第116写
爱尽一切
少年心动是仲夏夜的荒原
割不完 烧不尽 长风一吹 野草就连了天
即便我四十 也要爱你如少年
即便你四十 也永远是我长不大的女孩
人生不必事事求果
爱你的过程也美妙
平平淡淡的人生了无生趣
相爱相杀一生也足够炫耀
说什么都不重要
重要的是你在我心里的位置从不动摇
宝贝 那就继续
我爱你，宝贝！
爱尽一切
少年心动是仲夏夜的荒原
割不完 烧不尽 长风一吹 野草就连了天
即便我四十 也要爱你如少年
即便你四十 也永远是我长不大的女孩
人生不必事事求果
爱你的过程也美妙
平平淡淡的人生了无生趣
相爱相杀一生也足够炫耀
说什么都不重要
重要的是你在我心里的位置从不动摇
宝贝 那就继续
我爱你，宝贝！
#三联美食# 我出生在扬州城下面的小地方，上学之前都跟父母在城市生活，上学后回到老家，跟爷爷奶奶住在一起。爷爷是村里的厨师，常年在周边各村庄奔走掌勺宴席，小小的我对此并无概念。
一次，爷爷就在离家不远的人家做菜，天色黑得早，奶奶带着我去看爷爷，厨房里暖黄色灯光下烟雾缭绕，桌面上整齐码着食材、菜碟，空气里则香气弥漫，我在来来往往高大的人影中穿行，终于站定。
爷爷见到我很是开心，随即给我在铁锅里捞了一小块刚出锅，热气腾腾、暗红褐色带皮的肉块，一口下去软糯香甜，入口即化，我没吃过这样的食物，问奶奶是什么，奶奶说是冰糖蹄膀，我接着又问，奶奶还有吗？我还想吃。
多年以后，离家再回家的时候，爷爷奶奶总会问，怎么样，今天我们炖个蹄膀？当年这句话，是打开我和爷爷奶奶稍显陌生关系的钥匙。
刚回老家的我很少说什么，那次是第一次主动表达自己的需求，犹记得当时奶奶开怀大笑，对我的请求格外兴奋，嘴里不停跟其他阿婆们念叨着，我孙女喜欢吃爷爷做的炖蹄膀啊，还想吃呢，没有了怎么办呢。奶奶张罗一圈无果后过来告诉我，等回家让爷爷给你单独做。
就这样，冰糖蹄膀进入了我的生活。这道菜，其实是江南人家宴席上非常常见的压轴菜之一，宾朋好友散去，桌上是否有剩余，是检验厨师手艺的直观标准，爷爷做的蹄膀，总是空盘的。
先说食材，猪肉，最常见不过。懂吃的人则知道，不同位置肉的口感不同，做法也纷繁多样。比如猪里脊肉最嫩，后臀尖肉相对老些。炒着吃买前后臀尖；炖着吃买五花肉；炒瘦肉最好是通脊；做饺子、包子的馅要买前臀尖······
猪蹄膀是指猪腿部分，即猪脚的最上部，中间有一根骨头。猪蹄膀是江南或西南地区的叫法，北方人通常叫肘子。冰糖蹄膀最好选用前肘，前肘皮厚，筋多，胶质重，瘦肉多，好过后肘。
除了蹄膀本身，这道菜的另一个主角自然是冰糖了。江南人爱吃甜，一说因为天气湿冷，高糖可充饥御寒；一说江南富饶，可彰显生活地位；另有一层，则说甜味只是为了抑制食材或者酱油里的苦味，行话叫“吊鲜头”，江南人实际上吃的是鲜。不论背后是哪一种解释，对一个小小孩子来说，甜，就是快乐啊。
