很多有阅历的中高阶香友在试过近几年的娇兰香水后，都会跟风踩一脚说句“娇兰已死”。其实我不太同意这个说法，毕竟现在的娇兰要考虑大环境和新市场的潮流风尚。但他们主推的花草水语和新艺术沙龙系列，的确对于挑剔的老玩家来说不够古典和艺术。而娇兰的各种经典香精，要不是国内部分柜台没有售卖，要不就是未曾进入中国市场，至于宝藏老香更是贵得吓人......

那就请那些说“娇兰已死”的朋友看看尼古莱之香吧！作为娇兰家族成员之一，品味不凡的Nicolai阿姨自立门户，她做的香水，弥补了现今娇兰的缺位，拉回了曾流失的娇兰老粉。

前段时间我还发微博惋惜尼古莱退出中国市场，后来又得知是因为国内各种代理搞得比较混乱，所以要重新整合洗牌，只是短暂的撤柜，并没有退出，品牌还会重新回来的，大家可以继续期待一下！

所以来和大家分享推荐我最爱的6支尼古莱之香的作品。先说一下，他们家香水还是需要一些嗅觉阅历的香水玩家，不建议小白盲撸哈！

1⃣️第一支尼古莱 纽约
Nicolai New York
纽约和纽约极致我都有，对比下来我更觉得原版纽约更明亮完满。它是品牌最高分作品，但挺挑人的。就是如果你闻过的香水不多，没怎么接触过老香，那我劝你也别轻易尝试它。我喷它出去很多人都觉得是风油精，花露水……它也致敬了70/80年代那样的纽约时代，很有质感的西普老香。

毕竟是有旧时代西普馥奇调香水的韵味，它有着明显的橡木苔气息，公丁香和薰衣草营造出的微苦辛甘的奇异草木香，再加上肉桂和胡椒辛辣暖热这么一逼，像是镜子被热炸开的尖锐刺激。内核是优雅致敬了上个世纪的那些老香水。想到好莱坞电影里夜晚纽约街头，雾气弥漫时各种潜伏得开始躁动！

喜欢老香水的朋友一定要试试，它能让你在现代和古典中找到一个平衡舒适的状态。而且纽约的最大亮点应该就是橡木苔，自用11年天然橡木苔被欧盟禁止后，太多香水品牌和香水受到巨大影响，唯有娇兰家族的深厚功力勉强挽救，而尼古莱毕竟也是娇兰家族一员，似乎有很好的渠道才能让这支纽约照样光彩依旧。

2⃣️第二只尼古莱 麝香精粹
Nicolai Musc Intense
Intense版本作为尼古莱香水中的重要分支，其实也可看作是原版的延伸，纽约和纽约极致，之所以差的大，是因为极致的Intense版本因为“太浓稠”反而没能发挥其精妙。但这支麝香是个奇葩，不仅是先有Intense版本，而且还比原版好太多！

这是一支感性又性感的麝香，没有浓烈的动物气息，是很适合女生用的麝香香水。轻柔干净的白麝香和原始的麝香气息相互缠绕着。带着美妙且高级的脂粉花香，是紫罗兰微微的粉糯和玫瑰茉莉的优雅，它们一同散发着温柔好接近的气质，还加上了蜜梨的水果清香。像是一件花果织成薄纱，穿在身上后随着美人胴体本身的体香一起散发出的。这就是很多人在找的“香水尾调”的感觉，是很轻柔舒适，无限向往和无限想象的妙意。

3⃣️第三支尼古莱 广藿香精粹
Nicolai Patchouli Intense
广藿香爱好者一定要冲！尼古莱这支和别的广藿香都不太一样。像是用馥奇香水的调性来包装，带着锋锐的薰衣草和辛辣肉桂来开场，金属和香料气息这套组合拳，苍劲有力。然后广藿香带着琥珀出来，蛮润滑的草本土腥药感，别致且舒服。中尾调有种百炼成钢最后化做绕指轻柔的感觉，那是玫瑰香草的甜美娇柔，还会有皂香。

辛辣广藿，金属草本，娇柔花香，清苦皂感。这是以上尼古莱广藿香精粹带给我的部分体验，剩下的你们自己感受！

4⃣️第四支尼古莱 紫罗兰之爱
Nicolai Violette in Love
紫罗兰在我印象里存在感一直很弱，要么是配角，要么总觉得脂粉气过头，尘土味腥绿纷扬，落了俗套。但其实紫罗兰亦有她绝美的背景故事，希腊神话记述，主管爱与美的女神维纳斯，因情人远行，依依惜别，晶莹的泪珠滴落到泥土上，第二年春天竟然发芽生枝，开出一朵朵美丽芳香的花儿来，这就是紫罗兰。
 
