#三联美食# 螺蛳粉，这种在柳州人日常生活里司空见惯的食物，在疫情初期突然变得“一粉难求”，各大购物网站上的店铺纷纷挂出“预售”两个字眼。火遍全网的速度让人瞠目结舌。
作为嗦粉大省的广西，各类米粉不胜枚举，螺蛳粉更像是大当家，在家族中呼声最高。
别看呼声最高，其实螺蛳粉是个年轻翘楚。“发家史”并不长，起源于上世纪70年代末。那时候的谷埠菜市不仅是全柳州最大的生螺交易市场，还活跃着很多米粉店，柳州人天生爱吃米粉，但很多粉店提供的高汤都是清汤，寡淡无味。
想留住食客的胃，需要花大价钱买新鲜的猪筒骨还有整鸡来熬汤，从成本上来说并不划算，而螺蛳的价格实惠，垂手可得，有人发现螺蛳熬出来的汤鲜美浓郁，搭配米粉味道更甚，不失为一种平替，于是小食材有了大用途，螺蛳粉的雏形由此而来。
这世间的美食大抵都是食物之间的因缘际会，无巧不成书。
随着经济不断发展，螺蛳粉也不断演进，爱吃酸辣的柳州人，不断往螺蛳粉里加入各式各样的配菜，于是奠定了一碗螺蛳粉“鲜、辣、酸、香”的基调。
柳州的空气都是螺蛳粉味儿的。这一点不假，嗦粉大军不分昼夜，从连锁字号到深巷小店，都是他们的战场。
螺蛳粉注定是属于市井的，它常常让人觉得难登大雅之堂。性格乖张，脾气古怪，一出场便是喧宾夺主的气势，它虽不够体面却足够深刻。
我也买过包装的螺蛳粉，纯粹是想试一下味道如何。煮完发现总觉得缺点什么，味道和店里的差一大截，父亲说我厨房搞得“庞臭”，为此还被罚洗锅三天，罢了罢了，还是堂食最佳。
我常去的那家店就在电动车直达的巷子里头，老远便闻到香味。二两米粉是刚好能吃完的量，老板熟练地把酸笋、酸豆角、炸腐竹、黄花菜、萝卜干、木耳、花生这些配菜放到我的碗里，他头也不抬，掂着勺子问要什么辣度。
我咽了一下口水说中辣。微辣是对这碗粉的尊重，中辣最适合我这样无辣不欢的人了，特辣是勇者的天堂，一般不敢轻易尝试。若说想吃无辣的螺蛳粉，那会被同伴投以嫌弃的眼神。
老板用锅勺拨开汤面上的红油，往碗里淋上一勺浓郁到发白的螺蛳汤，再浇上些许红油在米粉上，一切就绪，我便以犒劳自己为名，让老板加一个炸鸭掌，最后成交10元。
红油在漂浮在上面，筷子在碗里搅动，让酥脆的炸腐竹充分浸泡螺汤，最底下的青菜已经熟透，再晚一分钟吃都会变黄，空心菜的叶与茎都裹着辣椒油，吃起来脆嫩多汁，炸腐竹干吃酥脆，而吸饱汤汁后的炸腐竹姿态就温柔舒展许多，带着豆香和螺香。
螺蛳粉用的粉是干切粉冷泡出来的，尽管放开水里烫过一轮，口感还是有点韧劲儿，爽滑中带些不服软的个性，需要每一颗牙齿都参与咀嚼，米香和螺汤的鲜香在口腔里融合，酸笋和萝卜干轮番加入，不禁感叹怎么会有这么复杂的口感，谁说螺蛳粉是臭的？当然不能肤浅的归纳为臭的味道，是酸辣鲜咸脆交织的浓香。
吃螺蛳粉需要速战速决，趁热吃才能最大限度把味道留住。眼前这碗螺蛳粉色泽红亮，端起碗在嘴边吹一口，辣椒油便似湖面涟漪一样飘向碗的那头，露出原本的汤色，三两口热汤下肚，忍不住叹出声，筒骨和青螺搭配，店家秘制香料加持，这碗汤鲜辣刺激得我毛孔张开，大汗淋漓，像是跑完五公里般酸爽畅快，再坏的心情都烟消云散。
