gG双层开关柜 中国电工开关G关公G共和国之关gG
当前，由于随着经济的快速发展，土地已显得日益重要，在寸土万金的城市中，如果使变电设备的体积变小，则可以节省大量建筑投资，双层柜的使用等于一台柜包含两个回路，原来需要两台柜的面积，在保证供电要求的情况下，可以节省将近一半的土地和建筑面积，相比采用气体绝缘开关设备（C-GIS），其设备成本并没有增加，故使用双层柜的经济效益是可观的。国外双层柜的使用比较普遍，如欧美及日本等地区，甚至有些甚至一个柜体达到三个回路，进一步降低了成本。
近年来，由于国内开关制造业迅速发展，部分厂家已开始生产双层柜，但由于柜体大小有限，结构设计和使用上还存在不足。双层柜的设计要求合理的布置元器件，以满足一次方案、满足绝缘的要求，同时要求方便安装、维修、具有较好的人机关系，但从保障人身安全来说，满足内部故障是最为主要的，国家标准规定，由于金属封闭开关设备本身的缺陷或异常的工作条件或误操作等原因造成外壳内部的故障，可能引燃内部电弧，当引燃内部电弧时，不应伤及人，同时，也不应影响相邻的金属封闭开关设备的运行，要采取必要的保护措施，保证人身安全。设置必要的泄压通道有利于保障人身安全，同时，在出现故障时，能够限制电弧的持续时间，减少损失。一般需要满足1s,25kA的内部故障要求。
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国内产品主要结构形式见图一，是在国内技术比较成熟的中置式开关柜基础上设计的，采用小型化断路器手车，元器件与中置柜通用，该柜型采用手车分别布置在柜体前部的中下层，这样采用中置柜的转运手车，较为方便手车的进出、维修操作，两个回路仪表室一体，也可左右分割成两个仪表室，但相对来说，体积较小，元器件布置、接线显得拥挤。主母线也未能与同类型的其它柜体一致，如并柜还需要转接柜。为了实现双回路布置，该柜型并没有对下部结构及母线室进行防内部故障方面的设计，未设置任何压力释放通道，这样是很不安全的，万一下部手车室或下部电缆室出现内部故障燃弧，必然造成巨大破坏影响柜体其它部分导致事故进一步扩大。
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图二是某公司产品，其主母线同其它开关柜位置一致，可以方便的和大电流开关柜、F-C柜等并柜，不需要其它转接柜，由于其主母线采用环氧树脂硫化涂敷工艺绝缘，故其相间及距地距离相当小，母线室也较国产柜型要小，同时，其手车采用最上、最下部布置，仪表室位于柜体中部，上下两个回路仪表室单独布置，不易造成接线错误，各功能隔室均采设有压力释放通道，压力释放通道位于柜体右侧，与接地开关操作机构在一侧，该柜型是按照0.1s 25kA内部故障要求设计，在柜宽840mm的开关柜里，压力释放通道横截面积一般在100mmX200mm左右，柜顶部压力释放板是采用不完全固定方式，一边通过螺栓固定，另一边螺栓固定在开有缺口的槽孔上，螺栓固定端开有一排长腰孔形成薄弱点，便于压力迅速上升时开启。而一般来说，0.1s是远远不够的，当出现故障时，能量在很短时间迅速聚集，一般在10ms时达到最大压力，在设备内部、后面、上面以及各面上造成大量热气的聚集，这些气体对操作者构成了主要威胁，同时，热量会烧穿钢制外壳。所以设备承受内部故障的持续时间应足够长，满足1s的试验是必要的。
该柜型的另一个不足之处是上部手车高度过高，必须通过升降车实现推进、拉出维修的操作，不是十分方便，同时手车过高，手车摇进摇出操作不方便，人机关系差。
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图三是日本东芝公司设计的一款双层柜，上部手车室和电缆室均可通过顶盖板泄压，
下部手车室通过手车室下部连通于整排柜体的通道并最终通过边柜侧面泄压通道释放压力，母线室泄压通过一排柜体连接并通过边柜侧面泄压通道释放压力，该柜体可以满足0.2s 40kA的内部燃弧故障要求，但该柜体有以下几点不满足国内用户的要求：
首先，国家对高压开关柜间（或隔式间）的隔离有如下规定，金属封闭式高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施；也就是说，母线室必须通过隔板分隔，避免由于本柜故障影响相邻柜体，造成火烧联营的事故。
其次，上下两个回路的电缆室应该分隔，作为两个回路，要满足分别检修的要求，而不分隔，不利于检修；
第三，仪表及二次接线布置于柜体两侧，手车室设有下翻式门，即可使一次回路完全分离，又可作为手车进出的导轨，但手车进出会对仪表造成不便，国内用户难以接受。
第四，接地开关装于电流互感器之前，从计量保护的角度来说，不能满足当前较多使用的微机保护要求。