我自觉最好的紫罗兰香水就是这支紫罗兰之爱，只用了3秒就让我痴迷。就像是爱上一个人有时候只需要一个瞬间，譬如当至尊宝拔出紫青宝剑的一刹，紫霞仙子就认定了他。这支紫罗兰香水也的确很适合紫霞仙子，它飘逸的仙气中又有着灵动和几分俏皮感。树莓、醋栗叶、柑橘，酸甜可口，是面对至尊宝时撒娇的紫霞仙子甜蜜的wink。紫罗兰、鸢尾根和玫瑰，是在和众仙怪打斗时的紫霞，穿着白衣，一双纤纤玉手上缀着铃铛上下纷飞，笑的得意高傲。

香水并不会因为仙气儿有距离感，不够日常，就像是为了意中人下凡的紫霞仙子，仙气又接着地气。而紫罗兰之爱比我想的留香更久，前夜喷在手腕第二天中午还能闻到明显的花果麝香。

5⃣️第五支尼 古莱之香 悸动1号
Nicolai Number One Intense
悸动真的取对了名字，我已经很久没有对一支香水如此心动了，但悸动一号做到了！他其实无非也就是各种花香的混合，加入一些清冷绿意的白松香，一点土腥味道的鸢尾根，但会令我想起王尔德的那句话：你的渊博学识和华美衣着在我心里完美的恰到好处！

闻得香水越多，被香水惊艳到的阈值越高，我挺怀念刚玩香水那一阵，不论是商业香还是沙龙香，每一瓶都是新奇闪着光的！而在1988年，Patricia de Nicolal女士正是凭借第一支香水作品「Number One」成为首位获得法国新任调香师大奖的女性。其本人于2008年开始担任法国香水档案馆主席至今。

很久没有一瓶香水令你心动时，不如试试这瓶！

6⃣️第六只尼古莱 无花果茶
Nicolai Fig Tea
这瓶应该是尼古莱家最出圈的香水了吧？！接受度最高，我推荐给想尝试尼古莱香水的新手朋友们。香水里有桂花、无花果、马黛茶。相对来说会比较甜，但也很温柔，它很容易赢得好感，适合盲撸。