记忆里，爷爷有一口暗绿色的小炉子。小时候，我看爷爷只消拨弄几下，那炉子里的火头便可大可小，大火时炒菜，小火时可温一壶热水，经久不断，好不神奇。好几年里，它就这么从早到晚的工作着，厨房里总是暖和的。冰糖蹄膀的烧制，与这口炉子也密不可分。
通常，爷爷会赶个早集，骑着他墨绿色的三轮车，去镇上相熟的铺子挑一个两三斤左右的蹄膀。
中午吃完饭休息片刻，便开始收拾。先在土灶的大铁锅里加入冷水，没过蹄膀，大火烧开，直至水面一层浮沫，再捞出蹄膀稍稍放凉，接着用小镊子仔细拔去杂毛，然后用刀再细细刮一遍肉皮，做这些时，爷爷总是沉默且专注，我也看得入迷。
接下来，铁锅里入油烧至大约五成热，放入八角、肉桂煸出香味，待油温继续升高，便放入葱结和姜块去腥，这时候放入蹄膀在锅里一转，便立刻倒入足量烧好的开水，加黄酒、老抽和生抽，大火烧开，不一会儿，复杂的香料味混合肉味就在厨房里蔓延开来。
此时，小火炉早在一旁等候多时，爷爷将滚烫的这一锅料全部转移进一口老砂锅，放上炉子小火慢煨。我眼看着沸腾的汤汁慢慢平静下来，正出神，“啪嗒”一声盖子盖上，隔断了我对蹄膀的垂涎。
爷爷说，还早着呢，让我自己先出去玩会。我不大情愿，玩一阵就兴冲冲跑回家，反复好多次，就在我以为爷爷是不是忘记炉子上的蹄膀时，爷爷终于开了盖子，加入几块大冰糖和一点点盐，然后轻轻搅拌，又帮蹄膀翻了个身，我一凑近，肉香四溢，爷爷嘴里却依然说早着呢，盖上盖拨了拨炉子的火苗，又转头自顾自忙去了。我只好压下内心的焦急，索性转头找小伙伴玩去了。
跳皮筋跳了一身汗，直至天色暗淡，突然听到奶奶唤我回家吃饭，才想起蹄膀，急急忙忙跑回家去。见爷爷正把火苗调大，把不多的汤汁一勺勺淋在蹄膀身上。最后拿一根筷子往皮肉里轻轻一戳，直接到底，那肉块酥烂又Q弹，爷爷终于露出微笑，出锅！
这样的时刻，曾经长久地、绵密地，在我的记忆中闪闪发着光，一想起来，就有温暖和甜蜜裹上心头。奈何年岁渐长，求学工作，与家乡渐行渐远。不记得从什么时候开始，我不爱吃冰糖蹄膀了，觉得甜腻且热量太高易胖，爷爷的炉子也不知什么时候消失不见。大约是坏了。
一个人在外生活，有段时间突然想吃肉圆，特意买过几次，都吃不到记忆中的味道。于是试着自己做，在菜场绞了肉糜回家，按爷爷的方子调配做了，还是不太对。
吃完饭在桌前发呆，突然浮现爷爷站在砧板前的画面，他身姿挺拔，左右手各握一把菜刀，噼里啪啦剁着肉馅，有节奏有韵律，时高时低，时快时慢，像一首乐章，而且是非常长时间的。
想起爷爷说，这样做出来的肉圆才又韧又香。原来如此。此时，连同过去用文火，煨一整个下午蹄膀的记忆，那些被掩埋的光，在脑中重新闪亮起来。
像这样需要长时间、慢功夫，花费大量精力制作的食物，因为被精心对待照料过，其间有郑重与爱意，是现代机器永远无法替代的，所以才显得格外香甜与诱人。我最怀念的，其实是这些浸透在食物中的爱意，绵长细密，直抵心房。
《文火煨蹄膀，是漫长时间里浸透的爱》文 | 一壹
一次，爷爷就在离家不远的人家做菜，天色黑得早，奶奶带着我去看爷爷，厨房里暖黄色灯光下烟雾缭绕，桌面上整齐码着食材、菜碟，空气里则香气弥漫，我在来来往往高大的人影中穿行，终于站定。