扶霞在《鱼翅与花椒》里面写道：生活是苦的，食物却能带来一丝暂时的甜，食物是很安全的享受，你可以毫无恐惧地在其中放松自己。
螺蛳粉应该是这样的食物，能让人在滚烫中释放自我，得到一丝慰藉，每次吃完都有种“大不了重头再来”的豁然。
我对自制螺蛳粉可是一点自信都没有，光是看那制作流程就被吓退。通过米浆压制而成的圆条干粉需要放冷水里一直浸泡着，直至发白有弹性，等需要食用的时候从冷水里掏出一把放开水里烫半分钟，这样才能保证米粉爽滑有嚼劲。这只是制作螺蛳粉的第一步。
图片
如果说辣椒红油是螺蛳粉江湖的封喉武器，那高汤就是内功心法。每一家螺蛳粉店的老板都对此都是秘而不宣的。
俗话说“一颗田螺三碗汤”，可见田螺的鲜美。一锅好的高汤离不开本地产的青螺（俗称田螺），新鲜的田螺吐泥干净后放锅里炒至螺口张开，放一边备用，八角、沙姜、香叶、桂皮等十余种配料也下锅炒香，把事先炒香的田螺放进去，再加上猪筒骨和鸡骨架提味，小火熬制3小时，一锅浓汤才算完成。
酸笋是这碗粉最富有争议的部分，它独特的味道让人垂涎，也让好些人“退避三舍”。好吃的酸笋必定是要选个头如手臂般的甜笋腌制而成，闻起来酸而不呛，臭而不腐，发酵后变得酸脆爽口，出坛的酸笋切丝，起锅走油放适量调料和辣椒红油翻炒到干爽。这仅仅是完成一道配菜的工作。
酸豆角、木耳、炸腐竹、黄花菜、萝卜干缺一不可。值得一提的是炸腐竹，片状的腐竹放进油锅后瞬间膨胀，炸至每张腐竹上面气泡密布，轻盈如叶片，才算大功告成。炸好的腐竹脆弱得不堪一击，吃的便是这酥脆。毫不夸张的说，如果老板把碎成渣的炸腐竹分到我碗里，这将影响我嗦粉的心情。
红油辣而不燥，米粉韧而不僵，高汤鲜而不腻，酸笋酸而不呛，炸腐竹酥而不油，再配上几根青菜作为点缀，红绿相应，口感丰富，层次分明，味道深刻。
有人说，人分两种：一种是吃螺蛳粉的，一种是不吃螺蛳粉的。也有人说吃螺蛳粉只有第一次和无数次。由此可见，备受争议是螺蛳粉的宿命。
尽管我吃得满身都是酸笋味，开口说话便让对面的人后退三步，回家还要换洗衣服，但那又怎么样？如果工作生活都无法让人满意，起码眼前这碗螺蛳粉是能让人满意的。
市井小吃也好，山珍海味也罢，人对食物本就是自带成见的，但并不影响各取所爱。
《酸辣鲜咸脆，是我心心念念的螺蛳粉》文 ｜ 在山
作为嗦粉大省的广西，各类米粉不胜枚举，螺蛳粉更像是大当家，在家族中呼声最高。
别看呼声最高，其实螺蛳粉是个年轻翘楚。“发家史”并不长，起源于上世纪70年代末。那时候的谷埠菜市不仅是全柳州最大的生螺交易市场，还活跃着很多米粉店，柳州人天生爱吃米粉，但很多粉店提供的高汤都是清汤，寡淡无味。
想留住食客的胃，需要花大价钱买新鲜的猪筒骨还有整鸡来熬汤，从成本上来说并不划算，而螺蛳的价格实惠，垂手可得，有人发现螺蛳熬出来的汤鲜美浓郁，搭配米粉味道更甚，不失为一种平替，于是小食材有了大用途，螺蛳粉的雏形由此而来。
这世间的美食大抵都是食物之间的因缘际会，无巧不成书。
随着经济不断发展，螺蛳粉也不断演进，爱吃酸辣的柳州人，不断往螺蛳粉里加入各式各样的配菜，于是奠定了一碗螺蛳粉“鲜、辣、酸、香”的基调。
