生日愿望清单还没来得及写，但好像我没什么心愿了。
1.庆祝生日从你陪我吃我喜欢的餐厅开始。因为吃饭时我说喜欢咖喱，回家后你又给我做了一大锅咖喱，我吃了2碗饭。
2.你选了一个特别甜的西瓜，你背着双肩包提着西瓜走在前面，我跟在你身后好像又看到了高中时候那个少年。
3.你陪我坐了晚上10点的公交，我们在车上吹了晚风看万家灯火，我们聊了一路。
4.走在路上你很默契陪我用手拼各种形状的爱心，我们还一起唱歌在路边跳爱你。你说我永远18岁。
5.你帮我打扫马桶帮我通了下水管道，你做了我搞不定的家务，整整一个早上。
6.因为做了近视手术夏天出去玩总是睁不开眼，所以你细心地给我买了墨镜，恰好是我很喜欢的款式。
7.我的爸爸妈妈因为工作，疫情期间不方便随时来看我，所以你的爸爸妈妈来陪我过生日。
8.我们还去吃了喜欢的火锅，吃到我们逛了公园，还是买了健胃消食片。
9.为了陪我过零点，你明天得5点起来赶高铁。异地真的好苦，但因为是和你在一起，好像就没有那么苦了。
你睡得可熟了，但我现在睡不着，不停翻身的时候，你打着呼噜抱我拍拍。
1.庆祝生日从你陪我吃我喜欢的餐厅开始。因为吃饭时我说喜欢咖喱，回家后你又给我做了一大锅咖喱，我吃了2碗饭。
2.你选了一个特别甜的西瓜，你背着双肩包提着西瓜走在前面，我跟在你身后好像又看到了高中时候那个少年。
3.你陪我坐了晚上10点的公交，我们在车上吹了晚风看万家灯火，我们聊了一路。
4.走在路上你很默契陪我用手拼各种形状的爱心，我们还一起唱歌在路边跳爱你。你说我永远18岁。
5.你帮我打扫马桶帮我通了下水管道，你做了我搞不定的家务，整整一个早上。
6.因为做了近视手术夏天出去玩总是睁不开眼，所以你细心地给我买了墨镜，恰好是我很喜欢的款式。
7.我的爸爸妈妈因为工作，疫情期间不方便随时来看我，所以你的爸爸妈妈来陪我过生日。
8.我们还去吃了喜欢的火锅，吃到我们逛了公园，还是买了健胃消食片。
9.为了陪我过零点，你明天得5点起来赶高铁。异地真的好苦，但因为是和你在一起，好像就没有那么苦了。
你睡得可熟了，但我现在睡不着，不停翻身的时候，你打着呼噜抱我拍拍。
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
黄帝内经秘传“健脾汤”，最适合脾虚、湿气重的人
入夏了。脾虚的你，开始担心了吗？
今年刚开始的时候，就说过：2022年是一个木年，木气太过。
《黄帝内经》里对这种气运有记载：“岁木太过，风气流行，脾土受邪。”
长得太快的植物，对泥土里的养分吸收太多、太急，因此木旺的年份，脾胃相比往年会变得更虚。
“民病飧泄，食减，体重，烦冤，肠鸣，腹支满”
紧接着，出现消化不良的腹泻，有些人饮食会减少，感觉肢体沉重无力，还会有抑郁烦闷的心情，肠道有时会鸣响，腹部胀满。
尤其是入夏之后，湿重伤脾，对脾虚的人来说，这注定是一个难熬的季节。
「脾虚的人
一定要注意平补」
■
脾主四肢肌肉，脾虚的人，刚开始只是腹泻、不想吃饭，到下一个阶段，就是四肢无力，全身酸软，变成走两步路都累的“虚胖”。
因此脾虚的人在补的时候，一定是平补。需要注意两个点：
1、不能大补。脾本来就虚，运化不了，再来猛药，基本就废了。
2、不能大泄。脾虚到后面，基本就成了气虚。气虚的人，如果再用泄法，身体压根承受不住。
所以脾虚的人要补，只能缓缓地来，用食疗的方式先慢慢“培土”。
汤方就是食疗派最具有代表性的一种。它和粥一样，温温热热、又粘稠，可以省去一大部分胃腐熟的功夫，帮助脾胃消化，很适合脾虚的人食用。
但相比粥方来说，汤方还有养窍的作用。这里的窍，除了我们知道的眼、耳、口、鼻，还有肌肤。
所以喝汤的确可以滋养我们的肌肤，我身边很多喜欢喝汤的女孩子，大多皮肤都会比较干净、滋润，看起来也很细腻，大概就是因为这个原因吧~
「好几年了
一直念念不忘这碗“健脾汤”」
前几年还能去台湾的时候，走在街上，看到最多的就是“四神汤”的招牌。
问了随行的朋友，她说台湾本身靠海，祛湿健脾是一年四季都要做的功课，所以台湾的女生尤其爱喝四神汤，算是从小喝到大。
想来，台湾女生能够养出白皙润亮的肌肤也多是归功于它。
