重庆万象城二期是一个大型明星TOD综合体项目，它地处重庆杨家坪商圈版块，2号线谢家湾轨道交通站及与环线交汇之处的枢纽站，项目包含了商业MALL、开放商街、星级酒店、办公和超高层住宅等丰富的功能。重庆万象城二期是一期项目的迭代升级版，创造出一种糅融商务与居住、休闲与娱乐、文化与艺术的全新建筑形态。 将进一步探索多元消费场景，丰富业态组合，完善品牌结构，为城市商业持续注入活力，巩固重庆市场的领导地位，提升重庆商业在全国商业的影响力。
#志说南京# 志说南京 | 南京服饰民俗——礼服
几千年来，南京人的服饰变化极大。从最初的“御寒遮体”，到既是生活的需要，又是一种礼仪装饰。其制作材料从原先的树叶、兽皮，到葛、麻、丝、棉、毛、化纤制品。其样式从简单的披挂围裹，到宽袍广袖，到合体衣衫及套装。其色调从原始色，到白、青、蓝、黑，以至五色斑斓。
对南京服饰变化影响较大的因素有两个：一是江南明丽斑斓的自然色彩和水乡山郭的水和土，为南京服饰奠定了淡雅柔美的基调；二是“六代豪华”的京都所在，达官显贵的奢糜生活，在服饰上追求精美绝伦、巧丽无匹，对南京服饰习俗影响甚大。因此南京的服饰既具有江南一带柔和秀美的水乡风情，又具有绮丽华贵的都市风韵。服饰上的这种传承和变化，无不打上时代的烙印、经济发展的印迹、丰富的文化内涵和社会风尚的奢俭。一代代服饰连成一道道多彩的习俗风景线，折射出一段段历史和政治的水光山色。
六朝时期，金陵为京都所在，贵族阶层“性豪侈，车服艳丽”，衣着如行云流水，溢彩流光。
东晋，建康（今南京）服饰发生了巨大的变化。尽管东晋王朝一再标榜正统，极力推行汉代传统服装，但服装制式却愈来愈繁杂，样式愈来愈翻新。这正如《宋书》所述：“自晋武过江，礼仪疏舛，王公以下，车服卑杂。”北方大族南渡一改秦汉以来“施帻于冠”、青衣小帽的习俗，建康街头“皆中原衣冠”。由于统治阶级的提倡，“朝廷取士，专重风貌”，对崇尚服饰起了推波助澜的作用。
到南朝前期，朝廷深感此风有愈演愈烈之势，“自顷以来，下僭弥盛。器服装饰，乐舞音容，通于王公，达于众庶。上下无辨，民志糜一”。宋孝武帝于孝建二年（455）十月下令改革车服制度，制约诸王，以刹上行下效之糜风。其规制为：朝会，天子着绛纱袍，皂缘中衣；诸王穿朱衣绛纱袍，皂缘白纱中衣，白曲领；王后及帝之兄弟、帝之子封君王者亦服之。百官还有五时朝服，即绛、黄、青、皂、白诸色袍或单衣。袍较宽大，官服上加“紫荷”，可放奏折，冠上有“簪笔”皆为朝会时备用。齐东昏侯萧宝卷在位之时，服饰极其侈丽。南齐和帝中兴二年（502）二月，梁萧衍于即皇帝位前，“焚东昏淫奢异服六十二种于都街”（《梁书·本纪》）。此街即称“焚衣街”。可是到了南朝梁代全盛时期，侈糜之风盛于往昔。“士大夫皆尚褒衣博带，大冠高履”“贵游子弟，无不熏衣剃面，敷粉施朱”（见《颜氏家训》）。到了陈代，更有过之而无不及，朝廷上下浸淫无度，国库空虚，衣着无节。
隋灭陈以后，建康经济受到极大的毁损，政治地位一落千丈，人们忙于生计，无心考虑服饰。官员礼服也较简从。
唐代经济繁荣，服装色彩鲜丽。官服着色有了严格的礼制：紫色为权贵的法定服色，三品以上穿紫袍；三品以下至五品着朱红服，青、绿色为小吏的服色；而黑色为奴仆的专有服色，守卫府衙的役吏即穿黑服，所以称役吏为“皂隶”。唐代及宋初，贵族妇女外衣大翻领，上用金线绣着一对或两对对称的鹧鸪鸟，在袖口也绣着一对。这如唐诗所写的那样：“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪。”到宋、元时期，建康民风转厚。
