一天，姚科早早上了床，他对央视主持人周涛说：涛，今天是你的排卵期，咱们赶紧要个孩子吧，我都准备一年了。
原以为周涛会全力配合，没想到她把姚科训了一顿：天天催我生孩子，你能不能有点远大的志向。
原以为你是潜力股，没想到却是个安于现状的老爷子，每天朝九晚五的工作很安逸吗？
你自己想想，我嫁给你这一年多，你为我做了什么？就连我的工作都是我朋友路云给帮忙才找到的。
周涛一番话，让姚科恼羞成怒，他气得一下子跳下床：
你这么嫌弃我，当初干嘛去了？你那时候就该听你父母的，不该嫁给我。
说完，怒气冲冲地摔门而去。
看着丈夫愤怒的背影，周涛凄然泪下，她也搞不懂，两个当年明明很相爱的人，如今何以会三天两头的吵架。
难道女人一结婚，就得放弃事业传宗接代吗？周涛不想成为这样被命运主宰的女人。
周涛是安徽女孩，父亲是中学教师，母亲是文化局局长，祖父母亦为知识分子。
小时候的周涛聚万千宠爱于一身，她不但长相漂亮，而且天资聪颖。
她最大的梦想就是当一名主持人。
朝着这个目标，周涛顺利考上了北京广播学院学新闻。
在学校，极具亲和力又美丽大方的周涛成为众多男生追求的目标。
一次，她和当时学校的风云人物，学长姚科不期而遇。
姚科初见周涛，惊为天人，而周涛也对头发飘逸的姚科一见倾心。
这对才子佳人，开始了纯洁美好的校园恋。
在周涛看来，姚科是一位很有领导才能的男生，与时俱进，走在时代的前沿。
这样的男生一旦走入社会，必定会爆发出巨大的能量，成为一代豪杰。
所以，她死心塌地地迷上了姚科。
得知女儿谈恋爱后，周涛父母极为反对。
不但父母反对，亲戚朋友都不太看好他们。觉得周涛太优秀了，姚科根本配不上她。
但女人一旦恋爱了，智商几乎为零。她认定姚科就是自己一辈子的依靠。
一毕业，周涛就在父母的担忧中义无反顾地嫁给了姚科。
本以为两人好不容易走到一起，会彼此珍惜，结果婚后的两人，日子过得一地鸡毛。
说来说去，还是三观不合。婚前，唧唧我我，没意识到这个严重的问题。
婚后，两人天天的在一起生活，柴米油盐酱醋茶，一个向往老婆孩子热炕头 ，一个却是典型的事业女性。
姚科不止一次地提醒周涛，该生孩子了！
可每次，周涛都拒绝了，次数一多，姚科也不耐烦了：难不成你不想当妈妈？
周涛说：我刚刚才调入央视，一个小小的幕后编剧，我要是这个时候生孩子，以后被孩子牵绊，怎么能成为主持人呢？
姚科劝她：我俩个都捧着铁饭碗，有固定收入，日子比上不足，比下有余，早生孩子早完成任务啊！你这样越拖年龄越大，以后生孩子就难了。
但不管姚科如何劝她，周涛坚持先搞事业。
一次，姚科算准妻子的排卵期，希望周涛能配合他造人，结果又被周涛凶一顿。
姚科绝望地想离婚，但他爱她，爱得卑微。
于是，他选择了尊重周涛，等她真正当上主持人的那一天，再提孩子的事。
可是这一等，竟然等了10年。
在这10年期间，周涛不但接替倪萍的位置，担任《综艺大观》主持人。
还成了春晚舞台上最耀眼的主持人之一，与董卿不分伯仲。
这边周涛事业如芝麻开花，节节高，而那边姚科依然原地踏步走。
一天，周涛拖着疲惫的身体回家，看到滋溜吃泡面的姚科，她顿生嫌弃，提出了离婚。
姚科冲进茫茫黑夜，一个人在马路上游荡了大半宿，最后他想明白了，两个人真的不合适，强扭在一起，只会让大家痛苦。
离婚后，周涛也非常痛苦，毕竟，他们曾深深地相爱过。
只不过，她觉得姚科太不求上进了，不是自己理想中的伴侣。
那段日子，周涛的好朋友路云，一位亿万富豪，得知周涛离婚后，非常同情她，鼓励她尽快走出离婚的阴影。
在接触中，他不知不觉喜欢上了周涛，并展开疯狂的追求。
但第一次婚姻的失败，让周涛不想过早步入围城，她说：给我时间考虑吧。
