒的小卖部，因价格低廉，聚集了不少客人，随即，这里增设了桌椅，经历了两次扩大和升级，最终变成了一家酒吧。“天堂超市酒吧”与脏街遥相呼应，引来的大多是刚刚步入社会的年轻人，麻辣烫、烧烤摊、啤酒、薯条的味道弥漫在夜晚的空气中。2017年5月，“脏街”周边1.5平方公里范围进行了环境治理，5年后，“天堂”也关门了。
这几年，饮酒的场所似乎又发生了变化，随着餐厅的精致化，又细分出精酿酒吧、居酒屋和小酒馆。我那些从小喝“大绿棒子”的朋友偏爱精酿，他们对啤酒的味道似乎有了依赖，对清爽的口感情有独钟；喜欢居酒屋的朋友大多是些上班族，平日里他们像打了鸡血一样地加班，在居酒屋，他们畅饮獭祭50，获得暂时的慰藉；喜欢葡萄酒馆的朋友，大多对自己的口味有着独到的见解，他们迷恋成熟果实的气味，也在乎时间给酒带来的陈年感。
小酒馆的概念来自英文Bistro（Bistronomy）一词，它的原意是小酒吧，随后根据餐食演变出不同的风格，这一风潮由米其林星级餐厅带起，主理人精简掉了那些繁缛的规矩和繁复的菜肴，试图让客人在轻松的氛围中体验到美味的烹饪和酒。在这些地方，啤酒、葡萄酒和日本酒一度泾渭分明，却也在今日开始变得融合。一个有趣的现象是，这三种酒类也先后出现了品鉴与侍酒的考级培训，总之，现在喝酒的人越来越清楚自己想喝什么，要喝什么了。
今年初夏，北京的餐饮都有些消沉，各种酒馆更甚，夜晚走过曾经热闹的三里屯、一番街、鼓楼、五道营，不由得担心是否还能再次踏足曾经去过的小店。于我而言，喝酒不光是为了开心或感伤，也不止社交或是倾诉，我总觉得酒精有时候像是一种润滑剂，拉近我与一座城市的关系。
干杯，期待热闹的夏天回来。
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