明代初期，在南京登基称帝的朱元璋严禁侈糜，但官服仍精美，朝袍在颜色和纹饰上都作了严格的规定：一至四品大员穿绯袍，五至七品官员穿青袍，八至九品小吏穿绿袍。袍盘领右袵，袖宽三尺。文官的袖比武官的袖长，服身也稍长。外加文官绣禽，武官绣兽的饰纹。当时南京织造府不但为皇帝提供“年例龙衣各色花素绘丝、纱、绫各色缎”（《南都察院志》），还要为文武大臣提供朝服丝织品。据《明史》记载，正德六年（1511），尚衣监一次就要南京“造诸色绢、丝、纱罗、织金闪色蟒龙、犀牛、飞鱼、麒麟、狮子通袖膝襕并胸背斗牛、飞仙、天鹿诸件”。
明代，城内上层市民、酒楼商肆人员，男女着丝绸者较普遍，而下层百姓及郊县农民仍以蓝花布或家织布者为众。南京女子以裙衫为主，衫为圆领，对襟或大襟，大袖，长过膝盖。裙有多褶，宽而曳地，可以遮住“三寸金莲”（指仅有三寸长的小脚）。
清代，满人主政，一改汉人穿衣习俗，皆穿长袍马褂。长袍，圆领大襟，也有对襟。长袍皇室开四衩，官吏开两衩。马褂，也分对襟和大襟，对襟为礼服。长袍绣有蟒纹，故称“蟒袍”，并以饰纹多少区别品阶。两江总督的长袍上绣五爪九蟒，江宁知府的长袍上绣四爪八蟒，上元、江宁知县长袍上绣四爪五蟒。长袍外加罩长褂，长褂的前心后背皆有“补子”，文官补子绣禽，如仙鹤、锦鸡等；武官补子绣兽，如麒麟、狮子等。长袍的颜色一般为蓝色，庆典时穿绛色。马褂，一般都是红青色。清代对汉族女子没有严格的规制，所以汉族女子服装比较随意。满族女子则穿旗袍，上绣各色花卉，并滚花边，意为五福吉祥。花边，南京人又称“木耳边”或“栏干”，多滚在衣领、袖口或衣襟及下摆。
清代朝服均用丝织品。当时有江宁织造主办宫廷所需。“金陵商贾以缎业为大宗……乾嘉间，通城机以三万计”（清·陈作霖《凤麓小志》）。至咸丰年间，因战火连年，厂家纷纷外迁，“北至通如，南去淞沪”，战后迁回者不及三分之一，丝织业遭极大打击。战后经恢复“尚有织机万余台，男女织工五万余人，每年出缎二十余万匹，年产值仍在千万元以上”（民国23年《中国经济志》），可见衣着之需颇巨。虽然丝织品产量大，但老百姓普遍生活下降不敢问津，只能穿棉布，有的只能穿自家纺纱织成的土布。
民国时期，官员的穿着有某种示范作用。孙中山穿起亲自设计的服装，称为“中山装”。蟒袍、补子一扫而去，改制的长袍与马褂为官员和绅士所沿用。长袍比清代之袍窄瘦，一般大襟，长至脚踝以上，马褂对襟，长至腹部，下摆左右开衩。另一方面新兴的中山装为革命之产物，有新奇感，为新派人物所欢迎。后由于西方文化的传人，西装、领带（或领结）后来居上，为官员、学者、商界头面人物所穿用。
女子的服装，上身短袄，下身着长裙或长裤。三四十年代，南京女子又兴改制的旗袍。格式随风气几度变化：衣领或高或矮；腰身或肥或瘦；衣长或长或短；开衩或上或下。其中式盘花衣纽就有一字纽、琵琶纽、蝴蝶纽、菊花纽等，尽显妩媚。有种款式为瘦腰、窄袖的旗袍，能衬托出女子的线条身段，穿着起来显得端庄雅致，尤为中青年妇女所垂青。春夏间，女子多着淡竹布旗袍长衫、手持香水绢扇为时髦。
中华人民共和国成立后，视长袍马褂为旧社会产物，人们不再穿着。代之而时兴的是列宁装、解放装、青年装、学生装，到近年的西装、茄克衫等。着装上已无等级之分，只是收入多少决定人们衣着之奢俭。
（内容节选自《南京民俗志》，文中图片来自网络）
编辑：朱 鹏
审核：王达云
窦予然
发布：梁 刚