最后，难得我今天写了这么多！！！
求个点攒、评轮、卷发！！！
#小众香水[超话]##香水[超话]##这是什么神仙香水#

为什么我们在大银幕看到的国产动画，不是以西游封神为代表的神话人物，就是各种相对子供向的直立动物？因为家喻户晓、自带流量、娱乐属性强、观影门槛低、容易赚取票房，所以没有多少厂商愿意去触及那些吃力不讨好的冷门领域，导致聚焦现实生活的动画题材几乎在大银幕销声匿迹。换言之制作一部写实风国漫，就得承担大得多的亏钱风险，单凭这份魄力，就足以让我对一部国漫产生兴趣并去看了点映。它就是《雄狮少年》，豆瓣刚刚开分，8.3分。这部动画写实到什么程度？人物写实，场景写实，剧情写实，内核写实，连彩蛋也写实。完完全全摆脱了传统神话束缚，视角回归到最真实的生活，放在中国南方最底层的农村年轻人身上，他们没钱没颜值没背景没超能力，就是一群普通到不能再普通的平民百姓。《雄狮少年》故事主线两句话就可以概括：三名被人看不起的留守青少年，在退役狮王的训练和带领下参加了舞狮比赛，最终通过比赛证明了自己的人生价值。简言之：一个“咸鱼翻身”的励志故事。这种故事比较俗套，已经不新鲜，不过元素运用上却别出心裁，将社会“留守”和国潮“舞狮”巧妙地结合起来，既让人捧腹大笑，热血沸腾，又让人感同身受，心灵震撼。男主叫阿娟，父母都在广州打工，而他则和爷爷留在农村，其貌不扬，骨瘦如柴，个子也不高，经常被舞狮队的村霸欺负，还被调侃为病猫。阿娟由于童年时期在父母陪伴下看了很多舞狮，所以从小就对舞狮这一华丽而灵动的民间艺术产生憧憬和向往，在他18岁那年，乡村举行舞狮抢青活动之日，全程目睹盛气凌人的村霸被一名技艺精湛的神秘人耍得团团转。这名神秘人是舞狮高手，有趣的是名字也设置为阿娟，要说为什么两人同名，我个人理解不是随性而为，应该是蕴含了主创的精心设计和其他用意。男阿娟外表邋遢，精神颓丧，内心自卑，代表一条被人瞧不起的废柴咸鱼，女阿娟光鲜亮丽，自信张扬，拥有打败村霸的厉害实力。她有可能是男阿娟内心深处的投射，是他未来渴望成为的那个样子，而且女阿娟在全片没有多少戏份，更多只是起到引路明灯的作用，所以我觉得她也许只是一个意象。实际上我最开始也以为她是女主角，深入剧情后却得知，全片塑造得最饱满最立体的女性角色，是退役狮王咸鱼强的老婆阿珍，也就是少年舞狮队的师母。主创花了不少笔墨刻画阿珍和阿强的感情线，她可以说是少年舞狮队得以走上追逐梦想之路的定心丸。三人参加舞狮比赛的动机说起来会让人觉得不可思议，男主是为了去广州见打工的爸妈，阿猫是为了见到漂亮的女阿娟，阿狗是为了包吃包住。所以这部动画所谓的梦想说白了，不是什么令人肃然起敬的豪言壮举，完全就是底层小人物最真实的生理冲动以及最迫切的情感愿望罢了。只不过由于男主从小到大都喜欢舞狮，所以舞狮也就成为了他平凡人生中唯一看到咸鱼翻身希望的方式。《雄狮少年》应该是我国第一部宣扬舞狮文化的院线动画电影，影片开头用了一个水墨画形式简要介绍了舞狮历史，一开场就充满中国风 。舞狮作为一种历史悠久的助兴艺术，有南北之分，本片讲述了南狮文化，南狮又称醒狮，主要以广东为代表，是第一批国家级非物质文化遗产。北方的朋友可能对舞狮没有那么浓烈的认知度 ，但作为一名土生土长的广东人，我可以很明确地说，无数广东人从小到大在这种文化精粹中耳濡目染，尤其很多农村孩子从小就学舞狮学敲锣打鼓，这种文化就这样一代一代传承下去，昌盛不绝。北方朋友如果来广东生活一段时间就可以发现，广东地区每逢新业开张、节日活动、张灯结彩之际，几乎必有舞狮队的身影。舞狮文化往小了说是一种有驱邪避害寓意的仪式，往大了说是海外华人扬民族之威、认祖归宗的文化桥梁。相信很多人看过由徐克导演、李连杰主演，在1992年上映的《黄飞鸿3：狮王争霸》，那应该就是知名度最高、以舞狮为主题的商业电影了。我查了查这部《雄狮少年》的主创团队，原来编剧就来自佛山，而佛山可是狮艺之乡，是南狮的发源地，电影的舞狮元素给得如此饱满，细节如此考究，一看就知道对舞狮文化有深入研究。据称主创深度采风了广州佛山两地，难怪片中的街景建模几乎就是一比一还原了南方水土乡村。那蔚蓝的天空，那泥泞的道路，那熟悉的大排档，光影效果堪称精雕细琢，美艳绝伦又充满烟火气。导致我观影过程中一度模糊了这到底是虚拟动画还是真人电影？特别是纤毫毕现的狮头在人的摆动下毛发随风飘荡，把南狮头霸道又可爱的气质建模得惟妙惟肖，达到了以假乱真的细腻程度。而本片音乐的搭配堪称一大加分项，用了很多恰到好处、能让南方年轻人DNA颤动的音乐。