四神汤和五红汤很像，属于民间口口相传的汤方。
要知道，能做到口口相传的程度，一定是因为满足了以下两点：
1、温和、普适，人人都能喝，所以可以放心大胆地分享给家人或者周围的朋友。
2、在温和的基础上，还得真的好用。这样一代人传给一代人，中间才不会断掉。
汤里的食材，分别是山药、茯苓、莲子、芡实。
如果单独拿这4味食材煮水、煲汤，味道会比较寡淡，还有一些涩涩的感觉。很多小糖水，喝完之后，会觉得喉咙和舌头润润的。
但四神汤喝完之后，最明显的感受是，舌头不腻，比较清爽。
尤其对我这种长期湿重的人来说，汤里加了一点点冰糖，或者多放了大枣，会明显感觉到腻。
我喜欢用四神汤打底，里面搭配上蔬菜+少许肉，加上盐调味，作为晚餐的主食，这样喝上一周之后，眼看着厚腻的舌苔，会干净一些。
「四神汤里有4位“小神仙”
庇护着我们的脾胃」
■
1、山药：扶全身之气
很多人以为山药是健脾的，其实山药能补身体上、中、下三焦。
上面说了，脾虚的人，到后面往往会发展成为气虚，全身的疲惫感、乏累，都源自于此。
有了山药，相当于把全身的脏腑都调节到了平衡的状态。这样，气血就会恢复流畅运行，四肢有了气力，身体自然而然得感觉很舒服。
2、茯苓：排身体里的废水
茯苓性平，不寒也不热，吃起来没什么味道，就是一股淡味。
中医讲：淡能渗湿，茯苓利水渗湿的功效很强，能让体内的废水直接顺着小便就排出去了。
3、莲子+芡实：提升脾气，帮忙止泻
莲子和芡实，都能健脾。
在健脾的基础上，它们还能固涩，尤其擅长调理，因为脾虚无法吸收食物而导致出现的腹泻。
很多朋友吃了一大堆养脾胃的食物，发现没啥用，就在于：胃消化了，脾不吸收，最后全都拉出去了。
莲子+芡实能利用自己的收涩之性，减少腹泻的情况，这样脾胃才有时间好好吸收食物的成分。
「入夏前，跟着做一碗“四神汤”」
■
四神汤单独喝，味道比较寡淡，我一般会根据身体情况搭配其他蔬菜或者肉类。
这时候寡淡的滋味反而成了亮点，蔬菜的鲜甜和各种肉类的肥美，完全溶在了汤里。是脾胃喜欢的干净味道，喝完也清清爽爽，很舒服~
正宗的台湾版四神汤，是把四神汤和猪肚一起来煮。
《本草经疏》：猪肚，为补脾胃之要品，脾胃得补，则中气益，利自止矣。
猪肚能健脾胃+补虚损，和四神汤搭在一起，健脾的作用直接X2。
食材：莲子 6g / 山药 10g / 茯苓 10g / 芡实 10g / 猪肚240g / 姜片 少许 / 盐 少许
做法：
1、我直接买的是盒马的新鲜猪肚，已经事先处理过了，直接用清水洗过之后，放在锅中焯水1分钟，再捞起放在一边备用。
2、将莲子、山药、茯苓、芡实用冷水冲洗后，浸泡20分钟以上，放在锅里加水煮开。
3、放入猪肚和姜片，煮开后转小火继续煮30~40分钟左右，最后加盐调味。
煮好的猪肚四神汤，香浓软滑，汤底炖得白白的，特别香。我喜欢调一碗蘸水，猪肚可以蘸着吃。吃完之后，胃里暖暖的，身上也出了一层细汗，特别爽利~
四神汤非常温和，可以每天都喝，而且也不挑体质。孕期、哺乳期、小朋友和老人都可以吃。
不过，因为莲子+芡实有收涩的作用，如果有便秘、以及感冒发烧的情况不建议吃。
另外，四神汤有利湿的作用。最好是放在白天享用，以免出现夜尿多的情况。
入夏了。脾虚的你，开始担心了吗？
今年刚开始的时候，就说过：2022年是一个木年，木气太过。
《黄帝内经》里对这种气运有记载：“岁木太过，风气流行，脾土受邪。”
长得太快的植物，对泥土里的养分吸收太多、太急，因此木旺的年份，脾胃相比往年会变得更虚。
“民病飧泄，食减，体重，烦冤，肠鸣，腹支满”
紧接着，出现消化不良的腹泻，有些人饮食会减少，感觉肢体沉重无力，还会有抑郁烦闷的心情，肠道有时会鸣响，腹部胀满。
尤其是入夏之后，湿重伤脾，对脾虚的人来说，这注定是一个难熬的季节。
「脾虚的人
一定要注意平补」
■
脾主四肢肌肉，脾虚的人，刚开始只是腹泻、不想吃饭，到下一个阶段，就是四肢无力，全身酸软，变成走两步路都累的“虚胖”。
因此脾虚的人在补的时候，一定是平补。需要注意两个点：
1、不能大补。脾本来就虚，运化不了，再来猛药，基本就废了。
2、不能大泄。脾虚到后面，基本就成了气虚。气虚的人，如果再用泄法，身体压根承受不住。