柳州的空气都是螺蛳粉味儿的。这一点不假，嗦粉大军不分昼夜，从连锁字号到深巷小店，都是他们的战场。
螺蛳粉注定是属于市井的，它常常让人觉得难登大雅之堂。性格乖张，脾气古怪，一出场便是喧宾夺主的气势，它虽不够体面却足够深刻。
我也买过包装的螺蛳粉，纯粹是想试一下味道如何。煮完发现总觉得缺点什么，味道和店里的差一大截，父亲说我厨房搞得“庞臭”，为此还被罚洗锅三天，罢了罢了，还是堂食最佳。
我常去的那家店就在电动车直达的巷子里头，老远便闻到香味。二两米粉是刚好能吃完的量，老板熟练地把酸笋、酸豆角、炸腐竹、黄花菜、萝卜干、木耳、花生这些配菜放到我的碗里，他头也不抬，掂着勺子问要什么辣度。
我咽了一下口水说中辣。微辣是对这碗粉的尊重，中辣最适合我这样无辣不欢的人了，特辣是勇者的天堂，一般不敢轻易尝试。若说想吃无辣的螺蛳粉，那会被同伴投以嫌弃的眼神。
老板用锅勺拨开汤面上的红油，往碗里淋上一勺浓郁到发白的螺蛳汤，再浇上些许红油在米粉上，一切就绪，我便以犒劳自己为名，让老板加一个炸鸭掌，最后成交10元。
红油在漂浮在上面，筷子在碗里搅动，让酥脆的炸腐竹充分浸泡螺汤，最底下的青菜已经熟透，再晚一分钟吃都会变黄，空心菜的叶与茎都裹着辣椒油，吃起来脆嫩多汁，炸腐竹干吃酥脆，而吸饱汤汁后的炸腐竹姿态就温柔舒展许多，带着豆香和螺香。
螺蛳粉用的粉是干切粉冷泡出来的，尽管放开水里烫过一轮，口感还是有点韧劲儿，爽滑中带些不服软的个性，需要每一颗牙齿都参与咀嚼，米香和螺汤的鲜香在口腔里融合，酸笋和萝卜干轮番加入，不禁感叹怎么会有这么复杂的口感，谁说螺蛳粉是臭的？当然不能肤浅的归纳为臭的味道，是酸辣鲜咸脆交织的浓香。
吃螺蛳粉需要速战速决，趁热吃才能最大限度把味道留住。眼前这碗螺蛳粉色泽红亮，端起碗在嘴边吹一口，辣椒油便似湖面涟漪一样飘向碗的那头，露出原本的汤色，三两口热汤下肚，忍不住叹出声，筒骨和青螺搭配，店家秘制香料加持，这碗汤鲜辣刺激得我毛孔张开，大汗淋漓，像是跑完五公里般酸爽畅快，再坏的心情都烟消云散。
扶霞在《鱼翅与花椒》里面写道：生活是苦的，食物却能带来一丝暂时的甜，食物是很安全的享受，你可以毫无恐惧地在其中放松自己。
螺蛳粉应该是这样的食物，能让人在滚烫中释放自我，得到一丝慰藉，每次吃完都有种“大不了重头再来”的豁然。
我对自制螺蛳粉可是一点自信都没有，光是看那制作流程就被吓退。通过米浆压制而成的圆条干粉需要放冷水里一直浸泡着，直至发白有弹性，等需要食用的时候从冷水里掏出一把放开水里烫半分钟，这样才能保证米粉爽滑有嚼劲。这只是制作螺蛳粉的第一步。
图片
如果说辣椒红油是螺蛳粉江湖的封喉武器，那高汤就是内功心法。每一家螺蛳粉店的老板都对此都是秘而不宣的。
俗话说“一颗田螺三碗汤”，可见田螺的鲜美。一锅好的高汤离不开本地产的青螺（俗称田螺），新鲜的田螺吐泥干净后放锅里炒至螺口张开，放一边备用，八角、沙姜、香叶、桂皮等十余种配料也下锅炒香，把事先炒香的田螺放进去，再加上猪筒骨和鸡骨架提味，小火熬制3小时，一锅浓汤才算完成。
