#三联美食# 30多年来，我的记忆从未褪色。每年一开春，故乡那场盛典就会在我脑海里浮动——东湖人家以最勤劳最热闹的方式开启新一年的美好生活，全家总动员洗晒腌制春不老。
故乡的春不老是一种蔬菜，这是上天赐给湖滨人家独特的礼物。东湖沿岸得天独厚的水质、气候与土壤等因素，使得春不老只能在以东湖为中心的鄱阳镇范围内种植，出了镇子就会变种。
鄱阳春不老属于芥菜一族，但是与芥菜差别很大，和雪里蕻也不一样。春不老叶茎洁白光滑，呈羽毛状分布。叶片厚大，有锯齿和茸毛，其色墨绿。明王世懋《学圃杂疏．蔬疏》记载：“芥多种，以春不老为第一。”
春不老九、十月份播种，经霜斗雪，逢春即熟。届时，东湖之畔千家万户男女老少立即投入春不老洗晒的“大会战”中，否则两三个晴天后，此菜就会抽心开花变老。
记忆中某个晴朗的周末，母亲会买上近百斤春不老，然后一家人花大半天的时间清洗晾晒。和煦的暖阳下，一篙一篙的墨绿席卷了整个小镇，阳台上、走廊边、庭院内甚至是厅堂里，处处挂满了春不老。置身其间，仿佛聆听一曲高亢悠扬的饶河调，让人留恋，心生希冀。
春不老晾晒至七八成干后与盐一起反复揉搓，剥下外层叶子，切碎，再层层码紧装入菜坛密封保存，这是腌菜。另一部分菜心蒸熟晒干，其色黑红，这是盐菜，即梅干菜。盐菜蒸制时，芳香四溢，常温保存即可。
经过一番打磨与历练，春不老脱胎换骨，一年四季与鄱阳人不离不弃，成为我们舌尖上挥之不去的记忆。腌制后的春不老还是一道天然的保鲜剂，只要有春不老烹调的菜肴，可以几天不坏，即便是炎炎夏日。
年少时候生活条件不如现在，早餐基本上是白粥和鸡蛋。在如此清淡的饮食中，咸菜就必不可少了，春不老腌菜是白粥的主要搭档之一。
勤快的母亲不会简单摆上一盘腌菜了事，而是将洁白柔滑的豆腐煎至两面金黄再佐以红椒青椒与黑色的腌菜一起爆炒，看似寡淡的早餐瞬间变得五彩斑斓，又恰到好处地补给了蛋白质。
白粥软糯清香，却少了点力道，因而腌菜炒饭也是湖畔人家主要的早餐。一点点菜油，一碗筋道的米饭再加上质朴无比的腌菜，在白与黑简约的搭配中达到完美融合，既满足了那副好肠胃，又能抵御生活的风风雨雨。
湖滨儿女就像清澈平静的湖水一样，低调温和却感情醇厚。无论是腌菜炒饭还是腌菜炒豆腐都配有红红绿绿的辣椒，在平凡的日常始终保留一份顽强和浓烈。
在菜肴中，春不老腌菜从不缺乏默契的搭档。腌菜炒蚕豆，那是一份春天的芬芳唇齿留香。腌菜炒肉丝则是不起眼的小奢，在父母满足的微笑中我们不知不觉又干掉了几碗米饭。不过，这些食材并非春不老腌菜的黄金搭档。
鄱阳河湖众多，为鱼米之乡，各式鲜鱼不胜枚举。即使一桌全鱼宴，春不老煮黄芽头也独领风骚，当然更是我和亲人的至爱。
当我们挑食让母亲左右为难的时候，我总是脱口而出：“我要吃春不老煮黄芽头。”于是，母亲如释重负并让我们如愿以偿。
不仅我对黄芽头情有独钟，外公也一样。我常常听外公豪横地说：“要吃鱼就吃腌菜煮黄芽头，什么鲤鱼、鲫鱼我是不吃的。”当我外出求学放假回家的时候，母亲给我做的第一道菜就是春不老煮黄芽头，离家前夕依旧是这道菜。
虽说离家多年，但每每－想到春不老煮黄芽头，我便油然而生张翰的 “莼鲈之思”。可是我没有张翰的洒脱，相思之余唯有寻找替代品来安抚朝思暮想的肠胃。
