(转分享)一个医者入道修行的体悟
中毉大夫
我是一名医生。1969年参加工作,2005年退休。经我治疗的病人无数,我的职业是西医,但我一直爱好和专研中医。尤其是我的针灸疗法,在当地小有名气,治好了很多风湿类疾病和一些癫狂之症。我自认为我的一生都在为人民健康做贡献。可是到了晚年,我的身体健康出现了严重的问题。患了冠心病且时常发作,家里的常备药品不断,急救盒需随身携带。退休那年,我又患了严重的皮肤病---寻常性牛皮癣和掌趾脓疱病。为治病,我跑遍了省市的各大医院及专科医院,都不见好转,使我最后不得不放弃了治疗。人生无奈,作为一名医生的我却医不好自己的病,跟随我的老伴更是吃了一辈子的药......。 2013年3月15日,我老伴的健康状态非常不好,每天无精打采,总得躺着、总爱睡觉,四肢无力,头晕等症状不消。不在同一个城市的大女儿却神奇地知道了老伴的情况,而且感应到老伴的情况不好,甚至命不久矣!并赶了回来。大女儿提出了另外一种治病方法:就是不用医、不用药,用高频能量可以化解一切低频能量来解决疾病。作为一名唯物主义的医者,当时我是肯定不信的,但我又确实没办法,只好硬着头皮带着老伴跟着大女儿去找师父。 我和老伴在师父那里住了大概七天,这几天里,师父带领几个师兄,每天给我们讲关于人体及心的关系,那时候我才明白,原来以前我们治病只是针对肉身(房舍)下功夫,忽略了内在的能量(气)和意识,完全没有关注于对人体起决定作用的“心”。通过每天师父的讲解让我们感受到了内在的心、灵魂和意识,师父给我们化解了自己身后累世很多的因缘,还用他的高频能量给我们加持、打通经络、修复身体、恢复元气......,我和老伴的身体一天天好起来了。最为神奇的是,师父在用高频能量加持我的时候,我居然开了天眼,看到了灵魂,看到了多维空间。我记得很清楚,有一天师父那里来了一位客人,当那个人往沙发上一坐,我就看见他的脚前面居然躺着一个人,在跟师父聊天的过程中那人说他总爱绊倒摔跟头,当时我还纳闷,难道是那个躺地上的灵魂让他摔的?另外,有一天晚上,在师父的加持下,我看到了我四十九岁就去世的妈妈,者让我痛哭流涕......。这么多年来,我一直以为她是因患癌症去世的,但在多位空间里面,我看到的是:妈妈的死,不是病死的,都是累世的因果业力造成的。要不是我亲“眼”见证,我打死都不会相信。我一辈子从医,治了一辈子病,现在才明白:原来世界上的一切病都是累世我们的低频意识和低频能量给的感应,这些意识能量体再不停汇聚继续再低频,就成了物质化肉身显相的实病。此次见师父之行颠覆了我这一生对生命、健康的认知。我作为一个医生救不了家人的命,是师父用德、用慈悲大爱的高频能量,给了老伴儿第二次生命,让我们终身难忘。于是我和老伴一起发愿也要成为像师父那样的人。2013年3月17日,这一天是我和老伴终生难忘的一天,这天我俩在师父的引领下,接通了法脉,成为了师父的法脉弟子。 在随师父体道悟道的这几年里,让我更明白了人生宇宙的真理实相。原来,我们生活的这个三维空间,其实是与所有因缘众生的空间(平行宇宙)重叠同在的,而且虚空法界众生无处不在。一天半夜,我头痛欲裂,结果一看,竟然是无数浑身插着针的灵魂在拿着针扎我的脑袋,我一瞬间明白,过去我用电极针灸,给很多人治疗风湿病,原来关节里那些所谓的“风”和“湿”就是这些低频灵魂体,是我扎伤了他们,现在他们来报仇,我在受因果。又是师父化解了这个因缘,用高频能量修复了他们,超度了他们,我的头当下就不疼了,他们是无形的,肉眼看不见的。 从那以后,我更加确信了灵魂的存在和一切病都是累世的因缘,都是多维空间的重叠存在,因为量子纠缠,所以我能感应到一切因缘的显现。低频意识感召低频众生,意识能量体不断堆积达到超低频,就会显现出物质化病症。我也更加明白一切疾病的根源在心,所以化解因缘、解除病症,就是打开心,无我,提升心的能量频率,让人生命的小小溪流汇入茫茫大海,让生命之树的根扎根于本源,生命才能常青。原来真正的医是无医无药,真正的医是德是心,真正的最管用的无病不治的药是“德”,而这一切就在我们的里面,与生俱来就有啊! 几年来,我和老伴不断修心修德,我们也可以化解因缘了,一切在心,我们再也不需要任何的药物了,一切身体上的症状在慢慢消失,因为根本就没有病。最重要的是,在我们的带动下,所有的儿女都打开了心,打开了格局,认识了多维空间,不在我知我见,心改变了,健康了,整个家族都在改变,大家都懂得要修心修德,原来我们的修行才是给儿女最好的财富和真正的爱。无限感恩师父!
