#三联美食# 肠旺面里的每一个元素可能都会令外地人意外。
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
先说说肠旺面里的面。有天吃肠旺面时，听邻座的两个外地游客议论，“这面条怎么像方便面？”确实有点像，无论是颜色还是粗细程度，都非常接近。但是卷曲度不一样。方便面有着整齐标准的波浪，肠旺面则像法国少女的金发，不是发廊里卷发杠子卷出来的，而是洗完头那么随意地一绾，等晾干后放下来，飘逸的形状便充满了法式的慵懒感。
口味上就更是南辕北辙了。面条一般是软中带弹，肠旺面却很硬脆，金黄透亮的细面条追求的是脆和生的边界感，与碗里的其他角色相比，面条是刚直的男主角，硬朗而利落。也正是因为贵阳人爱这种脆感，所以尽管也可以做出肠旺酸粉来，但始终无法撼动肠旺加脆面这种经典搭配。
肠旺面条的秘密在于和面时加入了鸭蛋，增加脆性。面条切好后要绾成小团，当地人叫“分宗”，面一宗宗地整齐码放在大簸箕上，同时要盖上拧干的湿布“醒”一晚上，这样有助于面条“跑碱”，碱越少，面条的脆性才越好。贵阳人煮面，讲究旺火宽汤，一宗面下锅，用筷子扒散，短短20秒，捞出淋一瓢冷水，去掉煮面水的味道，再进汤锅里涮一下烫热，面才算制作完成。
除了面条之外，一碗肠旺面里还有三个重量级元素：肥肠、血旺和脆哨。它们浓烈而妖娆，就像是围绕着脆面的三个女主角。
首先是肠旺面里的“肠”字，猪肥肠。它是一个重口味女主，制作的难度在于彻底清洁，需要清洗多次才能有效去除腥味。黔菜名师刘公瑾介绍说，传统的面馆里，肥肠的第一遍清洁要加面粉来洗，洗完在沸水锅里汆，接着再捞出洗第二遍。这一回要用到盐和醋，反复揉搓，洗净后把肥肠和花椒、八角等调味料一起入锅煮至半熟。之后才捞出肥肠切成块，与老姜、葱结等入锅文火慢炖。
“蒋家肠旺面馆”在贵阳口碑很好，老板蒋文平告诉我们，最好的肥肠标准是“趴而不烂”，贵阳话里的“趴”代表软，理想的肥肠状态应该是香中带糯，“不能太绵嚼不烂，但也不能太烂没嚼头”。
另一个肠旺面中的“旺”字代表猪血旺。猪血旺曾是肠旺面里一道惊艳的彩虹，但因为尺度过大被下了禁令，现在只好在保守与性感之间小心地徘徊。贵阳人把血旺分成薄皮旺、嫩旺、千层旺和老旺，老旺是外地人吃的全熟的猪血，薄皮旺是最生的血旺，只是轻轻地在水上一烫，外面形成了一层薄片，爆开之后里面仍是浆状，向来是贵阳本地老饕的挚爱。
嫩旺和千层旺处在熟成的中间，千层旺比嫩旺要熟一些，“千层”是夹生的意思，在烫熟的几层皮里间或有些带生，嫩旺里生的比例与之相比会更高些。但现代人无缘这些精彩的体验，出于卫生和健康方面的考虑，除老旺之外，其他的血旺都已退出了历史舞台，只有个别肠旺面馆做的血旺稍嫩，除了店里的老主顾多，也是因为能把火候掌握好的厨师已很难得。
再来就是脆哨了。脆哨是半路才搭上车的，它比肥肠和血旺的资历都晚，也没赶上肠旺面取名字的时候，可是风头却很强劲。你可以不爱肥肠，不爱血旺，但没有哪个吃肠旺面的人会说，我不爱脆哨。脆哨是最受欢迎的新晋女演员。
传统的脆哨用的是猪槽头肉，现在各店经过改良，有的改成了猪五花肉，有的把槽头肉与猪腩肉按比例混合，无论怎样变，核心都是要保证瘦肉的比重，即便炸酥了，肉质也骗不了人。