比如开头五条人的《道山靓仔》，比如中间粤语名歌《世间始终你好》，再比如比如片尾九连真人《莫欺少年穷》，话说我还是第一次听客家话的歌曲，没想到这么带感。而配音对白方面是普通话、粤语、闽南语混合使用，多方言带来的搞怪效果让人忍俊不禁。此外，《雄狮少年》有不少情节致敬了周星驰电影，尤其是《少林足球》。师傅咸鱼强带三人魔鬼训练一段时间后，为三人组织了跟另外一支舞狮队的切磋，瞬间令我联想起《少林足球》锋哥带少林队第一次比赛的段落。因此不夸张地说，这是一部能让南方观众产生共情、倍感亲切且唤起回忆的动画。不过该动画由于几位主角相貌建模不符合主流审美引起了较大争议，我个人觉得预告片要背一些锅，因为我在看正片的时候基本就没有被眼睛问题分散注意力。有一说一，不是大眼眸的主角团的确不美，不过全片看下来真正算得上丑的我觉得只有那个阿猫，其实主创明显有意将其建模成猴子一般滑稽（出场吃香蕉），片中两次强调了他长得丑。至于负责打鼓的阿狗我只觉得他很憨厚很爱吃。这么看下来，《雄狮少年》的人物阵容还挺有《西游》那味，男主是唐僧，阿猫是大圣，阿狗是八戒，开场身穿洁白上衣的女阿娟则是观音菩萨，电影中还出现了男主在佛像面前诉苦，似乎更加证明了主创有意向西游靠拢，当然以上纯属个人过度解读。男主阿娟虽然前期土得要命，但中后期离开乡村到外面打工剪了一个清爽寸头后，精气神立刻提拔上来。其实不用到中后期，只要男主一套上狮头，整个人的气质就180°大转变，从垂头丧气变得飒爽帅气，从低沉失落变得狂放灵动，眼神再也不见一丝一毫的自卑，有的只是无尽的凌厉以及对于胜利的渴望。一套上狮头，给我感觉宛如变了身，他不再是一条浑浑噩噩的咸鱼，而是一条气势惊人的鲨鱼，不再是任人欺凌的病猫，而是威风凛凛的雄狮。值得一提的是这部动画在动作设计上太干脆利索了。舞动时的马步，上肩、上杆、跳椿、爬桩等一系列动作既好看又迅疾，大起大落，大开大合，稳而不乱，猛而不急。尤其是男主在大赛紧急关头华丽登场，通过努力训练而来的精湛技艺力挽狂澜，配合上有节奏感的鼓点BGM，全片高潮点和情绪点在那一刹那宛如山呼海啸般顷刻引爆，看得我热血澎湃、大呼过瘾。如果《雄狮少年》仅仅停留在让观众看爽看笑的程度，那么它充其量只是一部合家欢爆米花。这部电影真正让我感动的，是深入阐释了“留守”这一个社会议题，延展出了带来情感共鸣的现实意义以及思想深度。男主的梦想是通过舞狮来实现自己的魅力和价值，他的初衷就是让在外辛苦赚钱的父母，知道自己很了不起，不用父母担忧。然而残酷的是，舞狮不能解决吃饭问题，不能带来收益，一针见血戳中了“理想很性感，现实很骨感”这一个平凡人在追梦道路上永远绕不开的痛点。片中就用了咸鱼强这条线来佐证。咸鱼强年轻时就是舞狮界王者，由此吸引了阿珍的爱慕，可因为经济原因，最终只能当上一名平庸无奇的咸鱼小贩。年仅18岁的男主阿娟同样遭遇了这个残酷困境，一个出身农村的平凡少年抵抗不了这样的命运。他甚至连跟现实博弈的机会都没有，只能挥洒泪水，用弱小的身躯承担起重任，那奋力挣扎的样子见者为之心疼和叹息。所以该片节奏在前期轻松活泼搞怪滑稽甚至有点无厘头，但在中后期就逐渐揭开社会最真实的一面，让观众抛开浮躁，冷静下来思考。为什么梦想如此可贵？普通人难道就不配拥有出人头地的机会吗？《雄狮少年》从头到尾都在努力传达一个观念，那就是持有梦想的人，他们的坚持和执着，一定是值得肯定的。只要肯拼搏，病猫照样也有蜕变成雄狮的可能，照样也能有在万众瞩目之下仰天咆哮、骄傲怒吼的高光时刻，影片结尾通过这样的精神升华，完成了角色弧光闭环。然而正当我以为全片立意就此终结的时候，彩蛋又将我高涨的思绪拉回了现实，将我那一颗行将上天的心又安抚到了地面。这部电影的主创给我的感觉很理智很克制，即便是允许夸张化的动画艺术，他们也极力控制在符合现实主义的逻辑之内，很难得没有假大空，做到了不虚浮不混乱。如我开头所言，这是一部写实到极致的现实题材动画，紧紧贴合生活，处处是现实世界的真实反映，与此同时又柔情地鼓励观众，要勇于追逐梦想，梦想与现实不是必然会产生冲突的，一定存在一个既能照顾现实、也能让梦想发光发热的平衡点。《雄狮少年》一方面用了搞笑而热血的方式，将传统舞狮文化的魅力展现得淋漓尽致，另一方面又用了感性而浪漫的方式，治愈了在社会工作、可梦想之火几乎被浇灭的打工人。用了最潮最泪目的形式传达了最普世的精神内核和价值观。如同片中一句台词所说：“只要鼓点还能在心中响起，我们就是雄狮。”