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图四是综合考虑以上因素设计的双层柜，该柜的一大特点就是保证了每个隔室均有独立的压力释放通道，即在一排柜的情况下，手车室下部、电缆室下部、母线室后部均相连通为压力释放通道，在边柜通过两侧泄压盖板释放能量，但设计时，应保证不要在底板上布置过多的元件，同时手车的前部底板也需留有空间泄压。该柜上部手车相对位置并不高，仅为1200mm左右，方便操作及现场观察、维护，同时，上部接地开关通过拐臂形式操作，操作位置也较低。主母线位置与其它柜型基本一致，可以保证不需要转接柜实现主母排连接，仪表室分别位于两个手车室的上部，保证了元件布置布线的相对独立性。该柜型的不足有几点：
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1. 设计一次方案时应考虑保证
相同柜型柜体相邻并在一边，保证下部泄压通道连续并通过边柜侧板泄压。
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2.下部泄压通道，进一步减少了柜体其它元件的空间，同时仪表室也进一步减少，如二次元件较多，需要加高柜体来满足要求。
以上只是对双层柜设计的简单分析，需要根据所配断路器大小、母线结构等具体设计，但重要一点是必须保证满足内部故障要求、保障人身安全。
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近年来，由于国内开关制造业迅速发展，部分厂家已开始生产双层柜，但由于柜体大小有限，结构设计和使用上还存在不足。双层柜的设计要求合理的布置元器件，以满足一次方案、满足绝缘的要求，同时要求方便安装、维修、具有较好的人机关系，但从保障人身安全来说，满足内部故障是最为主要的，国家标准规定，由于金属封闭开关设备本身的缺陷或异常的工作条件或误操作等原因造成外壳内部的故障，可能引燃内部电弧，当引燃内部电弧时，不应伤及人，同时，也不应影响相邻的金属封闭开关设备的运行，要采取必要的保护措施，保证人身安全。设置必要的泄压通道有利于保障人身安全，同时，在出现故障时，能够限制电弧的持续时间，减少损失。一般需要满足1s,25kA的内部故障要求。
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国内产品主要结构形式见图一，是在国内技术比较成熟的中置式开关柜基础上设计的，采用小型化断路器手车，元器件与中置柜通用，该柜型采用手车分别布置在柜体前部的中下层，这样采用中置柜的转运手车，较为方便手车的进出、维修操作，两个回路仪表室一体，也可左右分割成两个仪表室，但相对来说，体积较小，元器件布置、接线显得拥挤。主母线也未能与同类型的其它柜体一致，如并柜还需要转接柜。为了实现双回路布置，该柜型并没有对下部结构及母线室进行防内部故障方面的设计，未设置任何压力释放通道，这样是很不安全的，万一下部手车室或下部电缆室出现内部故障燃弧，必然造成巨大破坏影响柜体其它部分导致事故进一步扩大。
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图二是某公司产品，其主母线同其它开关柜位置一致，可以方便的和大电流开关柜、F-C柜等并柜，不需要其它转接柜，由于其主母线采用环氧树脂硫化涂敷工艺绝缘，故其相间及距地距离相当小，母线室也较国产柜型要小，同时，其手车采用最上、最下部布置，仪表室位于柜体中部，上下两个回路仪表室单独布置，不易造成接线错误，各功能隔室均采设有压力释放通道，压力释放通道位于柜体右侧，与接地开关操作机构在一侧，该柜型是按照0.1s 25kA内部故障要求设计，在柜宽840mm的开关柜里，压力释放通道横截面积一般在100mmX200mm左右，柜顶部压力释放板是采用不完全固定方式，一边通过螺栓固定，另一边螺栓固定在开有缺口的槽孔上，螺栓固定端开有一排长腰孔形成薄弱点，便于压力迅速上升时开启。而一般来说，0.1s是远远不够的，当出现故障时，能量在很短时间迅速聚集，一般在10ms时达到最大压力，在设备内部、后面、上面以及各面上造成大量热气的聚集，这些气体对操作者构成了主要威胁，同时，热量会烧穿钢制外壳。所以设备承受内部故障的持续时间应足够长，满足1s的试验是必要的。
该柜型的另一个不足之处是上部手车高度过高，必须通过升降车实现推进、拉出维修的操作，不是十分方便，同时手车过高，手车摇进摇出操作不方便，人机关系差。
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图三是日本东芝公司设计的一款双层柜，上部手车室和电缆室均可通过顶盖板泄压，
下部手车室通过手车室下部连通于整排柜体的通道并最终通过边柜侧面泄压通道释放压力，母线室泄压通过一排柜体连接并通过边柜侧面泄压通道释放压力，该柜体可以满足0.2s 40kA的内部燃弧故障要求，但该柜体有以下几点不满足国内用户的要求：
首先，国家对高压开关柜间（或隔式间）的隔离有如下规定，金属封闭式高压开关柜必须有防止因本柜组件故障殃及相邻高压开关柜的措施；也就是说，母线室必须通过隔板分隔，避免由于本柜故障影响相邻柜体，造成火烧联营的事故。
其次，上下两个回路的电缆室应该分隔，作为两个回路，要满足分别检修的要求，而不分隔，不利于检修；