炸脆哨比做血旺更考验技术，它非常倚赖于火候。为了让肉不糊、出油率更高，炸的过程中要根据肉的色泽和油的沸腾状态，几次开大关小火。为了能挤出肉里更多的油，需要加冷水，为了给脆哨上色，需要在合适的时机加甜酒酿，在快要起锅时还要滴几次陈醋，为了增加脆哨的脆性，起锅的时机也非常关键，早一点肉的香味就出不来，晚一点口感就开始发苦。炸脆哨绝对是一个既漫长又有挑战性的工作。
但做好的脆哨又是那么可喜。色泽铁红，嚼起来就像香酥豆，酥脆但不空洞，而嚼到最后，又总是有瘦肉感等着你。肥肠、血旺、槽头肉做的脆哨，细想想便恍然大悟，都是草根中逆袭出来的主角，出身皆卑微。除此之外，一碗肠旺面里还有油炸小豆腐和绿豆芽。汆水后的绿豆芽不用说，自然是群里的小清新担当。
油炸小豆腐虽然不是肠旺面里的主角，但制作者为它花的心思也不算少。先用开水泡，沥干之后油炸至金黄，油炸之后还要在骨头汤里煮一遍才算做好。
要说起现在的肠旺面馆，那不得不提中华中路附近的“程长旺”。“程长旺”创立于1960年，创始人程长清最早是在知名的“苏肠旺”掌勺，自己开店后，每天亲自选购食材，脆哨、血旺、大肠，全都是自己纯手工制作，非常辛苦，但也很快赢得了顾客的青睐。
贵州中医药大学副教授冯麟是贵阳资深的美食爱好者，她童年时代是“程长旺”的老顾客。那时的肠旺面一碗三毛五分钱，加鸡块要四毛五分钱，算得上是当时贵阳的高档消费了，“我小的时候，吃一碗肠旺面是家庭聚会的惯常项目。”
那时还是周日单休，这一天就是冯麟家人雷打不动聚会的日子，她外婆一家，以及外公外婆各自的兄弟姐妹，相互之间交往密切。周日的聚会经常是从“程长旺”吃面开始的。“那时没有电话，就约在‘程长旺’见面。每周各家轮流做东，谁做东就提早去排队，大人排队买面，小孩负责占座，一占就占两大张桌子。等面端上来时，其他家人也陆续到了。”礼拜天在“程长旺”排队的人特别多，从门口一直排到贯城河边还要再转几道弯。
“不光是这么多人，每一个人可能都像我们家似的，一个人负责十几二十碗面。每星期做东的那家人要提前去排队一两个小时。我们占座的小孩也非常紧张，因为总是有人问，这座位是不是有人坐，有时就要跟人家说好，‘现在没人你可以坐在这里吃，但我们家人来了的话，你就得把座位让出来了’。”
那时的一碗肠旺面能让大人孩子都吃得特别美。“之所以觉得以前的肠旺面更好，主要是以前的材料特别好。面条里的鸭蛋放得足，面特别脆。脆哨也好吃，有肥有瘦，炸出来个头特别大，老人们管那个叫‘橄榄肉’。”冯麟回想，一起吃面的亲戚们各有艰辛，但都特别热爱生活，“我们经常跟外公的姐姐一家聚会，我管她叫姑婆。姑婆的命运是很不幸的。”姑婆的丈夫是国民党要员，新中国成立前，被逼迫飞往台湾，而且不允许带家属，此后，姑公就再未能与家人相见。
“他尝试过很多种办法，始终无法与大陆的家人联系，于是许下心愿，如果生不能回家，死后也希望能把骨灰送到故乡入土。姑公对婚姻非常忠诚，去了台湾没有再婚，平时只有一个生活秘书照顾。他死后，生活秘书年龄也很大了，但他没忘记嘱托，终于由他的儿女代表他到贵阳跟我们家人见面了。”冯麟说，姑婆虽然遭遇了这么大的人生苦难，但依然乐观。