所以脾虚的人要补，只能缓缓地来，用食疗的方式先慢慢“培土”。
汤方就是食疗派最具有代表性的一种。它和粥一样，温温热热、又粘稠，可以省去一大部分胃腐熟的功夫，帮助脾胃消化，很适合脾虚的人食用。
但相比粥方来说，汤方还有养窍的作用。这里的窍，除了我们知道的眼、耳、口、鼻，还有肌肤。
所以喝汤的确可以滋养我们的肌肤，我身边很多喜欢喝汤的女孩子，大多皮肤都会比较干净、滋润，看起来也很细腻，大概就是因为这个原因吧~
「好几年了
一直念念不忘这碗“健脾汤”」
前几年还能去台湾的时候，走在街上，看到最多的就是“四神汤”的招牌。
问了随行的朋友，她说台湾本身靠海，祛湿健脾是一年四季都要做的功课，所以台湾的女生尤其爱喝四神汤，算是从小喝到大。
想来，台湾女生能够养出白皙润亮的肌肤也多是归功于它。
四神汤和五红汤很像，属于民间口口相传的汤方。
要知道，能做到口口相传的程度，一定是因为满足了以下两点：
1、温和、普适，人人都能喝，所以可以放心大胆地分享给家人或者周围的朋友。
2、在温和的基础上，还得真的好用。这样一代人传给一代人，中间才不会断掉。
汤里的食材，分别是山药、茯苓、莲子、芡实。
如果单独拿这4味食材煮水、煲汤，味道会比较寡淡，还有一些涩涩的感觉。很多小糖水，喝完之后，会觉得喉咙和舌头润润的。
但四神汤喝完之后，最明显的感受是，舌头不腻，比较清爽。
尤其对我这种长期湿重的人来说，汤里加了一点点冰糖，或者多放了大枣，会明显感觉到腻。
我喜欢用四神汤打底，里面搭配上蔬菜+少许肉，加上盐调味，作为晚餐的主食，这样喝上一周之后，眼看着厚腻的舌苔，会干净一些。
「四神汤里有4位“小神仙”
庇护着我们的脾胃」
■
1、山药：扶全身之气
很多人以为山药是健脾的，其实山药能补身体上、中、下三焦。
上面说了，脾虚的人，到后面往往会发展成为气虚，全身的疲惫感、乏累，都源自于此。
有了山药，相当于把全身的脏腑都调节到了平衡的状态。这样，气血就会恢复流畅运行，四肢有了气力，身体自然而然得感觉很舒服。
2、茯苓：排身体里的废水
茯苓性平，不寒也不热，吃起来没什么味道，就是一股淡味。
中医讲：淡能渗湿，茯苓利水渗湿的功效很强，能让体内的废水直接顺着小便就排出去了。
3、莲子+芡实：提升脾气，帮忙止泻
莲子和芡实，都能健脾。
在健脾的基础上，它们还能固涩，尤其擅长调理，因为脾虚无法吸收食物而导致出现的腹泻。
很多朋友吃了一大堆养脾胃的食物，发现没啥用，就在于：胃消化了，脾不吸收，最后全都拉出去了。
莲子+芡实能利用自己的收涩之性，减少腹泻的情况，这样脾胃才有时间好好吸收食物的成分。
「入夏前，跟着做一碗“四神汤”」
■
四神汤单独喝，味道比较寡淡，我一般会根据身体情况搭配其他蔬菜或者肉类。
这时候寡淡的滋味反而成了亮点，蔬菜的鲜甜和各种肉类的肥美，完全溶在了汤里。是脾胃喜欢的干净味道，喝完也清清爽爽，很舒服~
正宗的台湾版四神汤，是把四神汤和猪肚一起来煮。
《本草经疏》：猪肚，为补脾胃之要品，脾胃得补，则中气益，利自止矣。
猪肚能健脾胃+补虚损，和四神汤搭在一起，健脾的作用直接X2。
食材：莲子 6g / 山药 10g / 茯苓 10g / 芡实 10g / 猪肚240g / 姜片 少许 / 盐 少许
做法：
1、我直接买的是盒马的新鲜猪肚，已经事先处理过了，直接用清水洗过之后，放在锅中焯水1分钟，再捞起放在一边备用。
2、将莲子、山药、茯苓、芡实用冷水冲洗后，浸泡20分钟以上，放在锅里加水煮开。
3、放入猪肚和姜片，煮开后转小火继续煮30~40分钟左右，最后加盐调味。
煮好的猪肚四神汤，香浓软滑，汤底炖得白白的，特别香。我喜欢调一碗蘸水，猪肚可以蘸着吃。吃完之后，胃里暖暖的，身上也出了一层细汗，特别爽利~
四神汤非常温和，可以每天都喝，而且也不挑体质。孕期、哺乳期、小朋友和老人都可以吃。
不过，因为莲子+芡实有收涩的作用，如果有便秘、以及感冒发烧的情况不建议吃。
另外，四神汤有利湿的作用。最好是放在白天享用，以免出现夜尿多的情况。
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