百香果凤梨磅蛋糕
先准备百香果凤梨酱：
凤梨果肉净重约1200g（约两只凤梨）
百香果汁150g（约8个百香果）
细砂糖300g
做法：
1.凤梨去皮去头尾切成小块，百香果对半切开挖出果肉滤出汁。
2.把凤梨和百香果一起放入大盆中，加入细砂糖，我还有放了几个用掉籽的空香草豆荚，没有就不加，不是必需品。拌匀，盆口包上保鲜膜冷藏渍一夜。
3.凤梨是纤维比较粗的水果，等一夜充分渍出汁后再倒入料理机稍微打一打，如果加了豆荚要先取出，不能一起打，我打的时间很短，大概就不到10秒，之前打过一次太细成糊状，没有口感了，我喜欢稍微粗一点可以咬到果肉的口感。
4.倒入宽口的锅子里，加入刚才取出的豆荚一起熬，开大火煮开，捞去浮沫转小火熬煮到粘稠，后期需要不停搅拌以免糊底，用时大约四五十分钟。趁热装瓶拧紧瓶盖倒扣凉透后放入冷藏保存。
做好的百香果凤梨酱除了做磅蛋糕，还可以抹面包、做面包馅、做塔，做蛋糕卷时奶油里也可以加入一些，很多甜点都可以用到，口感和味道都很好 ，泡茶时盛一勺也不错，加入百香果汁会比单用凤梨熬的味道更有层次，颜色也美。
瓶子消毒工作做得好，密封冷藏的果酱可以放三个月左右，打开后就尽快吃完，每次都用干净无水无油的工具挖取。
我是会做东西用消耗得快，所以用的大瓶子，大家最好用150~200ml的瓶子来装，打开一瓶很快就吃完了。
果酱做好后就可以烤蛋糕了
百香果凤梨磅蛋糕：
无盐黄油200g
低筋面粉190g
杏仁粉20g
泡打粉5g
糖粉160g
全蛋液200g
百香果汁55g
百香果凤梨酱120g
做法：
准备：
1.黄油提前软化
2.鸡蛋室温放置一小时以上
3.称量材料
4.粉类（低粉、杏仁粉、泡打粉）混合过筛
5.模具铺好油纸
6.百香果切开挖出果肉滤出汁，不要籽，称出所需的用量
8.烤箱预热190度
以上是婶子家磅蛋糕模两条的量，做一条就全部减半，但时间和温度不变，是一样的
做法：
1.软化的黄油稍微搅匀，加入糖粉先用刮刀拌至看不到干粉再用电动打蛋器高速打发5分钟，黄油体积变大颜色变白。打5分钟之后开始加蛋液，分多次加，每加一次要打发至蛋液完全被黄油吸收再加下一次，大约需要加10次，每次加完后高速打一分钟，油水分离在这一步通常都是蛋液加太快，如果分5次加蛋液，那么每加完一次就高速打两到三分钟。
2.加入粉类,用刮刀压拌至没有干粉后分四到五次加入百香果汁，每加一次都要用刮刀拌匀至面糊吸收了百香果汁再加下一次，然后才开始拌面糊：刮刀擦着盆底从2点钟的方向8点钟的方向捞起，拌80—100次，一定要确实拌到位，从粗糙状变成细腻有光泽有弹性的面糊，然后加入百香果凤梨酱再拌几下，把面糊装入裱花袋。
3.裱花袋剪小口，把面糊挤入两个模具中，先挤到模具一小半的高度，再放入一点凤梨酱，这里果酱不能放太多不然蛋糕会塌陷。用小刮刀抹平，让果酱融入面糊中，以免烤出的蛋糕有过大的气孔，把剩下的面糊全部挤入模具中，轻震几下模，因为是活底模不能太大力震，抹平表面，把模具放入烤盘中，放入烤箱中层，上下火180度先烘烤18分钟。
4.在快到18分钟时蛋糕已经快裂开，你可以不管它让它自然裂，也可以在这时候划开，打开烤箱，带上手套把烤盘拖出来一点用沾了水的刀从中间划一道，关上烤箱门后调温度：调低到上火150度下火160度继续烘烤35分钟。