两年后，周涛终于被路云的诚心所打动，两人喜结连理。
半年后，两人的女儿出生了，那一年，周涛37岁，事业婚姻双丰收。
这边，不再相信爱情的姚科得知后，百感交集，盼了十年的孩子，路云半年就实现了。
他终于明白，自己败给了金钱。
虽然成了豪门太太，但周涛依然奔波在一线，夫妻俩每天忙碌，把女儿丢给保姆。
某一天，周涛夫妻发现女儿跟一般孩子不一样，不言不语，只知道玩玩具。
一查才知道得了自闭症。为此周涛才决定辞职，成了全职宝妈。
当初，为了事业，她选择不生孩子，后来，为了孩子，她放弃了心爱的事业。
有了母爱的陪伴，女儿的病情终于得到了恢复，母女俩同框合照，非常的温馨。
如今的周涛虽然年过半百，但保养得非常好，看上去顶多30来岁。
对于现任，周涛非常满意，她说：我嫁给了爱情，路云符合我对男人所有的幻想。
他温柔体贴，低调浪漫，有内涵。
寻寻觅觅，周涛终于找到了属于自己的幸福
原以为周涛会全力配合，没想到她把姚科训了一顿：天天催我生孩子，你能不能有点远大的志向。
原以为你是潜力股，没想到却是个安于现状的老爷子，每天朝九晚五的工作很安逸吗？
你自己想想，我嫁给你这一年多，你为我做了什么？就连我的工作都是我朋友路云给帮忙才找到的。
周涛一番话，让姚科恼羞成怒，他气得一下子跳下床：
你这么嫌弃我，当初干嘛去了？你那时候就该听你父母的，不该嫁给我。
说完，怒气冲冲地摔门而去。
看着丈夫愤怒的背影，周涛凄然泪下，她也搞不懂，两个当年明明很相爱的人，如今何以会三天两头的吵架。
难道女人一结婚，就得放弃事业传宗接代吗？周涛不想成为这样被命运主宰的女人。
周涛是安徽女孩，父亲是中学教师，母亲是文化局局长，祖父母亦为知识分子。
小时候的周涛聚万千宠爱于一身，她不但长相漂亮，而且天资聪颖。
她最大的梦想就是当一名主持人。
朝着这个目标，周涛顺利考上了北京广播学院学新闻。
在学校，极具亲和力又美丽大方的周涛成为众多男生追求的目标。
一次，她和当时学校的风云人物，学长姚科不期而遇。
姚科初见周涛，惊为天人，而周涛也对头发飘逸的姚科一见倾心。
这对才子佳人，开始了纯洁美好的校园恋。
在周涛看来，姚科是一位很有领导才能的男生，与时俱进，走在时代的前沿。
这样的男生一旦走入社会，必定会爆发出巨大的能量，成为一代豪杰。
所以，她死心塌地地迷上了姚科。
得知女儿谈恋爱后，周涛父母极为反对。
不但父母反对，亲戚朋友都不太看好他们。觉得周涛太优秀了，姚科根本配不上她。
但女人一旦恋爱了，智商几乎为零。她认定姚科就是自己一辈子的依靠。
一毕业，周涛就在父母的担忧中义无反顾地嫁给了姚科。
本以为两人好不容易走到一起，会彼此珍惜，结果婚后的两人，日子过得一地鸡毛。
说来说去，还是三观不合。婚前，唧唧我我，没意识到这个严重的问题。
婚后，两人天天的在一起生活，柴米油盐酱醋茶，一个向往老婆孩子热炕头 ，一个却是典型的事业女性。
姚科不止一次地提醒周涛，该生孩子了！
可每次，周涛都拒绝了，次数一多，姚科也不耐烦了：难不成你不想当妈妈？
周涛说：我刚刚才调入央视，一个小小的幕后编剧，我要是这个时候生孩子，以后被孩子牵绊，怎么能成为主持人呢？
姚科劝她：我俩个都捧着铁饭碗，有固定收入，日子比上不足，比下有余，早生孩子早完成任务啊！你这样越拖年龄越大，以后生孩子就难了。
但不管姚科如何劝她，周涛坚持先搞事业。
一次，姚科算准妻子的排卵期，希望周涛能配合他造人，结果又被周涛凶一顿。
姚科绝望地想离婚，但他爱她，爱得卑微。
于是，他选择了尊重周涛，等她真正当上主持人的那一天，再提孩子的事。