童年的记忆里，吃完肠旺面后，他们经常去姑婆等人家去串门，到了正月，各家更是不间断地轮流设宴席，姑婆家也不例外。“我们家人以商人和知识分子居多，以前各家的家底都很殷实，家人会吃又会做。”冯麟说，家宴一般都要提前一周准备，四冷盘、四热菜、四窝碗，配齐15个菜的“全家福”，还要再填上辣子鸡、盐酸鱼和大杂烩三个菜。如果人数少，只需要13个菜，叫作“十三太保”，10个菜叫“十全十美”。另外汤也有五六种可供选择。
“可是肠旺面我们是不大做的，因为工序实在烦琐。去面馆吃一碗肠旺面，无论是过去还是现在，都是非常值得的。”冯麟说。
《爱吃肠旺面的贵阳人，运气不会太差》文 | 吴丽玮
#配音演员吴磊[超话]#220515今日记&念毛毛老师70w毛团get！！哎我刀呢FT！！！希望疫情快快退散，一切如常，毛毛老师开开心心食不食，自自在在毛言毛语[送花花][送花花][送花花]第一次整，夸夸毛毛老师就好～唯一要求：真心喜欢毛毛老师～揪一只毛团报销《腹黑》第二季，需要发我截图嗷～～一切解释权在我，以上。 https://t.cn/A6XMzaZs
【立夏| 有一味中药的妙用，如这初夏般通透绚烂】
这几天天气非常好，今天就是立夏了。跟大多数人一样，我感觉被禁足了几个月，还是决定出来透透气。高铁外面的风景自然风光非常好，可是我看着看着觉得少了点什么？有天，有地，人呢？
有人说，疫情人类隔离期间是动物们的天堂，我其实不太认可这个说法。向来有天、地、人三才的说法，三者的和谐统一，也就构成了这生机勃勃的世界，人是天地的一种自然表达，可以顺势改造自然，而不是与之对抗，造成了人对动物威胁的原因是欲望。
有人说，机械化这么发达了，这种体力劳动没必要。
还是有点必要的，比如插秧，这是一种体力和心理的综合操练、熏陶，心理层面，种下的是一份希望。再者，在广袤的田野里，天气作用于我们的肺，肺气畅达了，肝气自然舒展；地气充分吸受我们身体里的一部分浊气，土是可以解毒的。所以，乡村繁荣的时候，哪有什么抑郁症、焦虑症呢？
刚读到叶天士的一个医案，正好体现了这个思维：
噎膈反胃 食下脘中噎阻，背胁气逆而痛。脉右寸独大。据述由嗔怒致病，当与清金制木；形瘦津少，勿用破气燥血。
枇杷叶、桔梗、紫降香汁、川贝、苏子、生香附汁。
这里面涉及到木火刑金，肝木反侮太过，以至肺的肃降的功能失司，疏肝容易破气燥血，不如拨云见日，也就是从肺治，佐金平木。枇杷叶的运用就有提纲挈领的作用了。
立夏后枇杷也快上市了，其实相比枇杷果实，枇杷叶更值得关注，看似平淡无奇，关键时候却有着举足轻重的作用，我们来认识一下。
叶天士在《本草经解》中对枇杷叶的阐述：
枇杷叶气平，禀天秋收之金气，入手太阴肺经；
味苦无毒，得地南方之火味，入手少阴心经。
气味俱降，阴也。
[微风] 花开丨禀秋收之金气
“禀天秋收之金气”，怎么理解这句话呢？
枇杷的花期往往在深秋，这个季节，大凡果树都准备冬藏，唯独枇杷在这个时候开花。
金秋时节花开，说明此时枇杷树生命活动相对活跃，也意味着枇杷能将深秋的肃降之气带入它的生命。
而肺属金，对应的是秋，所以枇杷叶主要也走肺，能肃降肺气，并有清肺热、养肺阴的作用。
植物的叶往往有宣发、升散的作用，这也意味着枇杷叶有一定宣散作用，于是，一宣一降，寓降于升，便是枇杷叶很与众不同的一面。
我们都知道肺主宣发肃降，喜通透。
一旦肺部出现壅塞，随之而来就是肺的宣发肃降功能失常，就可能出现咳嗽、胸闷、气喘、痰壅等问题。