第三，仪表及二次接线布置于柜体两侧，手车室设有下翻式门，即可使一次回路完全分离，又可作为手车进出的导轨，但手车进出会对仪表造成不便，国内用户难以接受。
第四，接地开关装于电流互感器之前，从计量保护的角度来说，不能满足当前较多使用的微机保护要求。
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图四是综合考虑以上因素设计的双层柜，该柜的一大特点就是保证了每个隔室均有独立的压力释放通道，即在一排柜的情况下，手车室下部、电缆室下部、母线室后部均相连通为压力释放通道，在边柜通过两侧泄压盖板释放能量，但设计时，应保证不要在底板上布置过多的元件，同时手车的前部底板也需留有空间泄压。该柜上部手车相对位置并不高，仅为1200mm左右，方便操作及现场观察、维护，同时，上部接地开关通过拐臂形式操作，操作位置也较低。主母线位置与其它柜型基本一致，可以保证不需要转接柜实现主母排连接，仪表室分别位于两个手车室的上部，保证了元件布置布线的相对独立性。该柜型的不足有几点：
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1. 设计一次方案时应考虑保证
相同柜型柜体相邻并在一边，保证下部泄压通道连续并通过边柜侧板泄压。
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2.下部泄压通道，进一步减少了柜体其它元件的空间，同时仪表室也进一步减少，如二次元件较多，需要加高柜体来满足要求。
以上只是对双层柜设计的简单分析，需要根据所配断路器大小、母线结构等具体设计，但重要一点是必须保证满足内部故障要求、保障人身安全。
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领养yuki的第24天
这个小坏蛋刚来我们家的时候超级超级皮，有着极强的报复心，为了想回到原来的主人家，就在家里尿尿、拉屎、搞破坏。被打了很多次，也关了几次阳台，每次拿起纸棒要教训她的时候，她就会往桌子底下或者床底下躲。
记得有一次，她在家拉了两坨屎，被室友训了一顿关阳台，我回到家又训了她一顿，那天晚上关阳台关到了快到十一点，再去时发现她在阳台拉稀了。心想自己是不是冤枉她了，她可能是真的憋不住了…于是放她出来，在给她洗垫子的时候，她又在我房间尿了（这极强的报复心…我被打败了）。这次事件也是一个转折点，其实yuki的脾气和我很像，是吃软不吃硬的那种吧，从那天开始，放弃了对她的严厉，改用爱去温暖她，emm，与其和她说这个不能干那个不能干，还不如去正向鼓励她。效果咋样咱不知道，但至少我已经不那么心累了。
再后来就是过年回家那段时间，yuki被寄养在宠物店里一周左右，这大概是一段痛苦又存在美好的回忆吧。虽然宠物店的小房间很小很黑，但还好会有温暖的人儿去关心她、陪伴她。
今天去接yuki的时候，她并没有很激动很想念我，虽然有些难过但也能理解，毕竟以后的日子还很长很长。可她今天一天都好乖好乖啊，已经没有刚来时的调皮捣蛋了。而且还会乖乖地让我搂着、在我怀里睡着。
突然有些心疼她的乖巧，因为我更希望她做自己、保持她独特的个性。那就希望今后的日子里，我们继续温暖彼此的时光吧[嘻嘻]
这个小坏蛋刚来我们家的时候超级超级皮，有着极强的报复心，为了想回到原来的主人家，就在家里尿尿、拉屎、搞破坏。被打了很多次，也关了几次阳台，每次拿起纸棒要教训她的时候，她就会往桌子底下或者床底下躲。
记得有一次，她在家拉了两坨屎，被室友训了一顿关阳台，我回到家又训了她一顿，那天晚上关阳台关到了快到十一点，再去时发现她在阳台拉稀了。心想自己是不是冤枉她了，她可能是真的憋不住了…于是放她出来，在给她洗垫子的时候，她又在我房间尿了（这极强的报复心…我被打败了）。这次事件也是一个转折点，其实yuki的脾气和我很像，是吃软不吃硬的那种吧，从那天开始，放弃了对她的严厉，改用爱去温暖她，emm，与其和她说这个不能干那个不能干，还不如去正向鼓励她。效果咋样咱不知道，但至少我已经不那么心累了。
再后来就是过年回家那段时间，yuki被寄养在宠物店里一周左右，这大概是一段痛苦又存在美好的回忆吧。虽然宠物店的小房间很小很黑，但还好会有温暖的人儿去关心她、陪伴她。
今天去接yuki的时候，她并没有很激动很想念我，虽然有些难过但也能理解，毕竟以后的日子还很长很长。可她今天一天都好乖好乖啊，已经没有刚来时的调皮捣蛋了。而且还会乖乖地让我搂着、在我怀里睡着。
突然有些心疼她的乖巧，因为我更希望她做自己、保持她独特的个性。那就希望今后的日子里，我们继续温暖彼此的时光吧[嘻嘻]
暖气片不热的各种原因，都能找到
常见故障1.暖气片部分热，部分不热
排除办法：如果排除堵塞的话，主要应该是不平衡导致的，你家的暖气肯定不少需要进行调节，先把所有阀门都关掉然后从远端开始一个一个开，阀门不要全开，暖气热了就行。如果换成恒温阀最好。
常见故障2：暖气整体不热
排除方法：打开进回水阀门。
常见故障3：暖气不热
排除方法：暖气内可能有气，需放气。
方法1：先将进水阀门关闭，打开跑风放气门排气，有水溢出时，关闭放气门。