可是这一等，竟然等了10年。
在这10年期间，周涛不但接替倪萍的位置，担任《综艺大观》主持人。
还成了春晚舞台上最耀眼的主持人之一，与董卿不分伯仲。
这边周涛事业如芝麻开花，节节高，而那边姚科依然原地踏步走。
一天，周涛拖着疲惫的身体回家，看到滋溜吃泡面的姚科，她顿生嫌弃，提出了离婚。
姚科冲进茫茫黑夜，一个人在马路上游荡了大半宿，最后他想明白了，两个人真的不合适，强扭在一起，只会让大家痛苦。
离婚后，周涛也非常痛苦，毕竟，他们曾深深地相爱过。
只不过，她觉得姚科太不求上进了，不是自己理想中的伴侣。
那段日子，周涛的好朋友路云，一位亿万富豪，得知周涛离婚后，非常同情她，鼓励她尽快走出离婚的阴影。
在接触中，他不知不觉喜欢上了周涛，并展开疯狂的追求。
但第一次婚姻的失败，让周涛不想过早步入围城，她说：给我时间考虑吧。
两年后，周涛终于被路云的诚心所打动，两人喜结连理。
半年后，两人的女儿出生了，那一年，周涛37岁，事业婚姻双丰收。
这边，不再相信爱情的姚科得知后，百感交集，盼了十年的孩子，路云半年就实现了。
他终于明白，自己败给了金钱。
虽然成了豪门太太，但周涛依然奔波在一线，夫妻俩每天忙碌，把女儿丢给保姆。
某一天，周涛夫妻发现女儿跟一般孩子不一样，不言不语，只知道玩玩具。
一查才知道得了自闭症。为此周涛才决定辞职，成了全职宝妈。
当初，为了事业，她选择不生孩子，后来，为了孩子，她放弃了心爱的事业。
有了母爱的陪伴，女儿的病情终于得到了恢复，母女俩同框合照，非常的温馨。
如今的周涛虽然年过半百，但保养得非常好，看上去顶多30来岁。
对于现任，周涛非常满意，她说：我嫁给了爱情，路云符合我对男人所有的幻想。
他温柔体贴，低调浪漫，有内涵。
寻寻觅觅，周涛终于找到了属于自己的幸福
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
追求宁静人生
宁静，是一种气质、一种修养，更是一种美好的境界，恬和、安宁，如一泓秋水，映着明月。
宁静，不是平淡，更非平庸，而是一种充满内涵的幽远，于静中触景，于“于无声处听惊雷”。
静能养生，静能开悟，静能生慧，静能明道……要想大智大慧，大彻大悟，必须由静做起。庄子说：“正则静，静则明，明则虚，虚则无为而无不为。”安之若泰，沉默从容，笑对人生，洒脱生活，往往要比气怒攻心，心烦意乱更显涵养和理智，更有机会和智慧来处理面对人生的一切。
老子认为，万物生于静归于静。不论是道家的炼心炼气，儒家的修心养性，还是佛家的“六根清静”都无不以炼静为入手。一个人心不能静便无所安，心不能定便无所守，也就是说，人静不下来就会没了主心骨，就会心绪不安，就会一事无成。
追求宁静的心境，清醒的人生，曾经是多少古人、现代人于世俗中，于滚滚红尘中，于芸芸众生中梦之以求的……
静能排除杂念，宁静以致远，则专心致志，将智能、灵感全部集中调动起来，而有所创造、有所成就。庄子说，圣人之静，善于固守养静，万物不足于挠其心志，以能静。事实告诉我们，只有宁静，才会有非凡的创造。
静能使人心明神清，慧增开悟，神采万千，以不变应万变。道家葛洪曰：“无为自化，清静自在”，面对滚滚红尘，情感纠葛、竞争激烈，杂务缠身，人们常会觉得压力沉重，心境失衡。如果不懂得忙里偷闲，不适当调节心情、舒缓放松一下自己，就会感到心力交瘁而迷惘躁动。倘若把握不了自己，由着性子，小事生烟，大事冒火，骄横轻狂，喧嚣鼓噪，弄得自己坐卧不宁，别人见之唯恐避之不及，结果只能是累了别人害了自己。所以，与其紧张去烦恼倒不如让自己先凝神静下心来。