退休医师:唐巨才 https://t.cn/EbDWKfq
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我是一名医生。1969年参加工作,2005年退休。经我治疗的病人无数,我的职业是西医,但我一直爱好和专研中医。尤其是我的针灸疗法,在当地小有名气,治好了很多风湿类疾病和一些癫狂之症。我自认为我的一生都在为人民健康做贡献。可是到了晚年,我的身体健康出现了严重的问题。患了冠心病且时常发作,家里的常备药品不断,急救盒需随身携带。退休那年,我又患了严重的皮肤病---寻常性牛皮癣和掌趾脓疱病。为治病,我跑遍了省市的各大医院及专科医院,都不见好转,使我最后不得不放弃了治疗。人生无奈,作为一名医生的我却医不好自己的病,跟随我的老伴更是吃了一辈子的药......。 2013年3月15日,我老伴的健康状态非常不好,每天无精打采,总得躺着、总爱睡觉,四肢无力,头晕等症状不消。不在同一个城市的大女儿却神奇地知道了老伴的情况,而且感应到老伴的情况不好,甚至命不久矣!并赶了回来。大女儿提出了另外一种治病方法:就是不用医、不用药,用高频能量可以化解一切低频能量来解决疾病。作为一名唯物主义的医者,当时我是肯定不信的,但我又确实没办法,只好硬着头皮带着老伴跟着大女儿去找师父。 我和老伴在师父那里住了大概七天,这几天里,师父带领几个师兄,每天给我们讲关于人体及心的关系,那时候我才明白,原来以前我们治病只是针对肉身(房舍)下功夫,忽略了内在的能量(气)和意识,完全没有关注于对人体起决定作用的“心”。通过每天师父的讲解让我们感受到了内在的心、灵魂和意识,师父给我们化解了自己身后累世很多的因缘,还用他的高频能量给我们加持、打通经络、修复身体、恢复元气......,我和老伴的身体一天天好起来了。最为神奇的是,师父在用高频能量加持我的时候,我居然开了天眼,看到了灵魂,看到了多维空间。我记得很清楚,有一天师父那里来了一位客人,当那个人往沙发上一坐,我就看见他的脚前面居然躺着一个人,在跟师父聊天的过程中那人说他总爱绊倒摔跟头,当时我还纳闷,难道是那个躺地上的灵魂让他摔的?另外,有一天晚上,在师父的加持下,我看到了我四十九岁就去世的妈妈,者让我痛哭流涕......。这么多年来,我一直以为她是因患癌症去世的,但在多位空间里面,我看到的是:妈妈的死,不是病死的,都是累世的因果业力造成的。要不是我亲“眼”见证,我打死都不会相信。我一辈子从医,治了一辈子病,现在才明白:原来世界上的一切病都是累世我们的低频意识和低频能量给的感应,这些意识能量体再不停汇聚继续再低频,就成了物质化肉身显相的实病。此次见师父之行颠覆了我这一生对生命、健康的认知。我作为一个医生救不了家人的命,是师父用德、用慈悲大爱的高频能量,给了老伴儿第二次生命,让我们终身难忘。于是我和老伴一起发愿也要成为像师父那样的人。2013年3月17日,这一天是我和老伴终生难忘的一天,这天我俩在师父的引领下,接通了法脉,成为了师父的法脉弟子。 在随师父体道悟道的这几年里,让我更明白了人生宇宙的真理实相。原来,我们生活的这个三维空间,其实是与所有因缘众生的空间(平行宇宙)重叠同在的,而且虚空法界众生无处不在。一天半夜,我头痛欲裂,结果一看,竟然是无数浑身插着针的灵魂在拿着针扎我的脑袋,我一瞬间明白,过去我用电极针灸,给很多人治疗风湿病,原来关节里那些所谓的“风”和“湿”就是这些低频灵魂体,是我扎伤了他们,现在他们来报仇,我在受因果。又是师父化解了这个因缘,用高频能量修复了他们,超度了他们,我的头当下就不疼了,他们是无形的,肉眼看不见的。 从那以后,我更加确信了灵魂的存在和一切病都是累世的因缘,都是多维空间的重叠存在,因为量子纠缠,所以我能感应到一切因缘的显现。低频意识感召低频众生,意识能量体不断堆积达到超低频,就会显现出物质化病症。我也更加明白一切疾病的根源在心,所以化解因缘、解除病症,就是打开心,无我,提升心的能量频率,让人生命的小小溪流汇入茫茫大海,让生命之树的根扎根于本源,生命才能常青。原来真正的医是无医无药,真正的医是德是心,真正的最管用的无病不治的药是“德”,而这一切就在我们的里面,与生俱来就有啊! 几年来,我和老伴不断修心修德,我们也可以化解因缘了,一切在心,我们再也不需要任何的药物了,一切身体上的症状在慢慢消失,因为根本就没有病。最重要的是,在我们的带动下,所有的儿女都打开了心,打开了格局,认识了多维空间,不在我知我见,心改变了,健康了,整个家族都在改变,大家都懂得要修心修德,原来我们的修行才是给儿女最好的财富和真正的爱。无限感恩师父!退休医师:唐巨才
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#三联美食# “四方食事,不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明,从沙岭子再到北京,汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜;写食物,他笔下有风土,心里是乡愁。
1950年,汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条,即是今天的协和医院后身儿,豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人,一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人,始终围绕着东单菜市场奔生活,那时候的东单,是一片低矮的灰色旧砖民房,其间是几栋1949年前留下的苏式建筑,显得宏伟,又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的,他说北京寻不见葵,贸然间兴起一种叶片尖小,且带紫色的木耳菜,让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的,甚至从未听闻“藠头”,食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤,排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇,凡是品尝过藠头的北方同志,闭着眼睛咀嚼不久,便会皱着眉头说:“不好吃,这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜,大多是用来下饭的家常菜,小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼,总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆,他好像情有独钟。