所以说枇杷叶能止咳，其实是通过调节肺的宣发肃降功能来实现的。
当然，这并不是说枇杷叶就成了咳嗽的特效药，用的不对就不灵，而且枇杷叶的作用也不仅仅在于治疗咳嗽。
[微风] 结果丨得南地之夏火
“得南方之火味”，枇杷的火性，主要体现在果实上。
大凡果实的成熟都在秋季，枇杷的成熟在初夏，生发之力足，蕴含火气。
所以，枇杷的果实味道虽美，也是不宜多吃的。
《雷公炮制药性解》说：
枇杷多食，亦能发热生痰。
就是这个道理。
当然呢，历代医家对于枇杷果实的“中差评”还是不多见的，适量的吃一些并无大碍。
毕竟跟杏子、李子、樱桃等相比，枇杷更和善。
枇杷的花期在深秋，花期长，从秋至夏方成熟，穿越了冬季，也因此被称作“果木中独备四时之气者”，算是一种比较有“涵养”的果实。
而杏子、李子、樱桃等在春气开花，到了初夏小满前后就争先恐后的上市了，其性往往比较烈，也容易发病。
当然，并不是说它们吃了就一定会中毒，适量、适当的吃也无妨，如果吃得过多，或是有宿疾，就不适合了，容易发病。
[微风] 止咳丨还需辨证论治
关于枇杷叶的止咳作用，民间有一些流传甚广小偏方，比如冰糖炖枇杷叶，但使用也得注意。
一来，枇杷叶性质偏于寒凉，是宣降肺气、润肺的，如果是外感初期的咳嗽，短时间减轻咳嗽是可能的，但不能代替治疗。
再者，新鲜的枇杷叶背后的绒毛都是需要刷干净的，否者绒毛粘附到气管等，就容易引发刺激性咳嗽。
《雷公炮制药性解》：
枇杷叶入肺，苦能泄气故也，不去黄毛，射入肺中，发咳不已。
严格地说，枇杷叶入药前都是需要刷毛的，现在可能很多制药厂没注意到这点。
我们如果需要用到枇杷叶，尤其是生枇杷叶，有必要包煎。
[微风] 止呕丨通降胃之郁闭
枇杷叶不仅仅走肺，其宣通肃降之性，还可以走胃，是一味止呕的常用药。
我们知道胃主通降，常用治胃病的药有黄连、枳实、旋复花、代赭石等，都是降的，但是枇杷叶独特之处在于寓升于降。
对于胃热郁闭于胃，一方面需要通透，另一面需要顺着胃的通降之性，这时候就很有必要用到枇杷叶。
所以，在治疗脘腹痞满等类问题，也经常枇杷叶、黄连、竹茹、枳壳等一起用。
[微风] 轻可去实丨解湿邪之肿胀
关于枇杷叶，还有一个成方：枇杷叶煎，是治疗水肿的，也是我临床治疗急慢性肾炎的一个常用思路。
《临证指南医案》治一朱姓患者：
初因面肿，邪干阳位，气壅不通，二便皆少。
桂、附不应，即与导滞。
滞属有质，湿热无形，入肺为喘，乘脾为胀，六腑开合皆废，便不通爽，溺短混浊，时或点滴，舌绛口渴。
腑病背胀，脏病腹满，更兼倚倒，左右肿胀，随着处为甚，其湿热布散三焦，明眼难以决胜矣。
经云∶从上之下者治其上。
又云∶从上之下而甚于下者，必先治其上，而后治其下。
此症逆乱纷更，全无头绪，皆不辨有形无形之误，姑以清肃上焦为先，飞滑石钱半，大杏仁去皮尖十粒，生薏仁三钱，白通草一钱，鲜枇杷叶去毛三钱，茯苓皮三钱，淡豆豉钱半，黑山栀壳一钱，急火煎五分服。
此手太阴肺经药也，肺气窒塞，当降不降，杏仁微苦则能降，滑石甘凉渗湿解热，薏仁、通草淡而渗气分，枇杷叶辛凉能开肺气，茯苓用皮，谓诸皮皆凉，栀、豉宣其陈腐郁结。
凡此气味俱薄，为上焦药，仿齐之才轻可去实之义。