爷爷见到我很是开心，随即给我在铁锅里捞了一小块刚出锅，热气腾腾、暗红褐色带皮的肉块，一口下去软糯香甜，入口即化，我没吃过这样的食物，问奶奶是什么，奶奶说是冰糖蹄膀，我接着又问，奶奶还有吗？我还想吃。
多年以后，离家再回家的时候，爷爷奶奶总会问，怎么样，今天我们炖个蹄膀？当年这句话，是打开我和爷爷奶奶稍显陌生关系的钥匙。
刚回老家的我很少说什么，那次是第一次主动表达自己的需求，犹记得当时奶奶开怀大笑，对我的请求格外兴奋，嘴里不停跟其他阿婆们念叨着，我孙女喜欢吃爷爷做的炖蹄膀啊，还想吃呢，没有了怎么办呢。奶奶张罗一圈无果后过来告诉我，等回家让爷爷给你单独做。
就这样，冰糖蹄膀进入了我的生活。这道菜，其实是江南人家宴席上非常常见的压轴菜之一，宾朋好友散去，桌上是否有剩余，是检验厨师手艺的直观标准，爷爷做的蹄膀，总是空盘的。
先说食材，猪肉，最常见不过。懂吃的人则知道，不同位置肉的口感不同，做法也纷繁多样。比如猪里脊肉最嫩，后臀尖肉相对老些。炒着吃买前后臀尖；炖着吃买五花肉；炒瘦肉最好是通脊；做饺子、包子的馅要买前臀尖······
猪蹄膀是指猪腿部分，即猪脚的最上部，中间有一根骨头。猪蹄膀是江南或西南地区的叫法，北方人通常叫肘子。冰糖蹄膀最好选用前肘，前肘皮厚，筋多，胶质重，瘦肉多，好过后肘。
除了蹄膀本身，这道菜的另一个主角自然是冰糖了。江南人爱吃甜，一说因为天气湿冷，高糖可充饥御寒；一说江南富饶，可彰显生活地位；另有一层，则说甜味只是为了抑制食材或者酱油里的苦味，行话叫“吊鲜头”，江南人实际上吃的是鲜。不论背后是哪一种解释，对一个小小孩子来说，甜，就是快乐啊。
记忆里，爷爷有一口暗绿色的小炉子。小时候，我看爷爷只消拨弄几下，那炉子里的火头便可大可小，大火时炒菜，小火时可温一壶热水，经久不断，好不神奇。好几年里，它就这么从早到晚的工作着，厨房里总是暖和的。冰糖蹄膀的烧制，与这口炉子也密不可分。
通常，爷爷会赶个早集，骑着他墨绿色的三轮车，去镇上相熟的铺子挑一个两三斤左右的蹄膀。
中午吃完饭休息片刻，便开始收拾。先在土灶的大铁锅里加入冷水，没过蹄膀，大火烧开，直至水面一层浮沫，再捞出蹄膀稍稍放凉，接着用小镊子仔细拔去杂毛，然后用刀再细细刮一遍肉皮，做这些时，爷爷总是沉默且专注，我也看得入迷。
接下来，铁锅里入油烧至大约五成热，放入八角、肉桂煸出香味，待油温继续升高，便放入葱结和姜块去腥，这时候放入蹄膀在锅里一转，便立刻倒入足量烧好的开水，加黄酒、老抽和生抽，大火烧开，不一会儿，复杂的香料味混合肉味就在厨房里蔓延开来。
此时，小火炉早在一旁等候多时，爷爷将滚烫的这一锅料全部转移进一口老砂锅，放上炉子小火慢煨。我眼看着沸腾的汤汁慢慢平静下来，正出神，“啪嗒”一声盖子盖上，隔断了我对蹄膀的垂涎。