黄芽头学名黄颡鱼，在上海的市场很常见，雪里红长得和春不老腌菜也相似。然而正如汪曾祺老先生所说：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”替代品就是替代品，原汁原味的春不老煮黄芽头还在东湖之滨。
难忘故乡的春不老煮黄芽头！鱼肉鲜嫩细腻、入口即化，腌菜酸脆爽口、回味甘甜，做法还特别简单。“哧溜”一声新鲜的黄芽头滑进热锅热油很快被煎至两面微黄，清水煮沸后，放春不老腌菜加姜、蒜、辣椒等调料小火慢炖。
咕咚咕咚的韵律中汤汁渐浓，荤素搭配如木棉与橡树的爱恋，既深情相依，又各自独立，达到了灵与肉的和谐统一。食客们的赞叹声与袅袅香气一起升腾，把那份鲜美消溶口中，融进骨血，随身携带，走向四方。
直至现在，许多外出经商或求学的鄱阳人离家时还经常带着春不老，只为匆匆的脚步有一隅可以安放。去年五一节，我回乡探亲，姨妈给了我一大包家里自产晾晒的盐菜，并骄傲地说，外面没有这么干净的。表弟媳妇说，除了给表弟之外，这个决不送给任何人。
表弟是远洋水手。有一次他在上海登船出海，竟然把春不老盐菜转赠给我，说我在外面吃不到家乡的味道。
不管我怎么推辞、声明网上有卖，最终还是“被迫接受”。拿着毫不起眼却香气扑鼻的盐菜，我感慨万千，不由得想起了表弟的一句话：“船上什么都不多，多的只有时间。”少了故土的一方静谧，我不知道在海上航行数月之后、在新鲜蔬菜日渐匮乏之时、在茫无涯际的大海上，表弟的思念将以何种方式着陆？
捧着亲人们的馈赠，我以近乎虔诚之心烧了一盘盐菜沤肉给家人吃，看着他们大快朵颐的样子，我释怀了。这不正是故乡亲人所期待的吗？
盐菜沤肉在江浙、广东一带被称为梅干菜扣肉，并冠以“博士菜”的美名，鲁迅先生就对其青睐有加，早已蜚声于世。但是，江浙人或者广东人可能不知道，比梅菜扣肉更惊艳的是梅干菜与肥肠一起烹饪，这就是鄱阳人的盐菜沤肥肠。
逢年过节，只要我带着大队人马回家，母亲一定会烧这个菜，因为儿子对这道菜近乎痴迷。肥肠很神奇，虽然相貌平平，却极具魅力。
不过，肥肠加工过程繁杂，既费时又费力，因此一般的家庭很少烧。首先，肥肠极难清洗，得用盐和面粉正反两面再三揉洗直至没有异味。
其次，火候要拿捏好。时间太长太短都不行，太长则太烂，如豆腐渣，太短则咬不动。母亲烧的这道菜盐菜乌黑油亮，肥肠入口丝滑，弹性十足，家人直呼过瘾，纷纷说沾了我们的光。看着我们的陶醉，母亲欣慰地说：“下次回来再给你们烧。”
带着故乡的牵肠挂肚，揣着春不老变幻出来的千般滋味、万种情怀，我又元气满满地出发了。岁月流转，我始终热切地期待重回鄱阳，品尝那朴实鲜美的人间至味。
《故乡的春不老，我牵肠挂肚的味道》文 ｜ 徐晨
故乡的春不老是一种蔬菜，这是上天赐给湖滨人家独特的礼物。东湖沿岸得天独厚的水质、气候与土壤等因素，使得春不老只能在以东湖为中心的鄱阳镇范围内种植，出了镇子就会变种。
鄱阳春不老属于芥菜一族，但是与芥菜差别很大，和雪里蕻也不一样。春不老叶茎洁白光滑，呈羽毛状分布。叶片厚大，有锯齿和茸毛，其色墨绿。明王世懋《学圃杂疏．蔬疏》记载：“芥多种，以春不老为第一。”
春不老九、十月份播种，经霜斗雪，逢春即熟。届时，东湖之畔千家万户男女老少立即投入春不老洗晒的“大会战”中，否则两三个晴天后，此菜就会抽心开花变老。