方法2：将进水阀门关闭3/4，再将回水阀门关闭后，放开放气门排气，有水溢出时关闭放气门，最后再打开回水阀门和进水阀门。提醒：操作后，故障仍不能排除时，通知维修人员。
常见故障4：暖气管路温度不够。
排除方法：进水温度低，提高进水温度。提醒：由物业检查系统。
常见故障4：进回水阀门以里(靠暖气方向)漏水。
暖气片：一个不热，两个是温的，另外几个都很热
所有的暖气片都放过气了，而且供回水的阀门都开到了最大。往年没有这个情况。想不通。
一、假如你是采用分户热计量（或是单管入户）的用户，出现该问题的原因和处理方法如下：
1、水力不平衡：去年没问题，所以这种情况机率很小。除非此前不小心动过阀门，破坏了水力系统平衡，需重新进行调平：减小过热片组的阀门，加大过冷片组的阀门，直到满意为止。
2、管道堵塞：由于非暖期，管道通常处于放空状态，由于干湿交替环境氧化的原因，可能会产生铁锈从而堵塞管道，处理的办法是卸开活节进行检查。
3、阀门失灵：除非平时不小心动过，否则出现问题的机率很小。
二、假如不是采用分户热计量（或是单管入户）的用户，那这两组不热的暖气则与其它两组是没有关联的，而是与楼上或楼下对应位置立管系统是相关的，这时你可以到楼上或楼下去问一下你的邻居，其所对应位置的暖气片肯定和你的情况一样，这时你需要联系物业对该立管的阀门进行检修，问题多半是出在那儿。
三、判断系统是属于上述哪两种情况，除了到邻居进行观察外，你还可以将其它两个正常的暖气片的阀门关闭来观察有问题的暖气片的温度变化情况，如果没有变化，说明是属于第二种情况，有变化则说明属于第一种情况。
解决暖气片不热的方法如下：
1、暖气片不热第一步应该考虑放水，实际是放气，暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧，且螺栓上有一个白色塑料部件)。
【禁忌：千万别拧暖气下方靠近地面的大螺栓!否则后果自负。拆暖气的时候从底下放的水，完全井喷版!场面十分壮观啊！！！】
放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转，将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆，喷稳定了再放下，不累的)，然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了，我最多拧两圈。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气，然后喷泡沫，最后喷水。因为放水小孔非常小，所以喷的气、泡、水的速度不快，那个水杯就可以接水了。在有水流出且水流稳定没有放气声音后即可关闭放水开关，也就是把螺栓中心的小螺钉顺时针拧紧。
2、暖气片在放水后基本上就能热了，这是一般的情况下。但是我家有三组暖气片也始终都不热，于是我就大量放水，以排出地下暖气管里的气泡。办法是拿水盆，用“方法一”里的办法放出他两盆子水即可。经此处理后，我家3组凉暖气中的一组热了，不过还有两组不热。于是就用以下办法处理。
3、对于顽强的暖气片需要特别处理。大量放水后依然不热的暖气一般处在暖气管线循环的旁支上，也就是该暖气片不在暖气循环的总线上。暖气片热水总在主线上流动，不经过旁支流到该暖气上，于是该暖气始终没有热水流过，对应的地下暖管内的气泡也无法排出，于是:首先，关闭其它已经热了的暖气，先关闭出水阀门(从地下出来的金属阀门)，再关闭进水阀门。进水阀门在暖气温控开关一侧，出水阀门在远离温控开关的一侧。如果实在搞不清就同时关。然后，对唯一通暖气的暖气组放水，此时强制暖气循环从该暖气组通过，可以有效排除通往该暖气的地下管线中的阻碍，应该可以看到有新的气体放出。该暖气片的温控开关附近的位置会很快加温。等水流稳定后关闭放水开关。最后，打开原先关闭的暖气组，打开时先打开进水开关再打开出水开关，同时开也可。但是仍需要放一下气，以免刚才处理的暖气组里的气泡跑到这里来。不过只需要拧开一下，确保流出的是水即可。剩下的暖气依次处理。于是，所有暖气内的气阻全部排除，暖气不可能不热了。
问题排查：查了好多原因，以下几个都试过了：
1、放气 刚开始认为是暖气片有气体，就打开排气阀放气，直到放了3大盆子水问题依旧。放气的时候好几种都试过了：当家里暖气都开的时候，放过；当把家里暖气都关闭的时候，放过；
2、放水 放气不行，就打开暖气片底部的阀放水。先把进水管、出水管都关掉，放水，然后打开出水管，水正常往外流。把出水管关掉，打开进水管，水也往外流。进水管与出水管一样热。过一段时间，暖气片就不热了。这我认为就排除了管道堵塞，有气体的问题了。
家庭常见暖气片不热及解决办法
第1，就是暖气片中的空气没有放掉，阻挡了水流，使暖气片不能散热，这个也简单。通过排气阀或跑风放气。
第2，最简单的一种就是把阀门关闭了，只要把阀门打开就好了，这个最常见的。