5.烤熟后立即取出脱模，刚烤好时蛋糕还比较脆弱，往出倒的时候要小心点，像晾土司那样侧倒着晾，这个蛋糕的面糊量也多比较重，侧倒着时候会向一侧凹陷一点这并不是没烤熟，就是太重了，那么可以再小心扶起蛋糕倒向另一侧晾，晾几分钟后再扶起来正着晾。在蛋糕还温热时用保鲜膜裹起来，可以室温保存，也可以冷藏至少一天最好三天等待蛋糕回油，风味更佳，当然不是说刚烤好不能吃哈。
蛋糕中间那点凤梨酱是食谱材料份量外的，120g凤梨酱加入面糊中其实存在感不太强，所以中间再夹一点丰富味道和口感。前面也说到夹心不能太多，不然蛋糕会塌还会过湿，有一点就行。
大家根据自己烤箱的脾气灵活调整，以烤熟又不烤干为准，我烤磅蛋糕很少会刷糖水，懒。但也都足够润，如果你的蛋糕会干、噎、掉渣，操作环节没有问题的话就要看看是不是烤过头了，还有就是一定不要在空气中暴露太久，尤其干燥的北方很快就给蛋糕风干了。
之前发磅蛋糕食谱时有姑娘问为什么面糊一定要用裱花袋来挤，直接倒行不行？一般来说磅蛋糕面糊相对于戚风和海绵要稠厚得多，是不太好直接倒的，可能会把面糊弄得到处都是。再有就是用裱花袋挤的这个动作可以消掉很大一部分面糊是气泡。
判断蛋糕熟没熟是看裂口处，用手轻触裂口处已经变得干爽不湿粘，我是不建议上色后盖锡纸的，闷着不好烤透，所以用降低温度的方法来烤。
磅蛋糕如果放冷藏那就会变硬，但是变硬呢切面就会比较整齐，每次是吃多少切多少，也可以冷冻保存，切完密封好放置室温下回温一小时左右恢复松软后食用。
#家常美食#
先准备百香果凤梨酱：
凤梨果肉净重约1200g（约两只凤梨）
百香果汁150g（约8个百香果）
细砂糖300g
做法：
1.凤梨去皮去头尾切成小块，百香果对半切开挖出果肉滤出汁。
2.把凤梨和百香果一起放入大盆中，加入细砂糖，我还有放了几个用掉籽的空香草豆荚，没有就不加，不是必需品。拌匀，盆口包上保鲜膜冷藏渍一夜。
3.凤梨是纤维比较粗的水果，等一夜充分渍出汁后再倒入料理机稍微打一打，如果加了豆荚要先取出，不能一起打，我打的时间很短，大概就不到10秒，之前打过一次太细成糊状，没有口感了，我喜欢稍微粗一点可以咬到果肉的口感。
4.倒入宽口的锅子里，加入刚才取出的豆荚一起熬，开大火煮开，捞去浮沫转小火熬煮到粘稠，后期需要不停搅拌以免糊底，用时大约四五十分钟。趁热装瓶拧紧瓶盖倒扣凉透后放入冷藏保存。
做好的百香果凤梨酱除了做磅蛋糕，还可以抹面包、做面包馅、做塔，做蛋糕卷时奶油里也可以加入一些，很多甜点都可以用到，口感和味道都很好 ，泡茶时盛一勺也不错，加入百香果汁会比单用凤梨熬的味道更有层次，颜色也美。
瓶子消毒工作做得好，密封冷藏的果酱可以放三个月左右，打开后就尽快吃完，每次都用干净无水无油的工具挖取。
我是会做东西用消耗得快，所以用的大瓶子，大家最好用150~200ml的瓶子来装，打开一瓶很快就吃完了。
果酱做好后就可以烤蛋糕了
百香果凤梨磅蛋糕：
无盐黄油200g
低筋面粉190g
杏仁粉20g
泡打粉5g
糖粉160g
全蛋液200g
百香果汁55g
百香果凤梨酱120g
做法：
准备：
1.黄油提前软化
2.鸡蛋室温放置一小时以上
3.称量材料
4.粉类（低粉、杏仁粉、泡打粉）混合过筛
5.模具铺好油纸
6.百香果切开挖出果肉滤出汁，不要籽，称出所需的用量
8.烤箱预热190度
以上是婶子家磅蛋糕模两条的量，做一条就全部减半，但时间和温度不变，是一样的
做法：