记忆中某个晴朗的周末，母亲会买上近百斤春不老，然后一家人花大半天的时间清洗晾晒。和煦的暖阳下，一篙一篙的墨绿席卷了整个小镇，阳台上、走廊边、庭院内甚至是厅堂里，处处挂满了春不老。置身其间，仿佛聆听一曲高亢悠扬的饶河调，让人留恋，心生希冀。
春不老晾晒至七八成干后与盐一起反复揉搓，剥下外层叶子，切碎，再层层码紧装入菜坛密封保存，这是腌菜。另一部分菜心蒸熟晒干，其色黑红，这是盐菜，即梅干菜。盐菜蒸制时，芳香四溢，常温保存即可。
经过一番打磨与历练，春不老脱胎换骨，一年四季与鄱阳人不离不弃，成为我们舌尖上挥之不去的记忆。腌制后的春不老还是一道天然的保鲜剂，只要有春不老烹调的菜肴，可以几天不坏，即便是炎炎夏日。
年少时候生活条件不如现在，早餐基本上是白粥和鸡蛋。在如此清淡的饮食中，咸菜就必不可少了，春不老腌菜是白粥的主要搭档之一。
勤快的母亲不会简单摆上一盘腌菜了事，而是将洁白柔滑的豆腐煎至两面金黄再佐以红椒青椒与黑色的腌菜一起爆炒，看似寡淡的早餐瞬间变得五彩斑斓，又恰到好处地补给了蛋白质。
白粥软糯清香，却少了点力道，因而腌菜炒饭也是湖畔人家主要的早餐。一点点菜油，一碗筋道的米饭再加上质朴无比的腌菜，在白与黑简约的搭配中达到完美融合，既满足了那副好肠胃，又能抵御生活的风风雨雨。
湖滨儿女就像清澈平静的湖水一样，低调温和却感情醇厚。无论是腌菜炒饭还是腌菜炒豆腐都配有红红绿绿的辣椒，在平凡的日常始终保留一份顽强和浓烈。
在菜肴中，春不老腌菜从不缺乏默契的搭档。腌菜炒蚕豆，那是一份春天的芬芳唇齿留香。腌菜炒肉丝则是不起眼的小奢，在父母满足的微笑中我们不知不觉又干掉了几碗米饭。不过，这些食材并非春不老腌菜的黄金搭档。
鄱阳河湖众多，为鱼米之乡，各式鲜鱼不胜枚举。即使一桌全鱼宴，春不老煮黄芽头也独领风骚，当然更是我和亲人的至爱。
当我们挑食让母亲左右为难的时候，我总是脱口而出：“我要吃春不老煮黄芽头。”于是，母亲如释重负并让我们如愿以偿。
不仅我对黄芽头情有独钟，外公也一样。我常常听外公豪横地说：“要吃鱼就吃腌菜煮黄芽头，什么鲤鱼、鲫鱼我是不吃的。”当我外出求学放假回家的时候，母亲给我做的第一道菜就是春不老煮黄芽头，离家前夕依旧是这道菜。
虽说离家多年，但每每－想到春不老煮黄芽头，我便油然而生张翰的 “莼鲈之思”。可是我没有张翰的洒脱，相思之余唯有寻找替代品来安抚朝思暮想的肠胃。
黄芽头学名黄颡鱼，在上海的市场很常见，雪里红长得和春不老腌菜也相似。然而正如汪曾祺老先生所说：“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”替代品就是替代品，原汁原味的春不老煮黄芽头还在东湖之滨。
难忘故乡的春不老煮黄芽头！鱼肉鲜嫩细腻、入口即化，腌菜酸脆爽口、回味甘甜，做法还特别简单。“哧溜”一声新鲜的黄芽头滑进热锅热油很快被煎至两面微黄，清水煮沸后，放春不老腌菜加姜、蒜、辣椒等调料小火慢炖。
咕咚咕咚的韵律中汤汁渐浓，荤素搭配如木棉与橡树的爱恋，既深情相依，又各自独立，达到了灵与肉的和谐统一。食客们的赞叹声与袅袅香气一起升腾，把那份鲜美消溶口中，融进骨血，随身携带，走向四方。