第3，家里所有的暖气片前面的热，后面的不热?如果你家的管道布局是单管串联的就会出现这种情况，只要关闭一组暖气片，其他的就全部不热了。如果进口水温是75度，经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组，第二组出口水温就变成了55度到35度之间，到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道，其二加循环泵。其他没有什么好的办法了。这个情况出现多数是些不专业的暖气片销售商干的。和一些小的没有暖通资历经验的公司。
第4，并联管道中的暖气片有的不热和热的不均匀主要是阀门没有调节好。
第5，暖气片走成上进上出了，那是肯定不热的，除非是蒸汽的，并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点，要不是不会热的，不热的原理是热水和冷水自动对流的作用，热水永远是自己上升，冷水自动下沉的，所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成异侧上进下出，或下进下出加挡片。
第6，是暖气片的管道走法下进下出的，暖气片只是下边热，上边不热的。由几种可能造成的：
1）是暖气片的安装倒了，就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了，下边成了直通的了，热水全从下面走掉了，因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热，也有的是一半暖气片不热，一半热。也是挡水片的原因造成的。
2）是没有加挡水片，水压太大，冷水和热水屏障被冲断，上面冷水回流不下来。这样的情况很少，只要把进水阀门关的小点就好了，下面不加挡水片是应该没有问题的，只是散热量要比原来的少。
3）就是上面存有太多的空气造成。
供暖时暖气不热，有各种原因：用户不会操作、暖气片本身、暖气片安装、室内采暖系统、室外主管、热源的问题等。
不会操作的原因包括：没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门，没有及时进行排气等；暖气片本身的质量问题引起不热的很少，几乎不可能出现，只要暖气片是通的，没有不热的，只要是有一次调试后，暖气片热了，就可以确定不是暖气片的问题；暖气片安装的问题，主要为接口方式安装错误；室内采暖系统的问题包括：进回水方向接反、系统内被赃物堵塞等;室外主管问题包括:进回水接反、过滤器被赃物堵塞等;热源的问题包括：压力较低、压差较小、水温较低等等，下面逐一说明。
1、 暖气片里有气体。
表现为：一组暖气片有几片热几片不热，对于卫浴散热器是下面热上面不热，或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里，由于整个小区的供暖系统里的气体较多，这个情况经常出现。
解决办法：经常打开暖气片上的手动排气阀排气，直到流出的水里没有气泡为止。
2、 分水器阀门没有打开。
表现为：有的暖气片热，有的不热。
解决办法：检测分水器上每支路阀门有没有打开，如没有打开，将阀门柄拧到与支管平行即可。
3、 散热器上的温控阀没有打开。
表现为：暖气片不热。
解决办法：检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向)，逆时针方向为开大(O方向)，如未开或开的较小，则逆时针旋到底即可。
4、 暖气片安装方式错误。
表现为：暖气片的部分片数热，或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出，水会从下面主管直接流走，只有下面主管热，上面散热片不热，又如下进下出的暖气片装成了上进下出，会出现部分片数不热，等等。
解决办法：找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。
5、 暖气片进回水管接反。
表现为：在主管没有接反的情况下，暖气片下面先于上面热，供暖效果比正常的要差一些。
解决办法：找安装暖气片的公司调整过来。
6、 温控阀被堵死。
表现为：堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死，水无法通过。
解决办法：找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。
7、 暖气片或系统中被赃物堵死。
表现为：家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低，或干脆有的暖气片就不热了，特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。
解决办法:找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。
8、 供暖主管接反了。
表现为：上进下出的暖气片下面先热，上面后热，接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大，不仅暖气片供暖效果差，而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统，暖气片和管道很容易被赃物堵塞。