1.软化的黄油稍微搅匀，加入糖粉先用刮刀拌至看不到干粉再用电动打蛋器高速打发5分钟，黄油体积变大颜色变白。打5分钟之后开始加蛋液，分多次加，每加一次要打发至蛋液完全被黄油吸收再加下一次，大约需要加10次，每次加完后高速打一分钟，油水分离在这一步通常都是蛋液加太快，如果分5次加蛋液，那么每加完一次就高速打两到三分钟。
2.加入粉类,用刮刀压拌至没有干粉后分四到五次加入百香果汁，每加一次都要用刮刀拌匀至面糊吸收了百香果汁再加下一次，然后才开始拌面糊：刮刀擦着盆底从2点钟的方向8点钟的方向捞起，拌80—100次，一定要确实拌到位，从粗糙状变成细腻有光泽有弹性的面糊，然后加入百香果凤梨酱再拌几下，把面糊装入裱花袋。
3.裱花袋剪小口，把面糊挤入两个模具中，先挤到模具一小半的高度，再放入一点凤梨酱，这里果酱不能放太多不然蛋糕会塌陷。用小刮刀抹平，让果酱融入面糊中，以免烤出的蛋糕有过大的气孔，把剩下的面糊全部挤入模具中，轻震几下模，因为是活底模不能太大力震，抹平表面，把模具放入烤盘中，放入烤箱中层，上下火180度先烘烤18分钟。
4.在快到18分钟时蛋糕已经快裂开，你可以不管它让它自然裂，也可以在这时候划开，打开烤箱，带上手套把烤盘拖出来一点用沾了水的刀从中间划一道，关上烤箱门后调温度：调低到上火150度下火160度继续烘烤35分钟。
5.烤熟后立即取出脱模，刚烤好时蛋糕还比较脆弱，往出倒的时候要小心点，像晾土司那样侧倒着晾，这个蛋糕的面糊量也多比较重，侧倒着时候会向一侧凹陷一点这并不是没烤熟，就是太重了，那么可以再小心扶起蛋糕倒向另一侧晾，晾几分钟后再扶起来正着晾。在蛋糕还温热时用保鲜膜裹起来，可以室温保存，也可以冷藏至少一天最好三天等待蛋糕回油，风味更佳，当然不是说刚烤好不能吃哈。
蛋糕中间那点凤梨酱是食谱材料份量外的，120g凤梨酱加入面糊中其实存在感不太强，所以中间再夹一点丰富味道和口感。前面也说到夹心不能太多，不然蛋糕会塌还会过湿，有一点就行。
大家根据自己烤箱的脾气灵活调整，以烤熟又不烤干为准，我烤磅蛋糕很少会刷糖水，懒。但也都足够润，如果你的蛋糕会干、噎、掉渣，操作环节没有问题的话就要看看是不是烤过头了，还有就是一定不要在空气中暴露太久，尤其干燥的北方很快就给蛋糕风干了。
之前发磅蛋糕食谱时有姑娘问为什么面糊一定要用裱花袋来挤，直接倒行不行？一般来说磅蛋糕面糊相对于戚风和海绵要稠厚得多，是不太好直接倒的，可能会把面糊弄得到处都是。再有就是用裱花袋挤的这个动作可以消掉很大一部分面糊是气泡。
判断蛋糕熟没熟是看裂口处，用手轻触裂口处已经变得干爽不湿粘，我是不建议上色后盖锡纸的，闷着不好烤透，所以用降低温度的方法来烤。
磅蛋糕如果放冷藏那就会变硬，但是变硬呢切面就会比较整齐，每次是吃多少切多少，也可以冷冻保存，切完密封好放置室温下回温一小时左右恢复松软后食用。
#家常美食#
清明怀友
汝弃吾，二月又二日矣。
辛丑年末，缘新冠疫情所阻，宏与吾去长而不得。壬寅岁旦，吾二人往濂溪里、明月池、西长街步览。实春节之喜庆日，然天微阴、雨微凉。过午，莫名惶惶焉戚戚焉，放眼皆无趣。仓促返家。更衣沐浴。方毕，电话骤响，未闻话语先闻泣声：刘校，朱校上午突发急症，送至附二，急救，一直昏迷不醒。医生说，医生说，情况很不好……
惊雷贯耳、重锤击心！吾瞬间觉到了彻寒。少顷，敛心绪、稳丹府：我即到。