直至现在，许多外出经商或求学的鄱阳人离家时还经常带着春不老，只为匆匆的脚步有一隅可以安放。去年五一节，我回乡探亲，姨妈给了我一大包家里自产晾晒的盐菜，并骄傲地说，外面没有这么干净的。表弟媳妇说，除了给表弟之外，这个决不送给任何人。
表弟是远洋水手。有一次他在上海登船出海，竟然把春不老盐菜转赠给我，说我在外面吃不到家乡的味道。
不管我怎么推辞、声明网上有卖，最终还是“被迫接受”。拿着毫不起眼却香气扑鼻的盐菜，我感慨万千，不由得想起了表弟的一句话：“船上什么都不多，多的只有时间。”少了故土的一方静谧，我不知道在海上航行数月之后、在新鲜蔬菜日渐匮乏之时、在茫无涯际的大海上，表弟的思念将以何种方式着陆？
捧着亲人们的馈赠，我以近乎虔诚之心烧了一盘盐菜沤肉给家人吃，看着他们大快朵颐的样子，我释怀了。这不正是故乡亲人所期待的吗？
盐菜沤肉在江浙、广东一带被称为梅干菜扣肉，并冠以“博士菜”的美名，鲁迅先生就对其青睐有加，早已蜚声于世。但是，江浙人或者广东人可能不知道，比梅菜扣肉更惊艳的是梅干菜与肥肠一起烹饪，这就是鄱阳人的盐菜沤肥肠。
逢年过节，只要我带着大队人马回家，母亲一定会烧这个菜，因为儿子对这道菜近乎痴迷。肥肠很神奇，虽然相貌平平，却极具魅力。
不过，肥肠加工过程繁杂，既费时又费力，因此一般的家庭很少烧。首先，肥肠极难清洗，得用盐和面粉正反两面再三揉洗直至没有异味。
其次，火候要拿捏好。时间太长太短都不行，太长则太烂，如豆腐渣，太短则咬不动。母亲烧的这道菜盐菜乌黑油亮，肥肠入口丝滑，弹性十足，家人直呼过瘾，纷纷说沾了我们的光。看着我们的陶醉，母亲欣慰地说：“下次回来再给你们烧。”
带着故乡的牵肠挂肚，揣着春不老变幻出来的千般滋味、万种情怀，我又元气满满地出发了。岁月流转，我始终热切地期待重回鄱阳，品尝那朴实鲜美的人间至味。
《故乡的春不老，我牵肠挂肚的味道》文 ｜ 徐晨
那天晚上，与少约好在老街碰面，碰巧有剧组在拍电影。
从小爱看电影的我看到此景，都会有一种好奇的隐秘快乐。
橘黄色的光，怀旧的场面，旧事的回忆。让人想起港片《岁月神偷》。
即使生活充满苦难，也要乐观地相信明天会更好。
吃完一碗鸡屎藤山药羹，慢慢走回来。
剧组还在拍摄一个镜头，所有的人，包括我们路过的行人，都静默无声。
长镜头缓慢地在空无一人的老街石板路夜色里推进。
在超市，看到一对中年夫妇。穿着打扮，看上去就知道是工地上的劳动者。两人的鞋子上沾满了混泥土，粗糙的双手，朴实的眼神。
他们俩专门选特价的蔬菜瓜果。女人在一元特价区的水果位上选了两个梨，男人在1.88元特价蔬菜位上拿了两把青菜。轻轻说着一些方言的话。
傍晚，经过老街，剧组还在拍电影。
很多学生模样的女孩在围观，在等待，好像是有某星来。追星时光的年龄。
线路故障停电。找出蜡烛，在厨房准备晚饭。
在冬天的夜里，有机会与爸爸在烛光里吃了一顿晚餐，静静听他讲故事。
夜色意浓，烛光摇曳。
从小爱看电影的我看到此景，都会有一种好奇的隐秘快乐。
橘黄色的光，怀旧的场面，旧事的回忆。让人想起港片《岁月神偷》。
即使生活充满苦难，也要乐观地相信明天会更好。
吃完一碗鸡屎藤山药羹，慢慢走回来。