那时的北京四九城,熏炒货摊子林立,堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二,也是靠着熏烧生意发的家,炒豌豆和油炸豌豆,是老少咸宜的零嘴儿,二十文、几分钱,便可换来一小包,撒点盐花,边走边嚼,到了家门口,也就消灭干净了。
写了没几段,他便夸耀起南方的豆子来,云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云;接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆,嫣然可爱,美不可言云云。
当然,汪曾祺对于北京豌豆的喜好,更多的是因为“宫廷豌豆黄”,豌豆熬烂,去皮,澄出细沙,加少量白糖,摊开压扁,切成长方形小块,再用刀割出四小方,装盘上桌。人们用牙签扎着吃它,仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后,汪家搬至甘家口,五口人挤在单元楼两间房里,睡觉要支折叠床。不爱逛街,偏爱菜市场的汪曾祺,在西四的菜市场里恢复了元气,也开始了一段长达十余年的写作高峰,数十篇关于食物的杂文,便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买,就干脆买回生牛肚自己做,手撕筋膜,洗去污物,在碱、醋里浸泡良久。不料,下锅后发现,仍然咬不烂,全家人放下筷子,唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的,汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏,韭菜花、青椒糊、酱油,拿开水在大木桶里一沏,这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜,佐以一碟韭菜花,或臭豆腐,或卤虾酱,就着窝头、贴饼子,在北京的小家户,就是一顿不错的饭食。90年代初,市面上散装的韭菜花几乎不见了,玻璃瓶装的韭菜花,要卖到一块多一瓶,即便如此,汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶,便说明涮肉馆子多了起来,市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中,他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉,等等。
他还给《中国烹饪》投稿,自创油条塞肉:油条两股拆开,切成寸半长的小段,拌好猪肉馅,馅中加盐、葱花、姜末,如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末,亦可;用手指将油条小段的窟窿捅通,将肉馅塞入,逐段下油锅炸至油条挺硬,肉馅已熟,捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆,油条中有矾,略有涩味,比炸春卷味道好”,并称“这道菜是本人首创,为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉,将烤肉、烤鸭、烤白薯,聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气,又喜爱劈柴时的豪爽,当然,他也无法抵御肉的滋味,或许在烧烤之间,他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外,他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手,或焦或嫩,吃一斤还是两斤,全凭乐意。”因为炙子颇高,只能站着烤,或者一只脚踩在长凳上,若是火旺,男人就脱得只穿一件衬衫露怀,解衣盘礴,一边大口吃肉,一边大口喝酒,此情此景很是剽悍豪迈。可如今,“斯文”的烧烤店越开越多,汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝,他的这一记录,可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面,写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边,结识了一位闲人老头儿,这位大爷中午吃抻面,晚上吃“拨鱼儿”,他每天的佐料,就是炸酱——只要粮店还有白面卖,而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来,随着《闹市闲人》的刊登,汪曾祺搬到了蒲黄榆,彻底远离了胡同生活,不过他仍旧喜欢下厨,做北京菜。由文章可见,他的京菜,也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家,直到数十载后才回到家乡,仅凭着记忆和偶尔的探望,汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇,也是关于故乡记忆中,最活灵活现的一文:孩子兴挂“鸭蛋络子”,端午一早,鸭蛋煮熟了,由孩子自己去挑,挑好了,装在络子里,挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢?然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天,什么时候孩子一高兴,就把络子里的鸭蛋掏出来,吃了。这是一种富足的象征,也是童年趣味,不似今天的咸鸭蛋,是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方,所食鸭蛋多矣,皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。”他又写道,“平常食用,一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃,筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的,苏北有一道名菜,叫做朱砂豆腐,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄色的,这叫什么咸鸭蛋呢?”
在汪曾祺的谈吃中,人们见识到了吃醋的山西人,爱吃甜食的广东人,无尽逐臭的长沙火宫殿,金华的竹叶腿,又读到了四川的叙府糟蛋,宁波的瓦楞明蚶,却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味,有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜,他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文,到最后的杂文,汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字,大概是他人生中最后几篇关于吃的文章,刊登在《南方周末》上。所写的食物,也回归简朴。面茶、豆汁,大概是居住在北京有了些年月,才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道,汪曾祺锅里的菜,不卑不亢,他笔下的菜,也毫无抱怨。在今天看来,那些有关滋味的文字,也不会过时,或许那些美文都是永恒的。
话到此处,也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字,那就是“治愈”,那些句子治愈的不只是他的读者,或许也包括三起三落的他本人。
1950年,汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条,即是今天的协和医院后身儿,豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人,一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人,始终围绕着东单菜市场奔生活,那时候的东单,是一片低矮的灰色旧砖民房,其间是几栋1949年前留下的苏式建筑,显得宏伟,又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的,他说北京寻不见葵,贸然间兴起一种叶片尖小,且带紫色的木耳菜,让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的,甚至从未听闻“藠头”,食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤,排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇,凡是品尝过藠头的北方同志,闭着眼睛咀嚼不久,便会皱着眉头说:“不好吃,这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜,大多是用来下饭的家常菜,小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼,总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆,他好像情有独钟。
那时的北京四九城,熏炒货摊子林立,堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二,也是靠着熏烧生意发的家,炒豌豆和油炸豌豆,是老少咸宜的零嘴儿,二十文、几分钱,便可换来一小包,撒点盐花,边走边嚼,到了家门口,也就消灭干净了。
写了没几段,他便夸耀起南方的豆子来,云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云;接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆,嫣然可爱,美不可言云云。
当然,汪曾祺对于北京豌豆的喜好,更多的是因为“宫廷豌豆黄”,豌豆熬烂,去皮,澄出细沙,加少量白糖,摊开压扁,切成长方形小块,再用刀割出四小方,装盘上桌。人们用牙签扎着吃它,仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后,汪家搬至甘家口,五口人挤在单元楼两间房里,睡觉要支折叠床。不爱逛街,偏爱菜市场的汪曾祺,在西四的菜市场里恢复了元气,也开始了一段长达十余年的写作高峰,数十篇关于食物的杂文,便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买,就干脆买回生牛肚自己做,手撕筋膜,洗去污物,在碱、醋里浸泡良久。不料,下锅后发现,仍然咬不烂,全家人放下筷子,唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的,汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏,韭菜花、青椒糊、酱油,拿开水在大木桶里一沏,这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜,佐以一碟韭菜花,或臭豆腐,或卤虾酱,就着窝头、贴饼子,在北京的小家户,就是一顿不错的饭食。90年代初,市面上散装的韭菜花几乎不见了,玻璃瓶装的韭菜花,要卖到一块多一瓶,即便如此,汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶,便说明涮肉馆子多了起来,市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中,他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉,等等。