爷爷说，还早着呢，让我自己先出去玩会。我不大情愿，玩一阵就兴冲冲跑回家，反复好多次，就在我以为爷爷是不是忘记炉子上的蹄膀时，爷爷终于开了盖子，加入几块大冰糖和一点点盐，然后轻轻搅拌，又帮蹄膀翻了个身，我一凑近，肉香四溢，爷爷嘴里却依然说早着呢，盖上盖拨了拨炉子的火苗，又转头自顾自忙去了。我只好压下内心的焦急，索性转头找小伙伴玩去了。
跳皮筋跳了一身汗，直至天色暗淡，突然听到奶奶唤我回家吃饭，才想起蹄膀，急急忙忙跑回家去。见爷爷正把火苗调大，把不多的汤汁一勺勺淋在蹄膀身上。最后拿一根筷子往皮肉里轻轻一戳，直接到底，那肉块酥烂又Q弹，爷爷终于露出微笑，出锅！
这样的时刻，曾经长久地、绵密地，在我的记忆中闪闪发着光，一想起来，就有温暖和甜蜜裹上心头。奈何年岁渐长，求学工作，与家乡渐行渐远。不记得从什么时候开始，我不爱吃冰糖蹄膀了，觉得甜腻且热量太高易胖，爷爷的炉子也不知什么时候消失不见。大约是坏了。
一个人在外生活，有段时间突然想吃肉圆，特意买过几次，都吃不到记忆中的味道。于是试着自己做，在菜场绞了肉糜回家，按爷爷的方子调配做了，还是不太对。
吃完饭在桌前发呆，突然浮现爷爷站在砧板前的画面，他身姿挺拔，左右手各握一把菜刀，噼里啪啦剁着肉馅，有节奏有韵律，时高时低，时快时慢，像一首乐章，而且是非常长时间的。
想起爷爷说，这样做出来的肉圆才又韧又香。原来如此。此时，连同过去用文火，煨一整个下午蹄膀的记忆，那些被掩埋的光，在脑中重新闪亮起来。
像这样需要长时间、慢功夫，花费大量精力制作的食物，因为被精心对待照料过，其间有郑重与爱意，是现代机器永远无法替代的，所以才显得格外香甜与诱人。我最怀念的，其实是这些浸透在食物中的爱意，绵长细密，直抵心房。
《文火煨蹄膀，是漫长时间里浸透的爱》文 | 一壹
#三联美食# 一个鸡蛋有多少种可能？它可以单打独斗，以水蒸蛋、虎皮蛋的形象撑起门面，也可以与蔬菜同炒，跑个龙套充当荤菜。煎炒煮炸、蒸煎焖炖，几乎所有的烹饪方式对鸡蛋都适用。在物资丰饶的当下，鸡蛋或许从来不是餐桌上的主角，但只要想到冰箱里还有它，就能给人无尽的安全感。
在鸡蛋的无数种吃法中，白煮蛋无疑是最简单的一种。一颗完美的水煮蛋是什么样子？每个人有自己的答案。溏心蛋、半熟蛋、全熟蛋……煮鸡蛋关键在于火候和时间，几秒钟的犹豫也会带来巨大的改变，而对这两者的把握，每个人都有自己的心法。
在我心里，一个优秀的白煮蛋，应该有着紧实的蛋白，蛋黄边缘凝固，最内心的部分则流光溢彩，仿佛海上刚刚打捞起来的日出，一半已然轮廓清晰，另一半还湿淋淋地淌着。
白煮蛋有着最温柔的明黄色，当早餐最适合不过，像第一缕溜进房间的阳光，就着睡意下肚，一睁眼，太阳已抖擞精神了。
煮鸡蛋还有个特殊的品种，水波蛋。水波蛋足够好看，紧密的椭圆微微颤动，切开吹弹可破的蛋白，蛋黄便一涌而出。见到水波蛋，马上能明白它如何配得上这样浪漫的名字。水波蛋是在水中涤荡出来的，永远不会单调，即便只是配上白米饭也足够精彩。
