#山西籍消防员在杭州火灾中牺牲# 【刘泽军骨灰将归葬于方山县烈士陵园，关于他，我们应该记得更多！】6月13日，浙江杭州临平区殡仪馆，毛景荣、刘泽军的遗体告别仪式举行。不少民众自发赶来为英雄送行。6月9日，毛景荣、刘泽军在扑救杭州互动冰雪文化旅游发展有限公司火灾中不幸受伤，经抢救无效壮烈牺牲。毛景荣年仅29岁，刘泽军年仅20岁。二人被批准为烈士，并追记一等功。刘泽军烈士是山西吕梁方山县人，方山县已追授刘泽军“方山榜样”称号。6月14日，烈士刘泽军的遗骸将在亲友和战友护送下由浙江杭州返回山西，安葬于方山县革命烈士陵园。
关于刘泽明，我们应该记得更多！
刘泽军，男，汉族，山西方山人，2002年4月出生，2019年5月入职，生前系浙江省杭州市钱江消防救援站政府专职消防员。入职3年以来，他兢兢业业，踏实肯干，甘于奉献，奋勇当先，先后参与处置各类灭火救援任务300余次，营救人民群众30余人，曾荣获杭州市消防救援支队灭火救援二等奖。
最后一次任务：
主动请缨，与毛景荣一同内攻搜救
2022年6月9日10时，杭州市临平区东湖街道望梅路588号杭州湾建材装饰城18幢2楼杭州互动冰雪文化旅游发展有限公司发生火灾。刘泽军作为钱江站头车2号员随警出动，作为第一到场力量，刘泽军和队友们迅速做好战斗准备，在经过安全员检查后，随同指挥员及一名知情人在攻坚组的水枪掩护下进入内部搜救被困人员。12时许，刘泽军所在攻坚组与特勤一站毛景荣所在攻坚组在二层冰场北侧中庭水枪堵截阵地相遇。为尽快找到失联人员，需深入内部进行搜救，刘泽军主动请缨，与特勤一站毛景荣一同内攻搜救。搜救过程中，现场突然发生意外，刘泽军受伤失联，后被救出送医，抢救无效壮烈牺牲。
外号“小胖”
从“刘管家”训练成战斗员
2019年，年仅18岁的刘泽军加入钱江消防救援站，成为了一名光荣的政府专职消防员。
初入火焰蓝，外号“小胖”的他，由于身体素质一般，常常名列队内倒数，加之年纪全队最小，出于关心保护的角度，队内便让其先担任给养员，从此，队友曾经口中的“小胖”，便成为主管全队吃穿住行的“刘管家”。
但从小怀揣英雄梦想的他，始终不甘心在队里碌碌无为，经常把队站干部堵在办公室门口要求换岗，“不握水枪，握菜篮，我算当哪门子的消防员？”成为他时常发牢骚时挂在嘴边的口头禅。而队部领导每次答复他的便是“只要你综合成绩超过队内平均，我们就给你换岗”。“5000米负重，10层负重登楼，单杠卷身上，100米负重跑、实战化操法”，面对高强度的体技能训练，刘泽军有些吃不消，但绝不服输的他从未想过放弃。为了提高训练成绩，别人徒手他负重，别人一遍他三遍，时常利用中午和晚上的休息时间给自己加练，正是通过这种孜孜不倦的努力，一年里成功减重30斤，终于在2020年10月全队组织的岗位练兵考核中，超过了队内平均成绩，从给养员正式成为了战斗员。
视人民为父母
把驻地当故乡
刘泽军幼时父亲去世，一岁半时母亲改嫁，三岁半时母亲病故，随后由继父一家照顾。由于家在农村，经济条件不好，加上继父给母亲看病负债累累，生活十分艰苦，但继父一家从来没有让刘泽军受一点委屈。懂得感恩的他从小就告诉自己，将来有了能力，一定要报答辛苦养育自己的家人，帮助那些需要帮助的孩子。
年轻的刘泽军比同龄的队友要懂事、孝顺，在生活中很节约，但每次休假回家，都会给继奶奶买些吃的喝的，给长辈们一些零花钱，嘱咐他们要保重好身体。在日常工作生活中，刘泽军乐于助人、甘于奉献，非常珍惜和队站兄弟们之间的感情。他是一个热心肠的人：战友生病住院，主动悉心照料；战友遇到困难，尽力慷慨解囊；战友遭受挫折，耐心帮忙疏导；每次集体活动，积极报名参加，从不计较个人得失，乐在其中、毫无怨言。
“视人民为父母，把驻地当故乡”是他入队后坚守的信念。平日里刘泽军能主动参与到学雷锋和志愿者服务活动当中，不管是献血活动还是各类捐款活动，都能看到他踊跃报名的身影，每逢节假日，他都坚持到敬老院关爱老人，聊天理发、清扫卫生都是必不可少的规定动作。
刘泽军同志走了，他是与火争命的勇者，是保民平安的英雄，他把青春和生命无私奉献给国家和人民，他用生命诠释善良与担当，构筑着城市的安宁，他以短暂的一生谱写了一曲新时代火焰蓝 “对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的壮丽凯歌！
（来源：山西晚报、钱江晚报，本文部分内容来源于浙江消防）
关于刘泽明，我们应该记得更多！
刘泽军，男，汉族，山西方山人，2002年4月出生，2019年5月入职，生前系浙江省杭州市钱江消防救援站政府专职消防员。入职3年以来，他兢兢业业，踏实肯干，甘于奉献，奋勇当先，先后参与处置各类灭火救援任务300余次，营救人民群众30余人，曾荣获杭州市消防救援支队灭火救援二等奖。