解决办法：如果是立管供水错误，则找物业公司调整过来，如果只是入户主管接反，则找室内供暖系统的公司调整过来。
9、 主管过滤器被赃物堵死。
表现为：家里的每组暖气片一开始热，过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。
解决办法：找物业清洗过滤器。
10、 供暖系统压力较低。
直接表现：是室内有的暖气片热，有的暖气片不热，或者，干脆都不热，或效果较差。原因：一般要保证入户供暖压力不小于0.3Mp(正常要在4-8Mp之间)，每年刚开始供暖时，由于物业公司害怕系统压力高，出现爆管漏水的情况发生，有个低压试运行阶段，如果正式供暖10天后，入户压力仍然低于0.3Mp，就要去找物业公司解决，找暖气片的供应商解决不了。
11、 入户进回水压差较小。
直接表现为暖气片不热，或有的热有的不热，或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭，只开那组不热的暖气片，这时如果热，就代表是压力下货压差小造成的。原因是:进回水压差较小，水流速度较慢或干脆就不流动导致，一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于0.05Mp，否则，即使入户供水压力较高，由于压差较小，就像平静的河水没有落差一样，是流不动的，供暖效果当然好不了。
解决办法：找物业公司调节入户的压差。
12、 供暖水温较低。
表现为：暖气片不太热，或虽然暖气片有些热，但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃，室温18℃，而暖气片的配置也是按照这个标准配置，如果水温较低，则暖气片的散热量就降低，达不到室内所需的热负荷，当然室内温度就升不上去。
解决办法：找物业调高入户供暖水温，使其达到设计要求。
13、 暖气片的片数配置不够。
表现为：在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃，室温18℃，入户压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp)，暖气片表面温度很高，但是室内温度始终达不到国家标准18℃。
解决办法：如果是房屋没有节能设计，比如是单层玻璃窗，则加一层玻璃窗，或者换加厚的窗帘等，如果温度还不够，就要考虑换功率较大的暖气片。
常见故障1.暖气片部分热，部分不热
排除办法：如果排除堵塞的话，主要应该是不平衡导致的，你家的暖气肯定不少需要进行调节，先把所有阀门都关掉然后从远端开始一个一个开，阀门不要全开，暖气热了就行。如果换成恒温阀最好。
常见故障2：暖气整体不热
排除方法：打开进回水阀门。
常见故障3：暖气不热
排除方法：暖气内可能有气，需放气。
方法1：先将进水阀门关闭，打开跑风放气门排气，有水溢出时，关闭放气门。
方法2：将进水阀门关闭3/4，再将回水阀门关闭后，放开放气门排气，有水溢出时关闭放气门，最后再打开回水阀门和进水阀门。提醒：操作后，故障仍不能排除时，通知维修人员。
常见故障4：暖气管路温度不够。
排除方法：进水温度低，提高进水温度。提醒：由物业检查系统。
常见故障4：进回水阀门以里(靠暖气方向)漏水。
暖气片：一个不热，两个是温的，另外几个都很热
所有的暖气片都放过气了，而且供回水的阀门都开到了最大。往年没有这个情况。想不通。
一、假如你是采用分户热计量（或是单管入户）的用户，出现该问题的原因和处理方法如下：
1、水力不平衡：去年没问题，所以这种情况机率很小。除非此前不小心动过阀门，破坏了水力系统平衡，需重新进行调平：减小过热片组的阀门，加大过冷片组的阀门，直到满意为止。
2、管道堵塞：由于非暖期，管道通常处于放空状态，由于干湿交替环境氧化的原因，可能会产生铁锈从而堵塞管道，处理的办法是卸开活节进行检查。
3、阀门失灵：除非平时不小心动过，否则出现问题的机率很小。
二、假如不是采用分户热计量（或是单管入户）的用户，那这两组不热的暖气则与其它两组是没有关联的，而是与楼上或楼下对应位置立管系统是相关的，这时你可以到楼上或楼下去问一下你的邻居，其所对应位置的暖气片肯定和你的情况一样，这时你需要联系物业对该立管的阀门进行检修，问题多半是出在那儿。
三、判断系统是属于上述哪两种情况，除了到邻居进行观察外，你还可以将其它两个正常的暖气片的阀门关闭来观察有问题的暖气片的温度变化情况，如果没有变化，说明是属于第二种情况，有变化则说明属于第一种情况。
解决暖气片不热的方法如下：
1、暖气片不热第一步应该考虑放水，实际是放气，暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧，且螺栓上有一个白色塑料部件)。
【禁忌：千万别拧暖气下方靠近地面的大螺栓!否则后果自负。拆暖气的时候从底下放的水，完全井喷版!场面十分壮观啊！！！】