#你也爱穿针织衫吗# 《没人能拒绝针织衫的诱惑》文 |达达

在《了不起的盖茨比》中，对盖茨比衣橱里的衬衫有这样的描述，“像砖头一样12个一摞叠起来⋯⋯纯亚麻的，厚蚕丝的，细法兰绒的，⋯⋯条纹的，涡卷纹的，都有印度蓝的姓名花押。”

显然他有点囤积过度了，但无可否认，成叠的衬衫看在眼里是一大快慰。没有男人会嫌衬衫太多，那是一年四季的份额。而无论男女，专属于秋天的份额必须算针织衫一个：针织马甲、针织开衫、针织短裙，甚至是奶奶风编织包，没人能拒绝针织的诱惑。

为什么有点传统，时不时有点土气的针织衫总在时尚的轮盘里徘徊？学术一些的解释说，针织衫熨贴、柔软的质感给予人的心理慰藉，是其他服装无法比拟的（出自《历史的针脚》作者、时装史研究者露西·阿德灵顿）。感性一些的解释说，针织衫在编制一个关于身体的梦，在梦里，自由的身体正在形成：它有臂膀、有双腿、有腹部、有足尖……它伴随着大海的气息，伴随着空间的浩渺（出自法国小说家埃莱娜·西苏）。

有人称针织衫就像第二层肌肤，如此紧密地贴合身体，穿上身有种感知自由的过程。正是如此，1924年，香奈儿女士在为芭蕾舞剧《蓝色列车》设计戏服时贯穿了针织元素。这部芭蕾舞剧的其他“主创”也颇有来头，编剧是法国诗人尚·考克多，舞台背幕与节目单的绘制是毕加索。在最后的彩排阶段，香奈儿直接在舞者身上给戏服做“减法”，以便让他们的肢体毫无顾忌地伸展。就像她曾说过的，“永远摘除，绝不添加……没有什么比身体的自由更美……”。

针织衫的拥趸里有不少风格偶像，有轶闻称奥黛丽·赫本曾一口气买了14件各种颜色的针织衫，并在1966年在为美国版《Vogue》拍摄杂志封面的时候，选了一件海军蓝色的。
近期一点的男士代表则是英国演员丹尼尔·戴-刘易斯爵士。丹尼尔因演出《魅影缝匠》被提名2017年奥斯卡最佳男主角，接受《W》杂志采访时，他穿了一件深蓝色针织衫，那是一件根据父辈传下来的甘希（Gansey）毛衣织法的复刻品。穿着“朴素”针织衫上封面的他们仿佛在说“我不是在扮演任何人”。

疫情之后，针织衫再度回潮又伴随了一些情感因素。去年英国男星哈利·史泰尔斯所穿的花格拼接毛线开衫引发了全球年轻人织毛衣的狂潮，随即他的毛衣被伦敦V&A博物馆收藏。有评论人称，那件拼接毛线开衫结合了时下两种最被需要的情绪，乐观和抚慰。

英国跳水王子汤姆·戴利也是织毛衣狂潮中的一员，他专门为晒作品开设了Instagram账号，那些花花绿绿的针织品有为他为4岁的儿子织的毛线帽、有为母亲的猫织的猫沙发，也有为自己织的开衫、背心甚至泳裤……它们都是戴利传达爱意的媒介。在戴利看来，跳水压力太大了，针织让人感到身心放松。难怪针织衫成为近年来chill（轻松、自在）风格的主打单品。

符号语言

在古希腊神话中，阿里阿德涅的线团帮助雅典王子忒修斯杀死怪物之后走出迷宫，虽然线团的成分和原本的用途不得而知，但从只言片语中可以推测针织技法由来已久。
伦敦博物馆馆藏中有一件查尔斯一世被处刑时穿的针织外套（1649年），由锦缎按平针法织成，并带有流苏装饰，技艺相当成熟。在中世纪和文艺复兴时期，男性需要经过漫长的学徒生涯才能获准加入针织的相关学会。随着针织技艺的普及，女人们则把一边针织一边闲聊当成了聚会形式，并贡献了很多与法国大革命相关的小说片段。狄更斯笔下人物还会将被处刑的人的名字变换成某种密码，织在衣服里。