这是一个初起面肿的患者，进而加重，腹满、小便不畅，用桂附地黄丸无效，湿热无形，导滞亦不可取。
这个方子就是叶天士的枇杷叶煎，跟三仁汤有点类似，其独特之处在于“轻以去实”。
方子的画龙点睛之处就在枇杷叶，开肺气，启动水之上源，通行三焦，使湿邪自去。
无独有偶，吴鞠通的上焦宣痹汤也用到枇杷叶，治疗上焦郁闭以及与之相关的内科疾病，我们现在也会经常用到。
枇杷叶的妙用还有很多，它看似平淡无奇，善用者总能四两拨千斤，把它用到极致。
这几天天气非常好，今天就是立夏了。跟大多数人一样，我感觉被禁足了几个月，还是决定出来透透气。高铁外面的风景自然风光非常好，可是我看着看着觉得少了点什么？有天，有地，人呢？
有人说，疫情人类隔离期间是动物们的天堂，我其实不太认可这个说法。向来有天、地、人三才的说法，三者的和谐统一，也就构成了这生机勃勃的世界，人是天地的一种自然表达，可以顺势改造自然，而不是与之对抗，造成了人对动物威胁的原因是欲望。
有人说，机械化这么发达了，这种体力劳动没必要。
还是有点必要的，比如插秧，这是一种体力和心理的综合操练、熏陶，心理层面，种下的是一份希望。再者，在广袤的田野里，天气作用于我们的肺，肺气畅达了，肝气自然舒展；地气充分吸受我们身体里的一部分浊气，土是可以解毒的。所以，乡村繁荣的时候，哪有什么抑郁症、焦虑症呢？
刚读到叶天士的一个医案，正好体现了这个思维：
噎膈反胃 食下脘中噎阻，背胁气逆而痛。脉右寸独大。据述由嗔怒致病，当与清金制木；形瘦津少，勿用破气燥血。
枇杷叶、桔梗、紫降香汁、川贝、苏子、生香附汁。
这里面涉及到木火刑金，肝木反侮太过，以至肺的肃降的功能失司，疏肝容易破气燥血，不如拨云见日，也就是从肺治，佐金平木。枇杷叶的运用就有提纲挈领的作用了。
立夏后枇杷也快上市了，其实相比枇杷果实，枇杷叶更值得关注，看似平淡无奇，关键时候却有着举足轻重的作用，我们来认识一下。
叶天士在《本草经解》中对枇杷叶的阐述：
枇杷叶气平，禀天秋收之金气，入手太阴肺经；
味苦无毒，得地南方之火味，入手少阴心经。
气味俱降，阴也。
[微风] 花开丨禀秋收之金气
“禀天秋收之金气”，怎么理解这句话呢？
枇杷的花期往往在深秋，这个季节，大凡果树都准备冬藏，唯独枇杷在这个时候开花。
金秋时节花开，说明此时枇杷树生命活动相对活跃，也意味着枇杷能将深秋的肃降之气带入它的生命。
而肺属金，对应的是秋，所以枇杷叶主要也走肺，能肃降肺气，并有清肺热、养肺阴的作用。
植物的叶往往有宣发、升散的作用，这也意味着枇杷叶有一定宣散作用，于是，一宣一降，寓降于升，便是枇杷叶很与众不同的一面。
我们都知道肺主宣发肃降，喜通透。
一旦肺部出现壅塞，随之而来就是肺的宣发肃降功能失常，就可能出现咳嗽、胸闷、气喘、痰壅等问题。
所以说枇杷叶能止咳，其实是通过调节肺的宣发肃降功能来实现的。
当然，这并不是说枇杷叶就成了咳嗽的特效药，用的不对就不灵，而且枇杷叶的作用也不仅仅在于治疗咳嗽。
[微风] 结果丨得南地之夏火
“得南方之火味”，枇杷的火性，主要体现在果实上。
大凡果实的成熟都在秋季，枇杷的成熟在初夏，生发之力足，蕴含火气。
所以，枇杷的果实味道虽美，也是不宜多吃的。
《雷公炮制药性解》说：
枇杷多食，亦能发热生痰。
就是这个道理。