陶冶性情，需要宁静。宁静可以沉淀出生活中许多纷杂的浮躁，滤尽出浅薄，粗率等人性的杂质，可以避免许多轻率、鲁莽、无聊、荒谬的事情发生。先哲说，“动以养身，静以养性，静以修身”和书上所谓“闭门思过”指的都是在宁静的环境中，让人摒弃俗虑杂念，排除外界干扰;进行反思，悟出真谛，从而达到陶冶性情，涵养德性，净化灵魂的目的。享受生活，需要宁静。生活需要鲜花掌声，灯红酒绿，歌舞喧腾的繁华热闹，但热闹之中，往往包含着捧场和虚假，热闹过后，留下的常常是无奈的冷清和失落。只有宁静才是一方净土，不但能为你带来心灵的感念，更能让你享受生活的安宁和自在、洒脱。
修身养性，需要宁静。人之一生，为生计而忙碌，为感情而纠葛，为世俗而心烦……每每遇到这些，心底却无不渴求生活的平静。谁都希望能一身平安、顺心如意、朋邻和睦，日子过得安宁、祥和、宽松、愉快、洒脱。所有这些，处于现代生活，虽难有“采菊东篱下，悠然见南山”的静景，但只要像陶渊明所说的“心远地自偏”，保持内心的平和安静，面对纷繁喧闹的世界同样可以进入宁静的境界。“无欲望则静止，静止则明朗”，宁静人生，不但需要清静的环境修身，更需要清静的心态去养性。
为人处事，工作生活，情感世界，只要你保持一种超然清静的心境，守住一片温馨的宁静，于宁静中明晰一切，于宁静中陶冶情操，就能修好身，养好德，把握好自己的生命轨迹。生命将会变得更加纯净，生活将会更加绚丽，人生将会更加辉煌。
宁静难得。宁静源于内心，但是它的敌人也源于内心，差不多和它是同根所生。细细说来，宁静有五大敌人，这就是嫉妒之心、功利之心、贪婪之心、骄傲之心和野心。
有野心的人，肯定得不到宁静，因为他总是树立一种高不可攀的目标，非得要不断拼搏才行。有野心，肯定对自己的处境不满意，而不满则永远得不到宁静。心灵的宁静，首先得有一种对人生的满足感，不企求更高生活目标，只图自己一日三餐，心灵保持自由自在。
贪婪之心则来自欲望，欲壑难填，贪得无厌。有的人终日被欲望搅得心神不安，躁动不已。得之，则心花怒放，得意忘形，手舞足蹈;不得之，则朝思暮想，劳心劳神进行策划;如此怎么能得心灵的平静呢?
嫉妒之心更是人心恶念丛生的根源之一。它会像毒蛇一样吞噬着人的心，然后再把毒液吐向别人，这种人心烦意燥，最不平静。
功利之心，更是人心疲惫的重要原因，老是不断计较自己的得失，为一分一毫费尽心思，忽喜忽忧，心理一点都无超脱，人生也就根本无平静而言。
骄傲之心得时时处处保护自己，为自己辩护。他在看不起别人、指责他人的同时，必定也会招来许多不愉快的回报，人生必不平静。
这五大敌人都来自人之内心，所以克服它们很不容易，人只有摆正自己心态，你便会在一个愉悦轻松的环境中生活、你感觉到每天都阳光灿烂，从而能完全地放松身心，享受那美好的人生。转载
宁静，是一种气质、一种修养，更是一种美好的境界，恬和、安宁，如一泓秋水，映着明月。
宁静，不是平淡，更非平庸，而是一种充满内涵的幽远，于静中触景，于“于无声处听惊雷”。
静能养生，静能开悟，静能生慧，静能明道……要想大智大慧，大彻大悟，必须由静做起。庄子说：“正则静，静则明，明则虚，虚则无为而无不为。”安之若泰，沉默从容，笑对人生，洒脱生活，往往要比气怒攻心，心烦意乱更显涵养和理智，更有机会和智慧来处理面对人生的一切。
老子认为，万物生于静归于静。不论是道家的炼心炼气，儒家的修心养性，还是佛家的“六根清静”都无不以炼静为入手。一个人心不能静便无所安，心不能定便无所守，也就是说，人静不下来就会没了主心骨，就会心绪不安，就会一事无成。