现实中是否真有人把密码编织进毛衣不得而知，不过据说爱尔兰阿伦群岛的每一个家族编织的手法都不尽相同，如此一来，遇到罹难的人可以从毛衣的编织手法来区分出是谁家的渔民惨遭不幸。

对于针织衫来说，最有趣的不是具体织些什么图案，而是特定样式所反映的历史。比如，渔民最先把它当作内衣穿着，后来才慢慢变成外露服装，这导致水手式的设计和构造方式，无一不与功能息息相关。它首先利用了羊毛脂的保暖性，通过最传统而古老的方式增强防水——用精纺、强捻的五股羊毛线，密密实实织起来。特殊的起针、贴身的松紧度、微微开叉的下摆、微卷但仍能包紧的领口，都为了让水手式毛衣防风保暖，同时便于海上活动。

战争改变了人们对于服装性别和阶级的定义，香奈儿女士最早看中了针织面料的性能，设计出现代感的裙装、外套和夹克。加之夏帕瑞丽等设计师的努力，穿针织衫的女士被认为比穿毛衣的男士时尚多了。

电视剧《广告狂人》还原了上世纪60年代职业女性的装束——铅笔裙、圆领衬衫，再搭上一件开襟毛衫，两件式的搭配不仅传达出Jackie O式的简洁大方，如若突遇降温，外衫也能御寒。正是这种风格使欧洲针织衫进入了黄金年代，包括格蕾丝·凯莉在内的女明星都爱穿两件式菱形格纹开衫现身。

男士的高领毛衣则比开衫更具时尚话语权。加拿大摄影师尤瑟夫·卡希（Yousuf Karsh）为海明威拍摄的肖像看起来和当代维京冒险家十分相似，同样的浓密络腮胡和粗放的高领毛衣，不过海明威本人就喜欢这么穿。

在电影《大逃亡》中，史蒂夫·麦奎因在德瑞边境中骑着摩托车风驰电掣，被他裹在纯黑皮夹克之下的阿兰式毛衣从此进入潮流漩涡。和马龙·白兰度、詹姆斯·迪恩一样，麦奎因曾作为年轻人的风格偶像受尽追捧，他那件高领针织衫也成为了继白T恤、机车夹克之后的符号性单品。

在过去，时尚的传导都是自上而下的，男士高领毛衣则反其道而行，从“平民”出身跻身高阶时尚。后来的牛仔裤、法兰绒村衫、派克大衣和工装靴的都是如此。Ermenegildo Zegna和Berluti这种以取悦商务男士为使命的男装让高领针织衫取代衬衫，直接与商务西装搭配，即便没有了严谨的领带，依旧不乏正式感。难怪007詹姆斯·邦德总是用高领针织衫打底，脱下夹克换上西装，就能消失在写字楼中，对于特工来说，变装都方便了。

女士针织衫的审美变革则离不开“针织女王”索尼亚·里基尔。她的“穷男孩”针织衫——高袖窿的罗纹套头衫，重新定义的了针织衫的轮廓。“五月风暴”一边让她的店铺暂停营业，一边让她的设计走出了橱窗。1968年的《Vogue》评论道，索尼亚·里基尔体现了“曲线毕露的、贴身的伟大线条”。那些在过去看来离经叛道的衣服，成了鼓励人们追逐自由的表达。伦敦设计师玛丽·官也是同道中人，她在同一时期忙于制作热裤和迷你裙，让女性不受服装的限制。

索尼亚喜欢让服装跟随身体移动，她在设计中引入大量引入条纹，因为贴身条纹能跟随身体的运动增强视觉效果。与圣罗兰表达性感的方式（透明衬衫配无尾晚礼服）不同，索尼亚的性感来自女性的视角，让人穿着舒适。她的设计比日本设计师更早地运用了极简主义，比比利时设计师更早地想到了空间的反转。在她之后，针织作为一种语言被麦昆用来演绎柔顺和撕裂，被阿莱亚引入高级定制。

如今，新世代的设计师承袭了这种语言。中国设计师Rui Zhou（本届LVMH青年设计师大赛中Karl Lagerfeld Prize得主）让柔软的针织面料呈现出不规则的镂空设计，宣扬无差别的美感；Chet Lo表现的则是怪诞，将极细的半透明鱼线通过3D打印塑造出，身上长满了尖刺，酷似海胆和榴莲的外形，加上霓虹色系透出Y2K 的千禧年复古调。

就像那些总是是画同一主题的画家们，他们一直画，一直画，每一张都是不同的样子。同样是针织衫，在不同的时代的空气里，呈现出截然不同的情绪。