他还给《中国烹饪》投稿,自创油条塞肉:油条两股拆开,切成寸半长的小段,拌好猪肉馅,馅中加盐、葱花、姜末,如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末,亦可;用手指将油条小段的窟窿捅通,将肉馅塞入,逐段下油锅炸至油条挺硬,肉馅已熟,捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆,油条中有矾,略有涩味,比炸春卷味道好”,并称“这道菜是本人首创,为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉,将烤肉、烤鸭、烤白薯,聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气,又喜爱劈柴时的豪爽,当然,他也无法抵御肉的滋味,或许在烧烤之间,他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外,他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手,或焦或嫩,吃一斤还是两斤,全凭乐意。”因为炙子颇高,只能站着烤,或者一只脚踩在长凳上,若是火旺,男人就脱得只穿一件衬衫露怀,解衣盘礴,一边大口吃肉,一边大口喝酒,此情此景很是剽悍豪迈。可如今,“斯文”的烧烤店越开越多,汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝,他的这一记录,可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面,写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边,结识了一位闲人老头儿,这位大爷中午吃抻面,晚上吃“拨鱼儿”,他每天的佐料,就是炸酱——只要粮店还有白面卖,而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来,随着《闹市闲人》的刊登,汪曾祺搬到了蒲黄榆,彻底远离了胡同生活,不过他仍旧喜欢下厨,做北京菜。由文章可见,他的京菜,也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家,直到数十载后才回到家乡,仅凭着记忆和偶尔的探望,汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇,也是关于故乡记忆中,最活灵活现的一文:孩子兴挂“鸭蛋络子”,端午一早,鸭蛋煮熟了,由孩子自己去挑,挑好了,装在络子里,挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢?然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天,什么时候孩子一高兴,就把络子里的鸭蛋掏出来,吃了。这是一种富足的象征,也是童年趣味,不似今天的咸鸭蛋,是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方,所食鸭蛋多矣,皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水,他乡咸鸭蛋,我实在瞧不上。”他又写道,“平常食用,一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃,筷子头一扎下去,吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的,苏北有一道名菜,叫做朱砂豆腐,就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋,蛋黄是浅黄色的,这叫什么咸鸭蛋呢?”
在汪曾祺的谈吃中,人们见识到了吃醋的山西人,爱吃甜食的广东人,无尽逐臭的长沙火宫殿,金华的竹叶腿,又读到了四川的叙府糟蛋,宁波的瓦楞明蚶,却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味,有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜,他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文,到最后的杂文,汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字,大概是他人生中最后几篇关于吃的文章,刊登在《南方周末》上。所写的食物,也回归简朴。面茶、豆汁,大概是居住在北京有了些年月,才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道,汪曾祺锅里的菜,不卑不亢,他笔下的菜,也毫无抱怨。在今天看来,那些有关滋味的文字,也不会过时,或许那些美文都是永恒的。
话到此处,也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字,那就是“治愈”,那些句子治愈的不只是他的读者,或许也包括三起三落的他本人。
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