匆匆再更衣。二十分钟至医院。汝夫汝子汝媳相向而迎，皆悲且愁。吾进急救室，汝安卧一床，周遭各类仪器环绕。吾趋前紧握汝手，汝夫弯腰低语：帅，慧来了！见惯汝乐呵呵之笑颜，吾岂能接受这般面如寒灰之汝！急唤：帅、帅，你怎么啦，你别躺着呀，你起来呀，你不是说要叫我吃饭的吗？你躺在这里算什么？过年大家都忙，你不要想着偷懒啊！
是呀，因不能去长曾抱怨于汝。汝笑曰：没事没事，你就是不想做饭噻，我多喊你吃几次。
汝于此，吾何处饭？
泪大如豆，顺颊而下。
吾与汝初识于二00五年八月。吾由原企业子弟学校转入社会学校，汝由副校长转任学区书记岗位。任前谈话等候区吾二人比肩而坐，时另一侧为玛玲校长。汝二人皆丰腴，吾间其中，左右睇睃，颇失厚道地莞尔。然不意日后多有交集，竟成至交。
吾二人理想一致，常竟谈于长夜。不知语从何起，亦不知语至何止。对教育、人、事之见解，多不谋而合。茫茫人海得遇知己，窃喜幸甚。时有块垒难平，则拍案瞋目，怫然怒言。此真性情，女子中吾独见汝一人耳。每吾昏昏然欲睡，长谈方意犹未尽而终。吾常叹：有谁知有你我二位中年，怀教育之深远热诚，于无人之中宵谈论风生。今，其喜其忧，俱往矣。噫！明月有情还约我，夜来相见汝安在！
汝骨血深处，具侠义之气。凡同事朋友有喜有难，皆愿语于汝。何故？有喜，汝比当事人更喜；有难，汝比当事人更急。喜时，汝总发自内心为人开心令人喜而更喜；难时，汝又凭睿智大气为友筹谋，不惜力不吝时，更无论金钱，常化难于谈笑间。吾愚驽，事务常问于汝，汝无不一一尽言。吾虽长汝几月，汝的类姊顾拂于吾。目汝于床，吾深悔当日未曾记存一二。若存，不至今日怀想无据可证也已。呜呼，何时年光倒流，旧日重现，汝吾可一如旧忆。
不几，汝转入重症监护室。虽病情来势汹汹，但在医生认定最难熬的24小时内，汝安然度险。吾等雀跃欣然，以为难关已蹈舛途已履。病房之外，吾热泪盈眶：汝自不会轻言放弃，吾为汝骄傲、为汝祈祷！
然天不悯吾。壬寅正月初二，吾于医院午餐后返家。方歇，信息疾至：病情加重！吾五内俱崩，再速往医院。众亲友皆痛哭。吾眼前一黑、双腿一软：吾失吾友矣！痛哉痛哉！吾失吾友矣！时十八时二十分。
痛不可抑！吾竟未能再与汝见、再与汝言！汝竟狠心至此！
当日，朋友圈怀念之文字频频。吾不欲言，吾何曾不欲言！
初七，吾与汝作最后之诀别。吾于泱泱人群一隅，于纷扬纸灰里，于飘飞雪花中，回想当日初见，恍如昨夕。往事历历，从此灯火星星、笑声杳杳，汝吾永隔、抱憾天涯。
今逢清明，追远怀友。吾预汝于他界定当于吾旁。汝生前一度溺于穿越，亦曾笑言如穿越汝欲为大家之妇，统管内宅。吾记吾当时嫌弃于汝：志微，不可为！汝连连摇头，指吾而笑：我把一大串钥匙挂于腰间，左手叉腰、右手施令，管你美妾妙女，一律看我脸色。此等快事，何为志微。
清明无雨，阳光明媚长空如洗，吾含泪视天：汝可为大妇？
壬寅清明前夜于长沙城南
汝弃吾，二月又二日矣。
辛丑年末，缘新冠疫情所阻，宏与吾去长而不得。壬寅岁旦，吾二人往濂溪里、明月池、西长街步览。实春节之喜庆日，然天微阴、雨微凉。过午，莫名惶惶焉戚戚焉，放眼皆无趣。仓促返家。更衣沐浴。方毕，电话骤响，未闻话语先闻泣声：刘校，朱校上午突发急症，送至附二，急救，一直昏迷不醒。医生说，医生说，情况很不好……
惊雷贯耳、重锤击心！吾瞬间觉到了彻寒。少顷，敛心绪、稳丹府：我即到。
