落过雨，未晴，有凉意。披了外衫，坐在案边读《诗经》，有种淡然的远意。
时间慢下来，合适把心情放进去煨一煨。
有没有这样的时刻，目光在字里行间穿梭，忽然精神明亮起来，一直抵达内心的柔软，仿佛是一场等待，在遇见某一个字眼时，倏尔盛开。
少时喜欢一个词语——邂逅。
邂逅真好，没有约定过时间，也没有提前说好地点，我往东，你往西，在光阴顿挫的一刹那，我们巧妙地遇见了。
遇见，是种很奇妙的东西。
总是相信遇见是一种注定，与生俱来。一个人会爱上的某种物质，或者人，皆是写好在时光薄子上的，总会遇见的，总会爱上的。冥冥中的不可错。好比遇见一个人，时间与地点与那天的天气，都好得恰如其分，即便是事与愿违，亦都像是在安排里暗下的巧妙伏笔。
记得那时是真的小，十来岁的年纪，在散步时，遇见一株植物，它就在路旁，风姿绰约，在路灯下宛如一轴古画，我从大人的口中知道它的名字是海棠，没有香。可我还是从此爱上了它，无有香，没关系，不用有，也不需要有。我沦陷于那种静然，月下的海棠如一幅古画。那样的傍晚，那样的月光，我遇见这棵树，仿佛遇见自己的前世。
后来我认识一位老师，我在四月的春天遇见她，她在树下淡美如诗，清扬婉兮，莫不静好。我们曾骑行在海棠半开的街道上，有一搭无一搭地聊着天，“此花无香。”她叹。
我说，张爱玲说，人生有三恨，一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨《红楼梦》未完。
她点头，眯起眼睛看向花：“‘恨’便是‘憾’吧……”
我没有说“只是无妨”，她看花的那种安静，让花都显得过分热闹了。
毕业后，再想见她成了一件奢侈事。她是老师，亦如知己，我们能够明白面面相觑时彼此思想里的内容，不需要言语。再后来，我渐渐明白每个人都有各自的事情要做，奔波，劳碌，休息，都不该干涉，于是学会告诉自己不要轻易打扰，有时只在联系人里看到她的头像会然一笑。
读大学后，生活在异地，回到小城的机会甚少，南方的土壤似乎不适合海棠生长，校园里的海棠远远不及故乡那般，我也因此错过海棠许多年。
去年春逢四月，海棠如期，我扛着相机把小城中长着海棠树的地方一一走遍，从它们含苞拍到几乎最后一片花瓣都落了，我试图寻找一点昔日的影子，我以为我是斑斓的，可是回忆很平静。
有一天，我走在中昌北路的街道上，春风猎猎，海棠纷飞如雨，我伸出手，接住一片海棠的瓣子，薄薄的，我细细地打量它，它像一瓣冰雪，抿不化的凉。
我迷信于一种预言，说是世界在一元后，历史将会重演。那么好，一元十六会，一会三十运，一运十二世，一世三十年。世间所有，轮回往复，烟云过眼，皆是邂逅，这一期遇见，已等了万年。
喜欢骑行，常常骑着单车，去数公里外的公园，为了看那些荷，还有白鹭。可是去年白鹭也没有留下痕迹，我等了一季，等到夏天都快要过去，为没有等来一只逾夏的水鸟，有些怅然。一日薄暮时，我在水边与一朵小荷对坐，蓦然抬头，眸子刚好对上那样一蓑白鹭，它涉水而飞，瞬间起落，弹指无踪。下一瞬，莲影轻摇，涟漪未合，依然是那段风，依然是那朵荷，只是那点婆娑的素白，杳然无踪迹。我在此间，相忘世间。刹那光景，仿佛光阴流转了十二万九千六百年，而那只白鹭，已然成为十二万年后期许的一瞥。
高中时喜欢“一期一会”这个词语。查了资料，知晓“一期一会”源于日本茶道，表演茶道的人拥有这样的信仰，故而在为客人表演时，常常怀有“难得一面，世当珍惜”的心情。
也好。于是希望拥有一个小院，种些草木，设桌凳，布茶水，倘若有人经过，愿来坐一坐，我便随了我的缘，去遇见。
读过《警世通言》，冯梦龙写钟子期和俞伯牙，高山流水，亦不过一期一会而已，子期断琴绝弦，世上再没有一个伯牙了，再也没有了。惘然间，四下里，连风都是清寂的。
跋的什么山，涉的什么水，我把岁月里的浮沉历过了，我把红尘里的聚散看过了，我经过三千里路云和月，八万里山河风与雪，在和你有关的天气里，我所遇见的皆是你。
《诗经》读到《郑风》，有句子“邂逅相遇，适我愿兮”。
“‘邂逅’怎么讲？”
“邂逅就是偶然遇见。”
“遇见……”
“嗯，故事的开始，便是遇见——”
时间慢下来，合适把心情放进去煨一煨。
有没有这样的时刻，目光在字里行间穿梭，忽然精神明亮起来，一直抵达内心的柔软，仿佛是一场等待，在遇见某一个字眼时，倏尔盛开。