剧组还在拍摄一个镜头，所有的人，包括我们路过的行人，都静默无声。
长镜头缓慢地在空无一人的老街石板路夜色里推进。
在超市，看到一对中年夫妇。穿着打扮，看上去就知道是工地上的劳动者。两人的鞋子上沾满了混泥土，粗糙的双手，朴实的眼神。
他们俩专门选特价的蔬菜瓜果。女人在一元特价区的水果位上选了两个梨，男人在1.88元特价蔬菜位上拿了两把青菜。轻轻说着一些方言的话。
傍晚，经过老街，剧组还在拍电影。
很多学生模样的女孩在围观，在等待，好像是有某星来。追星时光的年龄。
线路故障停电。找出蜡烛，在厨房准备晚饭。
在冬天的夜里，有机会与爸爸在烛光里吃了一顿晚餐，静静听他讲故事。
夜色意浓，烛光摇曳。
【老辈人天天吃的猪油，为什么现在很难见到了？资本的贪婪是主因】
说起猪油，年轻人估计对它没什么感觉，因为现在的年轻人，很少能吃到猪油了，但是对于年龄稍长的人来说，记忆犹新，这是确定的。
以前的猪油拌饭，猪油面条，那可都是曾经的美味，即使是碗里舀一勺猪油，加点酱油，开水一冲，再撒点葱花、香菜点缀一下，那都是一碗高汤了，更别说用猪油炒出来的菜了，满嘴留香啊。
可是老一辈人曾经天天都要吃的猪油，为什么现在很少能看到了呢？其实里面牵扯到的东西很多，包括资本。老辈人天天吃的猪油，为什么现在很难见到了？资本的贪婪是主因。
一，猪油消失在上世纪九十年代初
以前物质条件不发达，不要说农村了，即使是城镇居民，很多家庭也是以吃猪油为主，那时候家里的厨房里，都会有一个标志性的厨具，那就是装猪油小瓦罐，估计很多人还有印象。
后来条件好点了，街头的粮油店里开始出现散装的植物油，当然还是以便宜的豆油为主。再到后来，超市代替了小卖部，桶装的成品植物油，开始慢慢出现在这些超市里，这个时间大概就在上世纪九十年代初期。
也就在那个时候，各种包装精美的植物油是越来越多，各种叫法“调和油”、“色拉油”等等等等，让人看得眼花缭乱。而以前的猪油，就越来越少了，直到现在，城市家庭里已经很少能见到猪油了，猪油几近消失。
二，植物油全面替代猪油，资本的贪婪是一个很重要的原因
1，先来说一下酱油，这个很有类比性
这个猪油，仔细想想还真跟当年的酱油很相似，很有异曲同工的味道。关于酱油最近几十年的演变，我在以前的文章里，还专门做过分析和探讨，想想也很有意思，这里就不得不提到资本了。
其实在以前，厨房里哪有这么多调味料，就是盐、味精、酱油和醋，抛去味精不说，以前做菜要想给菜品提鲜，靠的就是一瓶酱油。
以前的酱油是个什么样子的？很简单，除了广东那边有所谓“生抽”和“老抽”的叫法，酱油哪有这么多分类，就是一瓶简简单单的酱油，小孩拎着瓶子去小卖部打酱油，酱油就是那种黑黑乎乎、黏乎乎的样子，但是鲜香的味道，浓郁而自然。
2，为什么到了现在，出现了这么多和酱油类似的调味料？
大家可以看下超市里的调味料，看看自家的厨房也行，各种所谓的“蚝油”、“味极鲜”、“蒸鱼豉油”、“味达美”、“一品鲜”等等等等，其实大家仔细看下瓶身处不显眼的地方，都会用小字标注“酱油”二字，原因很简单，这些调味料说白了就是酱油。