匆匆再更衣。二十分钟至医院。汝夫汝子汝媳相向而迎，皆悲且愁。吾进急救室，汝安卧一床，周遭各类仪器环绕。吾趋前紧握汝手，汝夫弯腰低语：帅，慧来了！见惯汝乐呵呵之笑颜，吾岂能接受这般面如寒灰之汝！急唤：帅、帅，你怎么啦，你别躺着呀，你起来呀，你不是说要叫我吃饭的吗？你躺在这里算什么？过年大家都忙，你不要想着偷懒啊！
是呀，因不能去长曾抱怨于汝。汝笑曰：没事没事，你就是不想做饭噻，我多喊你吃几次。
汝于此，吾何处饭？
泪大如豆，顺颊而下。
吾与汝初识于二00五年八月。吾由原企业子弟学校转入社会学校，汝由副校长转任学区书记岗位。任前谈话等候区吾二人比肩而坐，时另一侧为玛玲校长。汝二人皆丰腴，吾间其中，左右睇睃，颇失厚道地莞尔。然不意日后多有交集，竟成至交。
吾二人理想一致，常竟谈于长夜。不知语从何起，亦不知语至何止。对教育、人、事之见解，多不谋而合。茫茫人海得遇知己，窃喜幸甚。时有块垒难平，则拍案瞋目，怫然怒言。此真性情，女子中吾独见汝一人耳。每吾昏昏然欲睡，长谈方意犹未尽而终。吾常叹：有谁知有你我二位中年，怀教育之深远热诚，于无人之中宵谈论风生。今，其喜其忧，俱往矣。噫！明月有情还约我，夜来相见汝安在！
汝骨血深处，具侠义之气。凡同事朋友有喜有难，皆愿语于汝。何故？有喜，汝比当事人更喜；有难，汝比当事人更急。喜时，汝总发自内心为人开心令人喜而更喜；难时，汝又凭睿智大气为友筹谋，不惜力不吝时，更无论金钱，常化难于谈笑间。吾愚驽，事务常问于汝，汝无不一一尽言。吾虽长汝几月，汝的类姊顾拂于吾。目汝于床，吾深悔当日未曾记存一二。若存，不至今日怀想无据可证也已。呜呼，何时年光倒流，旧日重现，汝吾可一如旧忆。
不几，汝转入重症监护室。虽病情来势汹汹，但在医生认定最难熬的24小时内，汝安然度险。吾等雀跃欣然，以为难关已蹈舛途已履。病房之外，吾热泪盈眶：汝自不会轻言放弃，吾为汝骄傲、为汝祈祷！
然天不悯吾。壬寅正月初二，吾于医院午餐后返家。方歇，信息疾至：病情加重！吾五内俱崩，再速往医院。众亲友皆痛哭。吾眼前一黑、双腿一软：吾失吾友矣！痛哉痛哉！吾失吾友矣！时十八时二十分。
痛不可抑！吾竟未能再与汝见、再与汝言！汝竟狠心至此！
当日，朋友圈怀念之文字频频。吾不欲言，吾何曾不欲言！
初七，吾与汝作最后之诀别。吾于泱泱人群一隅，于纷扬纸灰里，于飘飞雪花中，回想当日初见，恍如昨夕。往事历历，从此灯火星星、笑声杳杳，汝吾永隔、抱憾天涯。
今逢清明，追远怀友。吾预汝于他界定当于吾旁。汝生前一度溺于穿越，亦曾笑言如穿越汝欲为大家之妇，统管内宅。吾记吾当时嫌弃于汝：志微，不可为！汝连连摇头，指吾而笑：我把一大串钥匙挂于腰间，左手叉腰、右手施令，管你美妾妙女，一律看我脸色。此等快事，何为志微。
清明无雨，阳光明媚长空如洗，吾含泪视天：汝可为大妇？
壬寅清明前夜于长沙城南
#三联美食# 在淮海中路一间洒满阳光的厨房里，赵荣华热起锅子来。案板上的五花肉已经收拾停当。“我爸爸做菜是‘老三篇’，上海传统家常菜，最拿手的就是红烧肉，所以我骨子里面相信上海味道就是红烧肉，两个月必须吃一回解馋。”但赵荣华烧起菜来，已经和父辈大不相同。
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
他用平底锅爆香青葱和姜片，将五花肉煎到微黄。“猪油煸过以后特别香，而且高温可以封住肉里面的水分，肉质不容易老。但也不能煸太长时间，猪皮会硬。”他往锅里倒红酒——而非上海人家常用的料酒或是黄酒。“我们的红烧肉做得好，就和法国的鹅肝一样，软糯丰腴。