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记得那时是真的小，十来岁的年纪，在散步时，遇见一株植物，它就在路旁，风姿绰约，在路灯下宛如一轴古画，我从大人的口中知道它的名字是海棠，没有香。可我还是从此爱上了它，无有香，没关系，不用有，也不需要有。我沦陷于那种静然，月下的海棠如一幅古画。那样的傍晚，那样的月光，我遇见这棵树，仿佛遇见自己的前世。
后来我认识一位老师，我在四月的春天遇见她，她在树下淡美如诗，清扬婉兮，莫不静好。我们曾骑行在海棠半开的街道上，有一搭无一搭地聊着天，“此花无香。”她叹。
我说，张爱玲说，人生有三恨，一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨《红楼梦》未完。
她点头，眯起眼睛看向花：“‘恨’便是‘憾’吧……”
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去年春逢四月，海棠如期，我扛着相机把小城中长着海棠树的地方一一走遍，从它们含苞拍到几乎最后一片花瓣都落了，我试图寻找一点昔日的影子，我以为我是斑斓的，可是回忆很平静。
有一天，我走在中昌北路的街道上，春风猎猎，海棠纷飞如雨，我伸出手，接住一片海棠的瓣子，薄薄的，我细细地打量它，它像一瓣冰雪，抿不化的凉。
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中度肌无力 眼睛无神 怎么改善？
我们不科普了，来看一个案列吧！
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#三联美食# #蚕豆# 春至浓处，蚕豆也碧碧绿绿地上市了。
被春捂暖的天地丰润朗畅，回荡出湿泥与青草延绵不绝的香气，叫人怡悦。小时候，蚕豆收获的时节，常常折了一捆捆的蚕豆杆回家。有时肚饿难耐，撅一根竹签串上嫩豆子扔进火塘里烤了吃，又香又酥，很是美妙。那蚕豆花也明媚迷离，白紫花瓣边两团醒目的墨点，摇曳着簌簌的花枝，遥遥看去，仿佛一群随风翩跹的蝴蝶。
新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
或用一把青亮的葱花煎了，壳破肉绽，口感酥糯软嫩，气味清新烂漫。这蚕豆又是个羞赧娇气的女子，紧紧慢慢食之，绿油油风光一番，吃不了多少时日便迟暮了。所以一到蚕豆隆盛的季节，家家户户都赶着这趟儿鲜灵，就说我自己，天天吃也是不惧腻烦的。
最简单的烹法莫过于白灼，即为白水煮，挑那种不老不嫩的蚕豆，舌头裹得着粉糯的质感，豆壳又不耐咀嚼，颇有田野的清新原味。一吃起来真是不能停箸，跟嗑瓜子似的，必得一气为之，方觉馋意得解。此时清水出芙蓉的蚕豆，未有任何侵染，味清而隽，低浅的回味，在舌头根部弥散开，宕远了……
油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
春天能吃到的多是云南蚕豆，至春末初夏本地蚕豆呼之欲出。到了蚕豆大量上市，街边总有三两妇人在角落悉悉索索剥蚕豆卖，每一年面孔不同。你站在边上买蚕豆，若稍稍久等，随耳便能听闻几个啼笑的故事。那些故事听着欣喜又惆怅。人活得混混沌沌，有时感到那生活的真谛啊，真不如一粒蚕豆来得青翠通透。
蚕豆的春天短暂，且费人力。是以，一般饭店嫌麻烦是没有这道菜的，有奢雅的素食餐厅应时而造，取蚕豆捣泥营造春光旖旎的意象，绿意殷殷，生趣盎然。年华稍老的蚕豆，豆嘴泛黑，豆肉愈发白黄紧实，此时拿来烧酸菜豆瓣汤，是一道生津飨胃的好菜。
川渝人家的秘密酸菜，每家风味不一，刚从土坛子里启出，鲜酸惹人垂涎。细细地切段儿，以油炒香，待醇厚的酸味儿熬得汹涌，再入豆瓣共煮，味美宜人。第一次在好友家喝到这个豆瓣儿汤，新陈风味交融，真是一种奇妙的结合，酸里透着鲜，鲜味又勾着酸，并未沾荤带肉，竟凛然成为了记忆中一种活脱脱的至味。
垂垂老矣的蚕豆风韵不减。老蚕豆被风日晒得硬硬朗朗的，密封贮藏好，随时嘴馋了，沸水泡开，高压锅炖熟，绵密沙口，用极嫩的青椒佐炒，就一碗绿豆清粥，畅爽无比。稍旧老一点的菜市仍可买到这种熟制的耙蚕豆，装在竹簸箕里，一般与豆干豆腐串着卖，足有大拇指那么肥硕。可惜会做耙蚕豆的人少之又少了，偶然得之，如获至宝。因为它是那么地温煦柔顺，随意炒一炒，滋味都不会错。