追求宁静的心境，清醒的人生，曾经是多少古人、现代人于世俗中，于滚滚红尘中，于芸芸众生中梦之以求的……
静能排除杂念，宁静以致远，则专心致志，将智能、灵感全部集中调动起来，而有所创造、有所成就。庄子说，圣人之静，善于固守养静，万物不足于挠其心志，以能静。事实告诉我们，只有宁静，才会有非凡的创造。
静能使人心明神清，慧增开悟，神采万千，以不变应万变。道家葛洪曰：“无为自化，清静自在”，面对滚滚红尘，情感纠葛、竞争激烈，杂务缠身，人们常会觉得压力沉重，心境失衡。如果不懂得忙里偷闲，不适当调节心情、舒缓放松一下自己，就会感到心力交瘁而迷惘躁动。倘若把握不了自己，由着性子，小事生烟，大事冒火，骄横轻狂，喧嚣鼓噪，弄得自己坐卧不宁，别人见之唯恐避之不及，结果只能是累了别人害了自己。所以，与其紧张去烦恼倒不如让自己先凝神静下心来。
陶冶性情，需要宁静。宁静可以沉淀出生活中许多纷杂的浮躁，滤尽出浅薄，粗率等人性的杂质，可以避免许多轻率、鲁莽、无聊、荒谬的事情发生。先哲说，“动以养身，静以养性，静以修身”和书上所谓“闭门思过”指的都是在宁静的环境中，让人摒弃俗虑杂念，排除外界干扰;进行反思，悟出真谛，从而达到陶冶性情，涵养德性，净化灵魂的目的。享受生活，需要宁静。生活需要鲜花掌声，灯红酒绿，歌舞喧腾的繁华热闹，但热闹之中，往往包含着捧场和虚假，热闹过后，留下的常常是无奈的冷清和失落。只有宁静才是一方净土，不但能为你带来心灵的感念，更能让你享受生活的安宁和自在、洒脱。
修身养性，需要宁静。人之一生，为生计而忙碌，为感情而纠葛，为世俗而心烦……每每遇到这些，心底却无不渴求生活的平静。谁都希望能一身平安、顺心如意、朋邻和睦，日子过得安宁、祥和、宽松、愉快、洒脱。所有这些，处于现代生活，虽难有“采菊东篱下，悠然见南山”的静景，但只要像陶渊明所说的“心远地自偏”，保持内心的平和安静，面对纷繁喧闹的世界同样可以进入宁静的境界。“无欲望则静止，静止则明朗”，宁静人生，不但需要清静的环境修身，更需要清静的心态去养性。
为人处事，工作生活，情感世界，只要你保持一种超然清静的心境，守住一片温馨的宁静，于宁静中明晰一切，于宁静中陶冶情操，就能修好身，养好德，把握好自己的生命轨迹。生命将会变得更加纯净，生活将会更加绚丽，人生将会更加辉煌。
宁静难得。宁静源于内心，但是它的敌人也源于内心，差不多和它是同根所生。细细说来，宁静有五大敌人，这就是嫉妒之心、功利之心、贪婪之心、骄傲之心和野心。
有野心的人，肯定得不到宁静，因为他总是树立一种高不可攀的目标，非得要不断拼搏才行。有野心，肯定对自己的处境不满意，而不满则永远得不到宁静。心灵的宁静，首先得有一种对人生的满足感，不企求更高生活目标，只图自己一日三餐，心灵保持自由自在。
贪婪之心则来自欲望，欲壑难填，贪得无厌。有的人终日被欲望搅得心神不安，躁动不已。得之，则心花怒放，得意忘形，手舞足蹈;不得之，则朝思暮想，劳心劳神进行策划;如此怎么能得心灵的平静呢?
嫉妒之心更是人心恶念丛生的根源之一。它会像毒蛇一样吞噬着人的心，然后再把毒液吐向别人，这种人心烦意燥，最不平静。
功利之心，更是人心疲惫的重要原因，老是不断计较自己的得失，为一分一毫费尽心思，忽喜忽忧，心理一点都无超脱，人生也就根本无平静而言。
骄傲之心得时时处处保护自己，为自己辩护。他在看不起别人、指责他人的同时，必定也会招来许多不愉快的回报，人生必不平静。
这五大敌人都来自人之内心，所以克服它们很不容易，人只有摆正自己心态，你便会在一个愉悦轻松的环境中生活、你感觉到每天都阳光灿烂，从而能完全地放松身心，享受那美好的人生。转载
✋热门推荐