将水波蛋盖在饭里，可以起到湿润的作用，与其说是配菜，不如说是酱汁的一部分——蛋白刚刚凝固，明亮流动的蛋黄仿佛给米饭换上金色晨衣。
而关于水波蛋，最著名的当属班尼迪克蛋。将水波蛋置于煎好的芦笋、烤好的吐司，甚至是几片牛油果上，任其放肆成一朵小小的瀑布，只叫人不舍得吃却又想吃得紧。培根、马芬、荷兰酱，也不用太讲究搭配，只要好吃就行。Brunch的慵懒优雅，在小小的水波蛋上体现得淋漓尽致，足够安慰对于从被窝飘出的灵魂。
炒蛋，是厨房里最万能的搭配，料理界的万金油非它莫属。很多时候，一盘金灿灿的炒蛋便足矣。
与中式炒蛋不同，西式炒蛋会加入牛奶或者淡奶油，再用小火慢炒。这样炒出来的蛋鲜嫩得不可思议，甚至还来不及咀嚼就入喉了，口腔中唯余浓郁的奶香和蛋香，一抹恰如其分的甜蜜诉说着生活的美妙，搭配一块松脆的烤吐司，或是来几片香煎培根或者烤肠，柔软湿润，一个美好的周末清晨，便就此开启。
说起炒蛋，怎么能少得了大中华的国民料理，番茄炒蛋。许多人厨房开荒的第一课就是它。鸡蛋打散、西红柿切块，起锅烧油，一盘色彩鲜明、艳而不俗的西红柿炒鸡蛋就诞生了。西红柿酸甜软烂，鸡蛋蓬松滑嫩，仿佛二八少女的面颊，可别忘了汤汁，若能拿汤汁拌饭，有几碗白米饭也不够的。
煎蛋的出场总是自带噼里啪啦的音效，热热闹闹，莫名有一股令人心安的人间烟火气。每个人对煎蛋最深的记忆，应该是盖在生日面上的那一个。
鹅黄色的蛋黄若隐若现地浮在汤水中，光洁细腻的面条，厚实温润的鸡蛋，寄予了对新的一岁最美好的期许。一个优秀的煎蛋，应该有微焦的边缘，明亮的蛋黄和已经凝固但依然有韧劲的蛋白。当蛋壳被敲开，滚烫的油锅开始滋滋作响，时间和温度开始施展魔法——金黄的焦边，匀称的形状，蛋白光滑平整，蛋黄滑嫩弹牙——每一朵油星炸出的火花都是小日子的滋味。
然而对于掌握不好火候的厨房小白来说，拨开油烟，往往看到的是两面焦黄。为了掩盖这个败笔，不如做成味好色靓的糖醋荷包蛋吧。糖醋荷包蛋的做法很简单，将煎好荷包蛋倒入由番茄酱、白糖、白醋和淀粉调成的糖醋汁中，熬至汤汁浓稠即可。糖醋荷包蛋在灯光下闪着琥珀色的光，看着就让人食欲大增。
入口是恰如其分的酸甜，均衡而饱满，与外酥里嫩的口感相得益彰。再舀一勺浓厚的汤汁，淋在香喷喷的大米饭之上，糖醋汁裹挟着米饭在舌尖变幻出魔法，脂香和米香四散，给大脑传递令人愉悦的信号。谁能拒绝一份糖醋荷包蛋呢？
都说油多不坏菜，若是舍得放油，螺蛳粉的灵魂——炸蛋便闪亮登场了。鸡蛋打散，宽油，高油温，用类似打蛋花的手法将鸡蛋打散。再接触油锅的一瞬间，蛋花就会开始起泡凝结成蛋饼，逐渐翻滚出层层叠叠丝丝缕缕的焦黄酥脆金边，比普通煎蛋有着更加丰富细腻的气孔。
将被高温烘托得脂香暗透的炸蛋浸入汤汁中，泡进碗里每一个气孔都吸满了汤汁，抓住时机捞出，表皮依旧酥脆蓬松，而内里相当湿润柔嫩，当真是一口入魂。
同样是 “炸蛋”，若是将鸡蛋搅成絮状，撒点细碎葱白爆香，再把大豆酱汁倒进锅里，与蛋絮融合，变幻出的就是东北鸡蛋酱。东北人把“香”这个终极定义给了炸鸡蛋酱。