为什么会出现这么多调味料，而且还都是酱油再加工而成的？很简单，这就是个噱头，品种多了，而且不断“推陈出新”，不断创造出各种没听过的名字，让大家看得眼花缭乱，每种都想买，那卖调味品的厂家自然赚得盆满钵满，而最朴实简单的“纯酱油”，反而很少能见到了。
看到了吗？这就是背后资本的力量，其中就有几个规模很大的调味品厂家，这里就不多说了，简简单单一瓶酱油，硬生生被演变成这么多种调味料，但是真实的味道呢？比以前纯天然晒足、发酵的酱油，反而要差得很远。
3，这里就要说到猪油了，猪油的消失，也是跟这些资本有最直接的关系
说起猪油，以前的家庭根本就不需要在外面买，赶集的时候，随手让卖猪肉的给切上一块猪板油，拿到家里自己简单一炼制，用不了几分钟，一瓦罐香气扑鼻的猪油就炼好了，随吃随用，关键是真便宜啊。
都吃猪油，资本挣谁的钱去？这是一个再简单不过的事情，于是各种关于“吃猪油不健康”的说法就出来了，并且从各个角度去论证，最后这些说法愈演愈烈，有时候，“谎言说了一千遍，就成了真理”，于是乎，很多人就不再敢吃猪油了，于是，猪油就近乎消失了，于是各种叫法的植物油，就“大卖特卖”了。
三，猪油好不好，要用事实说话
关于“吃猪油不健康”的说法，会经常拿那些所谓的“饱和、不饱和脂肪酸”、“影响心脑血管”之类的科学术语说事儿，这也是西方所谓“营养学”的说法，明白人对此是嗤之以鼻的。我们先来看看，《本草纲目》中关于猪油的记载吧。
猪油：甘，微寒，无毒，利肠胃，通小便，除五疸水肿，生毛发；破冷结，散宿血；利血脉，散风热，润肺。有补虚、润燥、解毒的作用，可治脏腑枯涩、大便不利、燥咳、皮肤皲裂等症。知道什么叫“破冷结，散宿血”吗？就是预防结节肿瘤，预防血栓。
很多老人，包括一些百岁老人，都是吃了一辈子的猪油，身体还是硬朗得很，特别是在农村，现在还有很多老人在吃猪油，身体还好得很，这就是最好的例证。
说到最后，有些东西传承了几百上千年，自然有它存在的道理，但是资本是贪婪的，有些东西，一旦被资本所操纵，就完全变了样子，就像本文说到的，猪油。
说起猪油，年轻人估计对它没什么感觉，因为现在的年轻人，很少能吃到猪油了，但是对于年龄稍长的人来说，记忆犹新，这是确定的。
以前的猪油拌饭，猪油面条，那可都是曾经的美味，即使是碗里舀一勺猪油，加点酱油，开水一冲，再撒点葱花、香菜点缀一下，那都是一碗高汤了，更别说用猪油炒出来的菜了，满嘴留香啊。
可是老一辈人曾经天天都要吃的猪油，为什么现在很少能看到了呢？其实里面牵扯到的东西很多，包括资本。老辈人天天吃的猪油，为什么现在很难见到了？资本的贪婪是主因。
一，猪油消失在上世纪九十年代初
以前物质条件不发达，不要说农村了，即使是城镇居民，很多家庭也是以吃猪油为主，那时候家里的厨房里，都会有一个标志性的厨具，那就是装猪油小瓦罐，估计很多人还有印象。
后来条件好点了，街头的粮油店里开始出现散装的植物油，当然还是以便宜的豆油为主。再到后来，超市代替了小卖部，桶装的成品植物油，开始慢慢出现在这些超市里，这个时间大概就在上世纪九十年代初期。
也就在那个时候，各种包装精美的植物油是越来越多，各种叫法“调和油”、“色拉油”等等等等，让人看得眼花缭乱。而以前的猪油，就越来越少了，直到现在，城市家庭里已经很少能见到猪油了，猪油几近消失。
二，植物油全面替代猪油，资本的贪婪是一个很重要的原因