几千年来，南京人的服饰变化极大。从最初的“御寒遮体”，到既是生活的需要，又是一种礼仪装饰。其制作材料从原先的树叶、兽皮，到葛、麻、丝、棉、毛、化纤制品。其样式从简单的披挂围裹，到宽袍广袖，到合体衣衫及套装。其色调从原始色，到白、青、蓝、黑，以至五色斑斓。
对南京服饰变化影响较大的因素有两个：一是江南明丽斑斓的自然色彩和水乡山郭的水和土，为南京服饰奠定了淡雅柔美的基调；二是“六代豪华”的京都所在，达官显贵的奢糜生活，在服饰上追求精美绝伦、巧丽无匹，对南京服饰习俗影响甚大。因此南京的服饰既具有江南一带柔和秀美的水乡风情，又具有绮丽华贵的都市风韵。服饰上的这种传承和变化，无不打上时代的烙印、经济发展的印迹、丰富的文化内涵和社会风尚的奢俭。一代代服饰连成一道道多彩的习俗风景线，折射出一段段历史和政治的水光山色。
六朝时期，金陵为京都所在，贵族阶层“性豪侈，车服艳丽”，衣着如行云流水，溢彩流光。
东晋，建康（今南京）服饰发生了巨大的变化。尽管东晋王朝一再标榜正统，极力推行汉代传统服装，但服装制式却愈来愈繁杂，样式愈来愈翻新。这正如《宋书》所述：“自晋武过江，礼仪疏舛，王公以下，车服卑杂。”北方大族南渡一改秦汉以来“施帻于冠”、青衣小帽的习俗，建康街头“皆中原衣冠”。由于统治阶级的提倡，“朝廷取士，专重风貌”，对崇尚服饰起了推波助澜的作用。
到南朝前期，朝廷深感此风有愈演愈烈之势，“自顷以来，下僭弥盛。器服装饰，乐舞音容，通于王公，达于众庶。上下无辨，民志糜一”。宋孝武帝于孝建二年（455）十月下令改革车服制度，制约诸王，以刹上行下效之糜风。其规制为：朝会，天子着绛纱袍，皂缘中衣；诸王穿朱衣绛纱袍，皂缘白纱中衣，白曲领；王后及帝之兄弟、帝之子封君王者亦服之。百官还有五时朝服，即绛、黄、青、皂、白诸色袍或单衣。袍较宽大，官服上加“紫荷”，可放奏折，冠上有“簪笔”皆为朝会时备用。齐东昏侯萧宝卷在位之时，服饰极其侈丽。南齐和帝中兴二年（502）二月，梁萧衍于即皇帝位前，“焚东昏淫奢异服六十二种于都街”（《梁书·本纪》）。此街即称“焚衣街”。可是到了南朝梁代全盛时期，侈糜之风盛于往昔。“士大夫皆尚褒衣博带，大冠高履”“贵游子弟，无不熏衣剃面，敷粉施朱”（见《颜氏家训》）。到了陈代，更有过之而无不及，朝廷上下浸淫无度，国库空虚，衣着无节。
隋灭陈以后，建康经济受到极大的毁损，政治地位一落千丈，人们忙于生计，无心考虑服饰。官员礼服也较简从。
唐代经济繁荣，服装色彩鲜丽。官服着色有了严格的礼制：紫色为权贵的法定服色，三品以上穿紫袍；三品以下至五品着朱红服，青、绿色为小吏的服色；而黑色为奴仆的专有服色，守卫府衙的役吏即穿黑服，所以称役吏为“皂隶”。唐代及宋初，贵族妇女外衣大翻领，上用金线绣着一对或两对对称的鹧鸪鸟，在袖口也绣着一对。这如唐诗所写的那样：“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪。”到宋、元时期，建康民风转厚。
明代初期，在南京登基称帝的朱元璋严禁侈糜，但官服仍精美，朝袍在颜色和纹饰上都作了严格的规定：一至四品大员穿绯袍，五至七品官员穿青袍，八至九品小吏穿绿袍。袍盘领右袵，袖宽三尺。文官的袖比武官的袖长，服身也稍长。外加文官绣禽，武官绣兽的饰纹。当时南京织造府不但为皇帝提供“年例龙衣各色花素绘丝、纱、绫各色缎”（《南都察院志》），还要为文武大臣提供朝服丝织品。据《明史》记载，正德六年（1511），尚衣监一次就要南京“造诸色绢、丝、纱罗、织金闪色蟒龙、犀牛、飞鱼、麒麟、狮子通袖膝襕并胸背斗牛、飞仙、天鹿诸件”。