在东北，鸡蛋酱是家家做的寻常之物，虽说家家味儿不同，但都是一样的“香”：搅拌中，蛋香和酱香扑鼻而来，这味道氤氲不绝，在下肚之前，慢慢填满饥饿的嗅觉。掠过双唇的温润，咽入口的妥帖，可蘸、可包、可卷、可拌，鸡蛋酱对东北人来说，是最长效的精神补剂，仅需一小碟，就可唤醒被喧嚣所掩埋的味觉，最普通的吃食，都能吃出满汉全席的气势。
鸡蛋这种食材，实在是太常见，以至于我们都快忘了它能变幻出多少魔法。圆润光滑的白煮蛋朴实妥帖，嫩滑弹牙的蛋羹柔情似水；太阳蛋在锅中煎得吱吱冒泡，水波蛋在漩涡中迅速成型；层层卷起的是厚蛋烧，加入各种丰富配料的则是欧姆蛋……
它能与各种食材完美搭配，又能独自撑起一道菜而毫不怯场，鸡蛋料理的每一个瞬间都美得浑然天成，勾人食欲。小小的鸡蛋，变幻出无限的可能，似乎能让日子精致起来——有了盼头，有了希望，有了期待。
《打个蛋下锅，幸福感就上来了》文 | Adria
在鸡蛋的无数种吃法中，白煮蛋无疑是最简单的一种。一颗完美的水煮蛋是什么样子？每个人有自己的答案。溏心蛋、半熟蛋、全熟蛋……煮鸡蛋关键在于火候和时间，几秒钟的犹豫也会带来巨大的改变，而对这两者的把握，每个人都有自己的心法。
在我心里，一个优秀的白煮蛋，应该有着紧实的蛋白，蛋黄边缘凝固，最内心的部分则流光溢彩，仿佛海上刚刚打捞起来的日出，一半已然轮廓清晰，另一半还湿淋淋地淌着。
白煮蛋有着最温柔的明黄色，当早餐最适合不过，像第一缕溜进房间的阳光，就着睡意下肚，一睁眼，太阳已抖擞精神了。
煮鸡蛋还有个特殊的品种，水波蛋。水波蛋足够好看，紧密的椭圆微微颤动，切开吹弹可破的蛋白，蛋黄便一涌而出。见到水波蛋，马上能明白它如何配得上这样浪漫的名字。水波蛋是在水中涤荡出来的，永远不会单调，即便只是配上白米饭也足够精彩。
将水波蛋盖在饭里，可以起到湿润的作用，与其说是配菜，不如说是酱汁的一部分——蛋白刚刚凝固，明亮流动的蛋黄仿佛给米饭换上金色晨衣。
而关于水波蛋，最著名的当属班尼迪克蛋。将水波蛋置于煎好的芦笋、烤好的吐司，甚至是几片牛油果上，任其放肆成一朵小小的瀑布，只叫人不舍得吃却又想吃得紧。培根、马芬、荷兰酱，也不用太讲究搭配，只要好吃就行。Brunch的慵懒优雅，在小小的水波蛋上体现得淋漓尽致，足够安慰对于从被窝飘出的灵魂。
炒蛋，是厨房里最万能的搭配，料理界的万金油非它莫属。很多时候，一盘金灿灿的炒蛋便足矣。
与中式炒蛋不同，西式炒蛋会加入牛奶或者淡奶油，再用小火慢炒。这样炒出来的蛋鲜嫩得不可思议，甚至还来不及咀嚼就入喉了，口腔中唯余浓郁的奶香和蛋香，一抹恰如其分的甜蜜诉说着生活的美妙，搭配一块松脆的烤吐司，或是来几片香煎培根或者烤肠，柔软湿润，一个美好的周末清晨，便就此开启。
说起炒蛋，怎么能少得了大中华的国民料理，番茄炒蛋。许多人厨房开荒的第一课就是它。鸡蛋打散、西红柿切块，起锅烧油，一盘色彩鲜明、艳而不俗的西红柿炒鸡蛋就诞生了。西红柿酸甜软烂，鸡蛋蓬松滑嫩，仿佛二八少女的面颊，可别忘了汤汁，若能拿汤汁拌饭，有几碗白米饭也不够的。