放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转，将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆，喷稳定了再放下，不累的)，然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。拧上一点就有反应了，我最多拧两圈。以前没放过水的暖气一开始肯定是喷气，然后喷泡沫，最后喷水。因为放水小孔非常小，所以喷的气、泡、水的速度不快，那个水杯就可以接水了。在有水流出且水流稳定没有放气声音后即可关闭放水开关，也就是把螺栓中心的小螺钉顺时针拧紧。
2、暖气片在放水后基本上就能热了，这是一般的情况下。但是我家有三组暖气片也始终都不热，于是我就大量放水，以排出地下暖气管里的气泡。办法是拿水盆，用“方法一”里的办法放出他两盆子水即可。经此处理后，我家3组凉暖气中的一组热了，不过还有两组不热。于是就用以下办法处理。
3、对于顽强的暖气片需要特别处理。大量放水后依然不热的暖气一般处在暖气管线循环的旁支上，也就是该暖气片不在暖气循环的总线上。暖气片热水总在主线上流动，不经过旁支流到该暖气上，于是该暖气始终没有热水流过，对应的地下暖管内的气泡也无法排出，于是:首先，关闭其它已经热了的暖气，先关闭出水阀门(从地下出来的金属阀门)，再关闭进水阀门。进水阀门在暖气温控开关一侧，出水阀门在远离温控开关的一侧。如果实在搞不清就同时关。然后，对唯一通暖气的暖气组放水，此时强制暖气循环从该暖气组通过，可以有效排除通往该暖气的地下管线中的阻碍，应该可以看到有新的气体放出。该暖气片的温控开关附近的位置会很快加温。等水流稳定后关闭放水开关。最后，打开原先关闭的暖气组，打开时先打开进水开关再打开出水开关，同时开也可。但是仍需要放一下气，以免刚才处理的暖气组里的气泡跑到这里来。不过只需要拧开一下，确保流出的是水即可。剩下的暖气依次处理。于是，所有暖气内的气阻全部排除，暖气不可能不热了。
问题排查：查了好多原因，以下几个都试过了：
1、放气 刚开始认为是暖气片有气体，就打开排气阀放气，直到放了3大盆子水问题依旧。放气的时候好几种都试过了：当家里暖气都开的时候，放过；当把家里暖气都关闭的时候，放过；
2、放水 放气不行，就打开暖气片底部的阀放水。先把进水管、出水管都关掉，放水，然后打开出水管，水正常往外流。把出水管关掉，打开进水管，水也往外流。进水管与出水管一样热。过一段时间，暖气片就不热了。这我认为就排除了管道堵塞，有气体的问题了。
家庭常见暖气片不热及解决办法
第1，就是暖气片中的空气没有放掉，阻挡了水流，使暖气片不能散热，这个也简单。通过排气阀或跑风放气。
第2，最简单的一种就是把阀门关闭了，只要把阀门打开就好了，这个最常见的。
第3，家里所有的暖气片前面的热，后面的不热?如果你家的管道布局是单管串联的就会出现这种情况，只要关闭一组暖气片，其他的就全部不热了。如果进口水温是75度，经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组，第二组出口水温就变成了55度到35度之间，到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道，其二加循环泵。其他没有什么好的办法了。这个情况出现多数是些不专业的暖气片销售商干的。和一些小的没有暖通资历经验的公司。
第4，并联管道中的暖气片有的不热和热的不均匀主要是阀门没有调节好。
第5，暖气片走成上进上出了，那是肯定不热的，除非是蒸汽的，并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点，要不是不会热的，不热的原理是热水和冷水自动对流的作用，热水永远是自己上升，冷水自动下沉的，所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成异侧上进下出，或下进下出加挡片。
第6，是暖气片的管道走法下进下出的，暖气片只是下边热，上边不热的。由几种可能造成的：
1）是暖气片的安装倒了，就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了，下边成了直通的了，热水全从下面走掉了，因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热，也有的是一半暖气片不热，一半热。也是挡水片的原因造成的。
2）是没有加挡水片，水压太大，冷水和热水屏障被冲断，上面冷水回流不下来。这样的情况很少，只要把进水阀门关的小点就好了，下面不加挡水片是应该没有问题的，只是散热量要比原来的少。
3）就是上面存有太多的空气造成。
供暖时暖气不热，有各种原因：用户不会操作、暖气片本身、暖气片安装、室内采暖系统、室外主管、热源的问题等。