法国人用酸甜果味的东西来搭配鹅肝，找那个味道的平衡点。我做红烧肉也是这样。红酒有果香、有酸度，能够综合红烧肉里的甜味和油腻。”酱油、冰糖下锅，肉在锅里小火焖了三刻钟，眼见汤汁快要收干，赵荣华淋了些日本料理常用的味噌下去：“现在真正好的黄豆酱油很难找了。红烧肉酱香味要浓，味噌正好可以用来提味。”这一份肉，裹着亮晶晶的酱汁，甜得恰到好处，果然如他所说：“配一碗白米饭，一口闷，下饭菜，下得嚇死人。”
一道小时候“外婆常做”的面拖小黄鱼同样被赵荣华弄出了花样。他用全麦面粉和生粉混合做面浆，再向面浆里淋少许油——这是日本天妇罗的做法。锅里油温七成，他提溜着收拾好的小黄鱼，裹上面浆，在油锅里转一圈，用筷子蘸点面浆洒在正在烹炸的鱼上。这也是天妇罗的技巧，使外壳更加蓬松酥脆。
鱼出锅，赵荣华拿出浓稠的黑醋汁，在盘子里勾出线条。“七分意大利黑醋加三分冰糖，小火慢慢熬成，”他解释说，“混搭小黄鱼，味道会更丰富。前几天意大利米其林三星厨师西莫·博图拉（Massimo Bottura）来上海，我吃了他做的菜，其中用到了他珍藏40年的黑醋汁，于是就有了这样的灵感。”
不惑之年的赵荣华是土生土长的上海人。他对上海味道的改造与这座城市的变迁同步。从前，赵荣华家就住在现在上海新天地所在的位置，太平桥。
他记得小时候，家里出门的几条街上遍布小吃摊。一家叫“春园”的铺子有鲜美的小馄饨和黄芽菜肉丝春卷。那时候流行“小笼馒头”，“外面是发酵过的面皮，里面裹肉馅”。他爱吃大汤团，猪油芝麻的馅子，也爱“四大金刚”，呛饼、油墩子、粢饭团和粢饭糕。当然少不了生煎，“下面的底薄而脆，上面的皮薄而有弹性，肉馅结实，大口咬下去都是汤水，一不小心就会溅得一塌糊涂”。
普通人家的孩子并没有太多机会上餐馆，婚宴就是盛事。“我至今还记得一个场景，在一家饭店二楼，台子上有条很大很漂亮的松鼠鳜鱼。一桌菜好不好，就看一道松鼠鳜鱼。小孩子等着鱼上来，吃完可以下桌玩了。”
1996年，上海开始改造太平桥地区52公顷的旧城。也就是这一年，已经学了4年厨师，做惯了上海菜、广东菜的赵荣华赶上最时髦的一阵风，成了西餐厨师。那以后，意大利菜、日本菜、东南亚菜、美式餐饮他都上过手。他在外滩三号的一家西餐厅做热房主管。一天，一个美国女记者穿着厨师服到厨房里来采访，他负责向她介绍厨房的运作方式。临走时，她问他：什么时候可以一起吃顿饭？
认识赵荣华时，莫云刚刚开始在中国的美食记者生涯。她本就出生在一个跨文化背景的家庭。母亲是上海人，8岁离开上海去西班牙，随后到美国定居。
赵荣华描述岳父母家的厨房：“你能想到的世界各地的任何调味品，都能在那里找到。单单是芥末就有十几种之多。”在莫云记忆里，母亲“从来不会做两道一模一样的菜”。赵荣华赞叹岳母对食材充满想象：“比方做豆腐，她会放奶酪进去，让人意想不到，但是非常好吃。”
爱情在厨房破土，被美食滋养成长。两个背景完全不同的人在上海相遇，一拍即合。
赵荣华在外滩三号工作的时候，每天都要忙碌12个小时以上，但无论多晚回到家里，他都要给莫云做一道菜。莫云对他的手艺充满了赞叹。这让赵荣华大为惊讶：“从前我没有觉得厨师是个什么高尚的职业。我也给我以前的女朋友做吃的，她并不会赞美，甚至在向其他人介绍我的时候会羞于说我的工作。在莫云这里，我第一次感到这门手艺是值得尊重的。”