明代，城内上层市民、酒楼商肆人员，男女着丝绸者较普遍，而下层百姓及郊县农民仍以蓝花布或家织布者为众。南京女子以裙衫为主，衫为圆领，对襟或大襟，大袖，长过膝盖。裙有多褶，宽而曳地，可以遮住“三寸金莲”（指仅有三寸长的小脚）。
清代，满人主政，一改汉人穿衣习俗，皆穿长袍马褂。长袍，圆领大襟，也有对襟。长袍皇室开四衩，官吏开两衩。马褂，也分对襟和大襟，对襟为礼服。长袍绣有蟒纹，故称“蟒袍”，并以饰纹多少区别品阶。两江总督的长袍上绣五爪九蟒，江宁知府的长袍上绣四爪八蟒，上元、江宁知县长袍上绣四爪五蟒。长袍外加罩长褂，长褂的前心后背皆有“补子”，文官补子绣禽，如仙鹤、锦鸡等；武官补子绣兽，如麒麟、狮子等。长袍的颜色一般为蓝色，庆典时穿绛色。马褂，一般都是红青色。清代对汉族女子没有严格的规制，所以汉族女子服装比较随意。满族女子则穿旗袍，上绣各色花卉，并滚花边，意为五福吉祥。花边，南京人又称“木耳边”或“栏干”，多滚在衣领、袖口或衣襟及下摆。
清代朝服均用丝织品。当时有江宁织造主办宫廷所需。“金陵商贾以缎业为大宗……乾嘉间，通城机以三万计”（清·陈作霖《凤麓小志》）。至咸丰年间，因战火连年，厂家纷纷外迁，“北至通如，南去淞沪”，战后迁回者不及三分之一，丝织业遭极大打击。战后经恢复“尚有织机万余台，男女织工五万余人，每年出缎二十余万匹，年产值仍在千万元以上”（民国23年《中国经济志》），可见衣着之需颇巨。虽然丝织品产量大，但老百姓普遍生活下降不敢问津，只能穿棉布，有的只能穿自家纺纱织成的土布。
民国时期，官员的穿着有某种示范作用。孙中山穿起亲自设计的服装，称为“中山装”。蟒袍、补子一扫而去，改制的长袍与马褂为官员和绅士所沿用。长袍比清代之袍窄瘦，一般大襟，长至脚踝以上，马褂对襟，长至腹部，下摆左右开衩。另一方面新兴的中山装为革命之产物，有新奇感，为新派人物所欢迎。后由于西方文化的传人，西装、领带（或领结）后来居上，为官员、学者、商界头面人物所穿用。
女子的服装，上身短袄，下身着长裙或长裤。三四十年代，南京女子又兴改制的旗袍。格式随风气几度变化：衣领或高或矮；腰身或肥或瘦；衣长或长或短；开衩或上或下。其中式盘花衣纽就有一字纽、琵琶纽、蝴蝶纽、菊花纽等，尽显妩媚。有种款式为瘦腰、窄袖的旗袍，能衬托出女子的线条身段，穿着起来显得端庄雅致，尤为中青年妇女所垂青。春夏间，女子多着淡竹布旗袍长衫、手持香水绢扇为时髦。
中华人民共和国成立后，视长袍马褂为旧社会产物，人们不再穿着。代之而时兴的是列宁装、解放装、青年装、学生装，到近年的西装、茄克衫等。着装上已无等级之分，只是收入多少决定人们衣着之奢俭。
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编辑：朱 鹏
审核：王达云
窦予然
发布：梁 刚
难能可贵的是维尔汀即使在经历了这些后依然能够抱持对自由与真相的追求、面向未来…感觉她自身就是火种。
即使多少次见证暴雨冲刷掉她所熟知所积累所爱的一切、被伤害到二级心理创伤的程度也依然没有放弃过去追求，即使一无所有依然面向明日，并且将热度与希望传达给他人，或许也是一种使得她被留下来的特质
与时代相孤立是需要勇气的
即使多少次见证暴雨冲刷掉她所熟知所积累所爱的一切、被伤害到二级心理创伤的程度也依然没有放弃过去追求，即使一无所有依然面向明日，并且将热度与希望传达给他人，或许也是一种使得她被留下来的特质
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