当然呢，历代医家对于枇杷果实的“中差评”还是不多见的，适量的吃一些并无大碍。
毕竟跟杏子、李子、樱桃等相比，枇杷更和善。
枇杷的花期在深秋，花期长，从秋至夏方成熟，穿越了冬季，也因此被称作“果木中独备四时之气者”，算是一种比较有“涵养”的果实。
而杏子、李子、樱桃等在春气开花，到了初夏小满前后就争先恐后的上市了，其性往往比较烈，也容易发病。
当然，并不是说它们吃了就一定会中毒，适量、适当的吃也无妨，如果吃得过多，或是有宿疾，就不适合了，容易发病。
[微风] 止咳丨还需辨证论治
关于枇杷叶的止咳作用，民间有一些流传甚广小偏方，比如冰糖炖枇杷叶，但使用也得注意。
一来，枇杷叶性质偏于寒凉，是宣降肺气、润肺的，如果是外感初期的咳嗽，短时间减轻咳嗽是可能的，但不能代替治疗。
再者，新鲜的枇杷叶背后的绒毛都是需要刷干净的，否者绒毛粘附到气管等，就容易引发刺激性咳嗽。
《雷公炮制药性解》：
枇杷叶入肺，苦能泄气故也，不去黄毛，射入肺中，发咳不已。
严格地说，枇杷叶入药前都是需要刷毛的，现在可能很多制药厂没注意到这点。
我们如果需要用到枇杷叶，尤其是生枇杷叶，有必要包煎。
[微风] 止呕丨通降胃之郁闭
枇杷叶不仅仅走肺，其宣通肃降之性，还可以走胃，是一味止呕的常用药。
我们知道胃主通降，常用治胃病的药有黄连、枳实、旋复花、代赭石等，都是降的，但是枇杷叶独特之处在于寓升于降。
对于胃热郁闭于胃，一方面需要通透，另一面需要顺着胃的通降之性，这时候就很有必要用到枇杷叶。
所以，在治疗脘腹痞满等类问题，也经常枇杷叶、黄连、竹茹、枳壳等一起用。
[微风] 轻可去实丨解湿邪之肿胀
关于枇杷叶，还有一个成方：枇杷叶煎，是治疗水肿的，也是我临床治疗急慢性肾炎的一个常用思路。
《临证指南医案》治一朱姓患者：
初因面肿，邪干阳位，气壅不通，二便皆少。
桂、附不应，即与导滞。
滞属有质，湿热无形，入肺为喘，乘脾为胀，六腑开合皆废，便不通爽，溺短混浊，时或点滴，舌绛口渴。
腑病背胀，脏病腹满，更兼倚倒，左右肿胀，随着处为甚，其湿热布散三焦，明眼难以决胜矣。
经云∶从上之下者治其上。
又云∶从上之下而甚于下者，必先治其上，而后治其下。
此症逆乱纷更，全无头绪，皆不辨有形无形之误，姑以清肃上焦为先，飞滑石钱半，大杏仁去皮尖十粒，生薏仁三钱，白通草一钱，鲜枇杷叶去毛三钱，茯苓皮三钱，淡豆豉钱半，黑山栀壳一钱，急火煎五分服。
此手太阴肺经药也，肺气窒塞，当降不降，杏仁微苦则能降，滑石甘凉渗湿解热，薏仁、通草淡而渗气分，枇杷叶辛凉能开肺气，茯苓用皮，谓诸皮皆凉，栀、豉宣其陈腐郁结。
凡此气味俱薄，为上焦药，仿齐之才轻可去实之义。
这是一个初起面肿的患者，进而加重，腹满、小便不畅，用桂附地黄丸无效，湿热无形，导滞亦不可取。
这个方子就是叶天士的枇杷叶煎，跟三仁汤有点类似，其独特之处在于“轻以去实”。
方子的画龙点睛之处就在枇杷叶，开肺气，启动水之上源，通行三焦，使湿邪自去。
无独有偶，吴鞠通的上焦宣痹汤也用到枇杷叶，治疗上焦郁闭以及与之相关的内科疾病，我们现在也会经常用到。
枇杷叶的妙用还有很多，它看似平淡无奇，善用者总能四两拨千斤，把它用到极致。
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