同样，赵荣华的经验和人脉为初入美食报道的莫云打开了厨房秘密的大门。相处的前10年，两人一起去上海各种餐馆试菜。“每天都去新的餐厅，认识新的厨师。”从5000元一位的分子料理餐厅到广园路菜场对面的灌汤包和辣肉面：“骑着一辆电动摩托车，两个人每天到处跑。”
莫云也爱上海味道，熏鱼、酒香草头、腌笃鲜，胃口好的时候，丈夫的红烧肉她能吃掉一整盘。但赵荣华家的餐桌，从来不会连续两天出现一种风味，那是一桌世界美食的流水席。1年前，赵荣华开了一家潮汕火锅店，那个时候上海吃四川火锅的风头刚过。没想到，一年来，沪上的各个档次的潮汕火锅“开了不下1000家”。生意之好令赵荣华大为意外，第二家分店已经开张。
今天的上海好像赵家的餐桌，在灯红酒绿的林立餐馆中，本帮菜反主为客，成了边缘角色。这倒并不奇怪。曹聚仁在《上海春秋》里回忆二三十年代的上海：“本来，天下美食佳味，集中在扬州，到了近百年间，才转到上海来。上海本地，并没有什么特色的菜味，可是，这个吃老虎奶长大的城市，她就吸取全国的精华，加上了海外奇珍，成为吃的总汇。”
听说我要寻找本帮菜，赵荣华带我去拜访了他的两位朋友。身材瘦削的孙伟轩原本是一位足球运动员，90年代初，他从市级队伍退下来，被安排进宾馆学厨4年，在一些本帮菜餐馆陆续烧了8年菜。他2010年创业做本帮菜馆“弄堂筵”。
2012年店面扩大时，他相中了武夷路附近一处小楼。把店面转手给他的上一位餐馆老板说，这里19世纪中叶的时候就有一家小酒馆，叫“悦宴九馆”。这个故事打动了他。小楼位置僻静，做的是回头客生意。他的顾客绝大多数是三四十岁的上海本地人，拖家带口的来吃家宴。
本帮菜馆大不易，孙伟轩觉得自己是讲情怀的。“上海各类餐饮输入非常多，论本帮菜，好餐馆两只手的指头就数得过来。消费人群年轻化，年轻人讲新鲜口味，喜欢外来的味道。从经营说，火锅是可以标准化的，本帮菜不能。
比如红烧，糖和黄豆酱油的比例怎么放，什么时候放，调料和火候的把控都是需要有功夫的。没有10年厨龄，烧出来的菜完全不能看。有些菜系的馆子可以开得大，可以有中央厨房，完成一道菜的前四个步骤，但本帮菜最多只能完成前两个步骤，只能进行原料粗加工。原料、人员，成本就都上去了。”
弄堂筵打“怀旧”牌，孙伟轩觉得，许多本帮菜馆为了迎合客人，已经将菜品的口味改得离谱了。他的初衷是做“不改良的本帮菜”。但事实上，“改良”似乎不可避免。
传统上，本帮菜用青鱼做熏鱼，但孙伟轩用三两到三两半的小鲳鱼，“肉质好、刺少、鱼身扁，容易入味”。鲳鱼块经过两次油炸：第一次定型，第二次炸酥。出锅的鱼块浸入孙伟轩留了十几年的“老卤”里。他嫌白糖腻，在老卤里放的是麦芽糖和冰糖。做松鼠鳜鱼，他借用了粤菜的糖醋汁，除了茄汁和冰片糖，还加了西餐常用的OK汁和微有辣味的喼汁。
一道油酱毛蟹，蟹下油锅前需要裹淀粉。他试验了许多回，选了一种荷兰土豆粉，“用量小，挂壁裹料作用好，蟹黄蟹膏不会流失”。不过他不会在这道菜里加更多新鲜调味料。毛蟹和年糕炸过之后下锅红烧，只放酱油、糖和水。“高汤都不用。毛蟹本来已经很鲜，放别的东西就抢味了。”孙伟轩最得意的改良，是把梅干菜和上海酱鸭一起烧。梅干菜吸满了浓厚丰润的酱汁，以上海人的标准看，“下饭最好”。
孙伟轩开的是平价餐厅，赵荣华的另一位朋友方元走的是高端路线。“福1088”餐厅在沪上的名头很响。镇宁路上，三栋奶黄色水泥拉毛墙的西班牙风格老宅子并排在一起。门口没有招牌。镇宁路一带是旧上海的富人区。这三栋老宅中的一栋原本是方家的祖宅。