一提及蚕豆，我总是不自觉想起鲁迅笔下的茴香豆，和那遥远且凛冽的回响：“读书人的事，能算偷么？”
鲁迅先生一生都在以笔为刀，以文字作战。被命运扼住咽喉艰难度日的孔乙己，是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。每每他潦倒地歪进咸亨酒店，只站着索酒，吃那盘五味杂陈的茴香豆。
“孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道：‘孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！’他不回答，对柜里说，‘温两碗酒，要一碟茴香豆。’便排出九文大钱。”被人挖苦嘲弄的他，一肚子的苦愁，一杯薄酒维系着他读书人的体面，大概配了温热的黄酒，这茴香豆的滋味方才没有那么悲凉。
在绍兴，随处可见茴香豆与黄酒，现煮的蚕豆软糯可口，风干的则回味深长。干蚕豆以热水泡软，可用指甲试一试韧度，放入砂锅，添少许香辛料，生抽糖盐调味。煮软煮透，水分收得干干的，或再以香油翻炒入味，是佐酒佐茶的尤物。
老蚕豆用沙炒食，家乡称“泡胡豆”，北方人又称“铁蚕豆”。性子刚强，肉质略蓬松，些许费牙但有趣。我们一家老少没事都爱磨这口消闲吃食，那豆子在嘴里“突突突”地蹦跶，清脆而悦耳，时不时奏出能消解日子乏味的声音。尤其默然独处时，突然心血来潮，抓一把悠悠干嚼，堵着心里不着边际的杂绪。一阵“轰鸣”的快乐，余下一堆深褐色的残躯败壳，才满意地咂咂嘴。
我从小爱吃的还有一种蚕豆作的零食——兰花豆。蚕豆濡清水稍浸泡，入油锅猛炸，豆壳霹雳爆开，豆肉俏皮地向外翻开，形似灿然的兰花，故名。兰花豆格外的酥脆，油润的香味中跳出一丝咸鲜，吃完一粒再咂摸一下手指头，味儿十分富足。从前父亲慢酌小酒，喜配一小碟这个兰花豆，豆香下肚，酒意酣畅。
家乡的怪味胡豆，风格怪诞奇诡，集麻辣香甜咸脆于一身，各种味道相辅相成，搭配完美，乃各处特产店拿得出手的巴渝味道。
远近闻名的郫县豆瓣酱少不了蚕豆这味灵魂。
豆瓣酱又是维系一家厨房烟火风光不可或缺的秘诀。每个四川人一上饭桌都能充当美食侦探。我一热爱厨艺的同学在我家吃饭，她灵敏的舌头一尝，露出惊喜的神色：“呀，你这回锅肉是自制豆瓣酱炒的吧！”
没错。自制的豆瓣酱香气扑鼻，且辣味突出，而买来的酱往往味道凝滞，质感疏离，油色不透亮。四川人又好捯饬美食，连各种调味料也不会放过。对于他们来说，豆瓣酱即是故乡滋味的根，不论世事如何飘摇变幻，人在酱在。要说川菜风靡世界的秘密，豆瓣酱是最大的功臣。
幼时见家里长辈制过豆瓣酱，将霉化好的蚕豆瓣儿，配上剁成茸的艳丽的二荆条，揉进雪花花的粗盐，金黄明亮的熟菜籽油，白酒袪豆腥杀菌，佐以香麻的花椒，装坛发酵数月。日盼夜想，豆瓣酱一呼一吸，几经考验终于成熟。
舀一勺细嗅：“这酱味醇，巴适”。
酱成馋来，对食物的期待与想象便由着这勺红亮妖娆的豆瓣酱愈发高涨。这红彤彤的豆瓣酱也似待嫁的姑娘，心神早已扑向那热腾腾而深情的煎炒蒸炸里头去了。当它与热油激情碰撞，辣椒与蚕豆浓郁相融，每一家从洞开的窗子飘出来那缕缕酱香，瞬间跃进新鲜的阳光里，闻之着迷。
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新蚕豆嫩得像掐得出水，从毛茸茸的豆荚中剥离开，滚出粒粒玉石，豆衣里的豆瓣含翠生青，腰身微曲。细巧的蚕豆俨然一副楚楚可人的小家碧玉模样，可带皮与幼嫩的蒜叶清炒，亦可去了皮与红苋菜炒食，鲜气夺人。袁枚在《随园食单》里写：“新蚕豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”吃后还赞说：“甚妙”。
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油盐煎蚕豆的味道亦是丰饶。油热煸几片蒜瓣，投焯水过的蚕豆，必得最后入盐，不然豆子便要发黑，水一次没足，焖得豆子形体微皱，酥鲜香浓，末了析出些许沙沙的豆汁。菜色油灿新嫩，如春枝缀绿，煞是好看。若嫌寡淡，可切些碎肉末伴炒，肉香飘逸，豆香正浓，临出锅撒一圈漂亮的葱花提味儿。这一丝春味，能够治愈困顿一冬的味蕾。
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