1，先来说一下酱油，这个很有类比性
这个猪油，仔细想想还真跟当年的酱油很相似，很有异曲同工的味道。关于酱油最近几十年的演变，我在以前的文章里，还专门做过分析和探讨，想想也很有意思，这里就不得不提到资本了。
其实在以前，厨房里哪有这么多调味料，就是盐、味精、酱油和醋，抛去味精不说，以前做菜要想给菜品提鲜，靠的就是一瓶酱油。
以前的酱油是个什么样子的？很简单，除了广东那边有所谓“生抽”和“老抽”的叫法，酱油哪有这么多分类，就是一瓶简简单单的酱油，小孩拎着瓶子去小卖部打酱油，酱油就是那种黑黑乎乎、黏乎乎的样子，但是鲜香的味道，浓郁而自然。
2，为什么到了现在，出现了这么多和酱油类似的调味料？
大家可以看下超市里的调味料，看看自家的厨房也行，各种所谓的“蚝油”、“味极鲜”、“蒸鱼豉油”、“味达美”、“一品鲜”等等等等，其实大家仔细看下瓶身处不显眼的地方，都会用小字标注“酱油”二字，原因很简单，这些调味料说白了就是酱油。
为什么会出现这么多调味料，而且还都是酱油再加工而成的？很简单，这就是个噱头，品种多了，而且不断“推陈出新”，不断创造出各种没听过的名字，让大家看得眼花缭乱，每种都想买，那卖调味品的厂家自然赚得盆满钵满，而最朴实简单的“纯酱油”，反而很少能见到了。
看到了吗？这就是背后资本的力量，其中就有几个规模很大的调味品厂家，这里就不多说了，简简单单一瓶酱油，硬生生被演变成这么多种调味料，但是真实的味道呢？比以前纯天然晒足、发酵的酱油，反而要差得很远。
3，这里就要说到猪油了，猪油的消失，也是跟这些资本有最直接的关系
说起猪油，以前的家庭根本就不需要在外面买，赶集的时候，随手让卖猪肉的给切上一块猪板油，拿到家里自己简单一炼制，用不了几分钟，一瓦罐香气扑鼻的猪油就炼好了，随吃随用，关键是真便宜啊。
都吃猪油，资本挣谁的钱去？这是一个再简单不过的事情，于是各种关于“吃猪油不健康”的说法就出来了，并且从各个角度去论证，最后这些说法愈演愈烈，有时候，“谎言说了一千遍，就成了真理”，于是乎，很多人就不再敢吃猪油了，于是，猪油就近乎消失了，于是各种叫法的植物油，就“大卖特卖”了。
三，猪油好不好，要用事实说话
关于“吃猪油不健康”的说法，会经常拿那些所谓的“饱和、不饱和脂肪酸”、“影响心脑血管”之类的科学术语说事儿，这也是西方所谓“营养学”的说法，明白人对此是嗤之以鼻的。我们先来看看，《本草纲目》中关于猪油的记载吧。
猪油：甘，微寒，无毒，利肠胃，通小便，除五疸水肿，生毛发；破冷结，散宿血；利血脉，散风热，润肺。有补虚、润燥、解毒的作用，可治脏腑枯涩、大便不利、燥咳、皮肤皲裂等症。知道什么叫“破冷结，散宿血”吗？就是预防结节肿瘤，预防血栓。
很多老人，包括一些百岁老人，都是吃了一辈子的猪油，身体还是硬朗得很，特别是在农村，现在还有很多老人在吃猪油，身体还好得很，这就是最好的例证。
说到最后，有些东西传承了几百上千年，自然有它存在的道理，但是资本是贪婪的，有些东西，一旦被资本所操纵，就完全变了样子，就像本文说到的，猪油。
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