最后一次任务：
主动请缨，与毛景荣一同内攻搜救
2022年6月9日10时，杭州市临平区东湖街道望梅路588号杭州湾建材装饰城18幢2楼杭州互动冰雪文化旅游发展有限公司发生火灾。刘泽军作为钱江站头车2号员随警出动，作为第一到场力量，刘泽军和队友们迅速做好战斗准备，在经过安全员检查后，随同指挥员及一名知情人在攻坚组的水枪掩护下进入内部搜救被困人员。12时许，刘泽军所在攻坚组与特勤一站毛景荣所在攻坚组在二层冰场北侧中庭水枪堵截阵地相遇。为尽快找到失联人员，需深入内部进行搜救，刘泽军主动请缨，与特勤一站毛景荣一同内攻搜救。搜救过程中，现场突然发生意外，刘泽军受伤失联，后被救出送医，抢救无效壮烈牺牲。
外号“小胖”
从“刘管家”训练成战斗员
2019年，年仅18岁的刘泽军加入钱江消防救援站，成为了一名光荣的政府专职消防员。
初入火焰蓝，外号“小胖”的他，由于身体素质一般，常常名列队内倒数，加之年纪全队最小，出于关心保护的角度，队内便让其先担任给养员，从此，队友曾经口中的“小胖”，便成为主管全队吃穿住行的“刘管家”。
但从小怀揣英雄梦想的他，始终不甘心在队里碌碌无为，经常把队站干部堵在办公室门口要求换岗，“不握水枪，握菜篮，我算当哪门子的消防员？”成为他时常发牢骚时挂在嘴边的口头禅。而队部领导每次答复他的便是“只要你综合成绩超过队内平均，我们就给你换岗”。“5000米负重，10层负重登楼，单杠卷身上，100米负重跑、实战化操法”，面对高强度的体技能训练，刘泽军有些吃不消，但绝不服输的他从未想过放弃。为了提高训练成绩，别人徒手他负重，别人一遍他三遍，时常利用中午和晚上的休息时间给自己加练，正是通过这种孜孜不倦的努力，一年里成功减重30斤，终于在2020年10月全队组织的岗位练兵考核中，超过了队内平均成绩，从给养员正式成为了战斗员。
视人民为父母
把驻地当故乡
刘泽军幼时父亲去世，一岁半时母亲改嫁，三岁半时母亲病故，随后由继父一家照顾。由于家在农村，经济条件不好，加上继父给母亲看病负债累累，生活十分艰苦，但继父一家从来没有让刘泽军受一点委屈。懂得感恩的他从小就告诉自己，将来有了能力，一定要报答辛苦养育自己的家人，帮助那些需要帮助的孩子。
年轻的刘泽军比同龄的队友要懂事、孝顺，在生活中很节约，但每次休假回家，都会给继奶奶买些吃的喝的，给长辈们一些零花钱，嘱咐他们要保重好身体。在日常工作生活中，刘泽军乐于助人、甘于奉献，非常珍惜和队站兄弟们之间的感情。他是一个热心肠的人：战友生病住院，主动悉心照料；战友遇到困难，尽力慷慨解囊；战友遭受挫折，耐心帮忙疏导；每次集体活动，积极报名参加，从不计较个人得失，乐在其中、毫无怨言。
“视人民为父母，把驻地当故乡”是他入队后坚守的信念。平日里刘泽军能主动参与到学雷锋和志愿者服务活动当中，不管是献血活动还是各类捐款活动，都能看到他踊跃报名的身影，每逢节假日，他都坚持到敬老院关爱老人，聊天理发、清扫卫生都是必不可少的规定动作。
刘泽军同志走了，他是与火争命的勇者，是保民平安的英雄，他把青春和生命无私奉献给国家和人民，他用生命诠释善良与担当，构筑着城市的安宁，他以短暂的一生谱写了一曲新时代火焰蓝 “对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的壮丽凯歌！
（来源：山西晚报、钱江晚报，本文部分内容来源于浙江消防）
#三联美食# 肠旺面里的每一个元素可能都会令外地人意外。
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
早年写的十四行诗
和你一起欣赏黄昏的霞光
比我独自凝眸更壮美，
是什么渲染了它的主题？
是你背后博斯普鲁斯的余晖。
甚至夕阳曾经的抚慰，
也没有使我的心温暖如春。
热情的渴望，梦想的憧憬，
从不来自浪漫的歌吟。
故乡的秋天已溶于血液，
我们如今重温早已淡忘的诗行，
我的空洞又充满白鸥、云影。
没有今天欣悦与共的一刻，
索菲亚教堂的尖塔像时间指针，
会永恒留驻在我们的怀想？
和你一起欣赏黄昏的霞光
比我独自凝眸更壮美，
是什么渲染了它的主题？
是你背后博斯普鲁斯的余晖。
甚至夕阳曾经的抚慰，
也没有使我的心温暖如春。
热情的渴望，梦想的憧憬，
从不来自浪漫的歌吟。
故乡的秋天已溶于血液，
我们如今重温早已淡忘的诗行，
我的空洞又充满白鸥、云影。
没有今天欣悦与共的一刻，
索菲亚教堂的尖塔像时间指针，
会永恒留驻在我们的怀想？
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