不会操作的原因包括：没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门，没有及时进行排气等；暖气片本身的质量问题引起不热的很少，几乎不可能出现，只要暖气片是通的，没有不热的，只要是有一次调试后，暖气片热了，就可以确定不是暖气片的问题；暖气片安装的问题，主要为接口方式安装错误；室内采暖系统的问题包括：进回水方向接反、系统内被赃物堵塞等;室外主管问题包括:进回水接反、过滤器被赃物堵塞等;热源的问题包括：压力较低、压差较小、水温较低等等，下面逐一说明。
1、 暖气片里有气体。
表现为：一组暖气片有几片热几片不热，对于卫浴散热器是下面热上面不热，或暖气片里有水流声等。特别是每年刚开始供暖的前半个月里，由于整个小区的供暖系统里的气体较多，这个情况经常出现。
解决办法：经常打开暖气片上的手动排气阀排气，直到流出的水里没有气泡为止。
2、 分水器阀门没有打开。
表现为：有的暖气片热，有的不热。
解决办法：检测分水器上每支路阀门有没有打开，如没有打开，将阀门柄拧到与支管平行即可。
3、 散热器上的温控阀没有打开。
表现为：暖气片不热。
解决办法：检测不热的暖气片进回水的温控阀有没有打开。顺时针方向为关小(S方向)，逆时针方向为开大(O方向)，如未开或开的较小，则逆时针旋到底即可。
4、 暖气片安装方式错误。
表现为：暖气片的部分片数热，或只有下面的主管热。如四开口(又称上进下出)的暖气片装成了下进下出，水会从下面主管直接流走，只有下面主管热，上面散热片不热，又如下进下出的暖气片装成了上进下出，会出现部分片数不热，等等。
解决办法：找安装暖气片的暖通公司重新安装或换暖气片。
5、 暖气片进回水管接反。
表现为：在主管没有接反的情况下，暖气片下面先于上面热，供暖效果比正常的要差一些。
解决办法：找安装暖气片的公司调整过来。
6、 温控阀被堵死。
表现为：堵死的暖气片不热。由于系统里的赃物将温控阀内腔堵死，水无法通过。
解决办法：找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。
7、 暖气片或系统中被赃物堵死。
表现为：家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低，或干脆有的暖气片就不热了，特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。
解决办法:找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。
8、 供暖主管接反了。
表现为：上进下出的暖气片下面先热，上面后热，接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大，不仅暖气片供暖效果差，而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入室内供暖系统，暖气片和管道很容易被赃物堵塞。
解决办法：如果是立管供水错误，则找物业公司调整过来，如果只是入户主管接反，则找室内供暖系统的公司调整过来。
9、 主管过滤器被赃物堵死。
表现为：家里的每组暖气片一开始热，过一段时间多数暖气片逐渐不热了。原因:管道井里进水管上安装的过滤器被赃物堵死了。
解决办法：找物业清洗过滤器。
10、 供暖系统压力较低。
直接表现：是室内有的暖气片热，有的暖气片不热，或者，干脆都不热，或效果较差。原因：一般要保证入户供暖压力不小于0.3Mp(正常要在4-8Mp之间)，每年刚开始供暖时，由于物业公司害怕系统压力高，出现爆管漏水的情况发生，有个低压试运行阶段，如果正式供暖10天后，入户压力仍然低于0.3Mp，就要去找物业公司解决，找暖气片的供应商解决不了。
11、 入户进回水压差较小。
直接表现为暖气片不热，或有的热有的不热，或者暖气片的上面热下面不热等。将其他暖气片关闭，只开那组不热的暖气片，这时如果热，就代表是压力下货压差小造成的。原因是:进回水压差较小，水流速度较慢或干脆就不流动导致，一般入户进水的压力和回水的压力的差值不小于0.05Mp，否则，即使入户供水压力较高，由于压差较小，就像平静的河水没有落差一样，是流不动的，供暖效果当然好不了。
解决办法：找物业公司调节入户的压差。
12、 供暖水温较低。
表现为：暖气片不太热，或虽然暖气片有些热，但室内温度始终达不到国家标准18℃。一般小区供暖的设计标准都为:进水80℃、回水60℃，室温18℃，而暖气片的配置也是按照这个标准配置，如果水温较低，则暖气片的散热量就降低，达不到室内所需的热负荷，当然室内温度就升不上去。
解决办法：找物业调高入户供暖水温，使其达到设计要求。
13、 暖气片的片数配置不够。
表现为：在供回水温度、压力压差都达到设计要求的情况下(一般国家设计标准为进水80℃、回水60℃，室温18℃，入户压力不小于0.3Mp、压差不少于0.05Mp)，暖气片表面温度很高，但是室内温度始终达不到国家标准18℃。
解决办法：如果是房屋没有节能设计，比如是单层玻璃窗，则加一层玻璃窗，或者换加厚的窗帘等，如果温度还不够，就要考虑换功率较大的暖气片。
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