方元的曾祖父方旭东任过张作霖的财政部长，后来专攻铁路地产等实业，攒足钱后来上海定居，买下这宅子。解放后，老洋房里搬进“72家房客”，方家也一直住在这里。20多年前，住户陆续搬离，方家重新收回房子，方元的母亲就着地方开了一家“福园”餐厅。餐厅的招牌菜是一道用硝、盐、酒等腌制的硝蹄。2006年，方家把相邻的两栋宅子也并进来——他们原本属于李鸿章的小儿子和上海阜新面粉厂老板孙多森。
走进今天的“福1088”餐厅和走进“摩登时代”老上海大户人家的宅邸没有多少区别。在一间用于招待VIP客人的房间里，一块“生福轩”的匾额挂在墙上，是书法家谭泽闿民国二十四年（1935）所题。拼花的瓷砖地板在灯光下显出油亮的包浆釉色，一只中西合璧的红木橱柜和一张梳妆台分立在房间的两头。它们都是上世纪20年代的老家具。梳妆台两侧各有一把30年代的单人皮沙发。瓷砖、吊灯、家具都是方元一家从古董商手里收来的。
“专门请人看过，确定是老上海的东西，”方元说，“并不是因为开店才这么做。有这个情结。房间风格的复原依据我爸爸妈妈小时候对宅子的记忆。这是自己的家，所以一切都做得特别细心。”他让我留意一人高的深棕色木质护墙板，房间里那些可能扎眼的电灯开关都小心地藏在了里面。
悉心打造的旧上海迷梦自然需要称得起的菜式。方元推荐一道金黄浓艳的金必多浓汤——20年代起风靡上海滩的海派西餐富贵菜。一条一尺半长的鲥鱼气势磅礴地端上桌来。鱼身上码了火腿片和醪糟，清蒸出一汪鹅黄清透的汤。火腿的咸香和醪糟的清甜衬着鱼鲜。鲥鱼没有去鳞——上海人的讲究，“鲥鱼吃鳞不吃肉”，“鳞片连接的地方有胶质，最美”。
贵价餐厅会在普通食材的菜肴上格外讲究些功夫。酒香豌豆尖，只取豌豆尖最嫩的那一截，确保口感无渣。九块红烧肉整整齐齐地码在一起，为取到最漂亮的五花，“一大块肚方，修掉一半”。
赵荣华最爱一道清炒豌豆：“小时候吃豌豆，我爸会先打招呼：‘给你炒个豌豆，时令货！’”方元的豌豆自然不同于家常货色。“豌豆太老的发干，太嫩的里面是一包水，我们只取恰到好处的那些。40斤云南豌豆，只能挑出10斤豆子。”小豌豆油亮亮、绿莹莹，小玉籽一般盛在瓷调羹里，放进嘴里，像鱼子酱一般崩裂开来，满口清甜。
“福1088”虽然走老上海的步调，但菜肴已经不完全局限于上海菜了。方元一方面觉得，传统本帮菜做不出太多花头，没有新鲜味道客人不会买账。另一方面他也曾试图去上海周边郊县发掘一些“老味道”，但又嫌加工方法“太原始”，“农家菜，上不得台面”。
毫无疑问，本帮味道在变。就像他小时候记忆里的那些东西：“从前的馄饨皮是碱水皮，发黄的”；现在最红的生煎“吃上去就是和小时候的完全不同。难吃谈不上，就是不对劲”。方元的坚持，是在厨房里无论如何要有土生土长的上海厨师：“真正的上海厨师长已经很少了。本帮菜的厨师算到现在已经有第五代。”
他提到84岁的本帮菜泰斗李伯荣：“李伯荣算第二代，他吃过第一代本帮菜大师的菜。他的徒弟又以他为蓝本，然后是第四代、第五代。”真正的本帮传统味道是什么？那好像已经是一个不可复制的遥远想象了。“据说，李伯荣黄金时代的手艺真的是非常好。”方元喝一口茶，幽幽地说。
《在上海，什么才是真正的“本帮滋味”？》作者 / 徐菁菁
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