煎蛋的出场总是自带噼里啪啦的音效，热热闹闹，莫名有一股令人心安的人间烟火气。每个人对煎蛋最深的记忆，应该是盖在生日面上的那一个。
鹅黄色的蛋黄若隐若现地浮在汤水中，光洁细腻的面条，厚实温润的鸡蛋，寄予了对新的一岁最美好的期许。一个优秀的煎蛋，应该有微焦的边缘，明亮的蛋黄和已经凝固但依然有韧劲的蛋白。当蛋壳被敲开，滚烫的油锅开始滋滋作响，时间和温度开始施展魔法——金黄的焦边，匀称的形状，蛋白光滑平整，蛋黄滑嫩弹牙——每一朵油星炸出的火花都是小日子的滋味。
然而对于掌握不好火候的厨房小白来说，拨开油烟，往往看到的是两面焦黄。为了掩盖这个败笔，不如做成味好色靓的糖醋荷包蛋吧。糖醋荷包蛋的做法很简单，将煎好荷包蛋倒入由番茄酱、白糖、白醋和淀粉调成的糖醋汁中，熬至汤汁浓稠即可。糖醋荷包蛋在灯光下闪着琥珀色的光，看着就让人食欲大增。
入口是恰如其分的酸甜，均衡而饱满，与外酥里嫩的口感相得益彰。再舀一勺浓厚的汤汁，淋在香喷喷的大米饭之上，糖醋汁裹挟着米饭在舌尖变幻出魔法，脂香和米香四散，给大脑传递令人愉悦的信号。谁能拒绝一份糖醋荷包蛋呢？
都说油多不坏菜，若是舍得放油，螺蛳粉的灵魂——炸蛋便闪亮登场了。鸡蛋打散，宽油，高油温，用类似打蛋花的手法将鸡蛋打散。再接触油锅的一瞬间，蛋花就会开始起泡凝结成蛋饼，逐渐翻滚出层层叠叠丝丝缕缕的焦黄酥脆金边，比普通煎蛋有着更加丰富细腻的气孔。
将被高温烘托得脂香暗透的炸蛋浸入汤汁中，泡进碗里每一个气孔都吸满了汤汁，抓住时机捞出，表皮依旧酥脆蓬松，而内里相当湿润柔嫩，当真是一口入魂。
同样是 “炸蛋”，若是将鸡蛋搅成絮状，撒点细碎葱白爆香，再把大豆酱汁倒进锅里，与蛋絮融合，变幻出的就是东北鸡蛋酱。东北人把“香”这个终极定义给了炸鸡蛋酱。
在东北，鸡蛋酱是家家做的寻常之物，虽说家家味儿不同，但都是一样的“香”：搅拌中，蛋香和酱香扑鼻而来，这味道氤氲不绝，在下肚之前，慢慢填满饥饿的嗅觉。掠过双唇的温润，咽入口的妥帖，可蘸、可包、可卷、可拌，鸡蛋酱对东北人来说，是最长效的精神补剂，仅需一小碟，就可唤醒被喧嚣所掩埋的味觉，最普通的吃食，都能吃出满汉全席的气势。
鸡蛋这种食材，实在是太常见，以至于我们都快忘了它能变幻出多少魔法。圆润光滑的白煮蛋朴实妥帖，嫩滑弹牙的蛋羹柔情似水；太阳蛋在锅中煎得吱吱冒泡，水波蛋在漩涡中迅速成型；层层卷起的是厚蛋烧，加入各种丰富配料的则是欧姆蛋……
它能与各种食材完美搭配，又能独自撑起一道菜而毫不怯场，鸡蛋料理的每一个瞬间都美得浑然天成，勾人食欲。小小的鸡蛋，变幻出无限的可能，似乎能让日子精致起来——有了盼头，有了希望，有了期待。
《打个蛋下锅，幸福感就上来了》文 | Adria
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