酸笋是这碗粉最富有争议的部分，它独特的味道让人垂涎，也让好些人“退避三舍”。好吃的酸笋必定是要选个头如手臂般的甜笋腌制而成，闻起来酸而不呛，臭而不腐，发酵后变得酸脆爽口，出坛的酸笋切丝，起锅走油放适量调料和辣椒红油翻炒到干爽。这仅仅是完成一道配菜的工作。
酸豆角、木耳、炸腐竹、黄花菜、萝卜干缺一不可。值得一提的是炸腐竹，片状的腐竹放进油锅后瞬间膨胀，炸至每张腐竹上面气泡密布，轻盈如叶片，才算大功告成。炸好的腐竹脆弱得不堪一击，吃的便是这酥脆。毫不夸张的说，如果老板把碎成渣的炸腐竹分到我碗里，这将影响我嗦粉的心情。
红油辣而不燥，米粉韧而不僵，高汤鲜而不腻，酸笋酸而不呛，炸腐竹酥而不油，再配上几根青菜作为点缀，红绿相应，口感丰富，层次分明，味道深刻。
有人说，人分两种：一种是吃螺蛳粉的，一种是不吃螺蛳粉的。也有人说吃螺蛳粉只有第一次和无数次。由此可见，备受争议是螺蛳粉的宿命。
尽管我吃得满身都是酸笋味，开口说话便让对面的人后退三步，回家还要换洗衣服，但那又怎么样？如果工作生活都无法让人满意，起码眼前这碗螺蛳粉是能让人满意的。
市井小吃也好，山珍海味也罢，人对食物本就是自带成见的，但并不影响各取所爱。
《酸辣鲜咸脆，是我心心念念的螺蛳粉》文 ｜ 在山
真的会被双鱼的奇思妙想恋爱脑笑死……
各种意义上的素材所以记一下（
原来打x钉是要把x头夹麻了减少痛感（以前虽然看过这种情节的文但当然不会留意这些（。）
男：她用夹子要把我的×头夹立起来
女：不用夹也是立着的，主要是为了夹麻
我笑死……
还有因为是两边分开打的，所以打左边后的前几天只能右侧着睡，打右边了只能左侧着睡也好好笑（
各种意义上的素材所以记一下（
原来打x钉是要把x头夹麻了减少痛感（以前虽然看过这种情节的文但当然不会留意这些（。）
男：她用夹子要把我的×头夹立起来
女：不用夹也是立着的，主要是为了夹麻
我笑死……
还有因为是两边分开打的，所以打左边后的前几天只能右侧着睡，打右边了只能左侧着睡也好好笑（
【杭州这条老街要说再见！吃不厌的面馆、宝藏书店……多少人的回忆啊】“老街改造，书店要关门，我们年纪大了，还是想继续开店过日子。”
“如果面馆不开了，我打算先回老家开民宿，老顾客放心，我老马还是会回来给大家烧面的。”
“花店是去年新开的，因为开店认识了很多朋友，会找地方继续我们的事业。”
在杭州余杭宝林路老街，不论是伴随本地人成长的凡人屋书店，还是外地人也来打卡的老马面馆，抑或是初来乍到的年轻人，鲜花吉他店，今年夏天都将暂别大家。
因为即将启动的文一西路西延二期工程，宝林路将为历史。
小时新闻记者从杭州未来科技城、余杭街道了解到，今年下半年，宝林路将启动改建工程，两年后变为双向6车道的文一西路，并有下穿隧道经过西侧南湖，直达之江实验室。
文一西路还将下穿南苕溪，与临安科技大道衔接，成为贯穿杭州城西科创大走廊的交通大动脉。
端午节，小时新闻记者特地开车到余杭街道，逛了逛即将消失的宝林路。
绿树成荫的老街一侧是施桥河，一侧有白墙红瓦的花园洋房，老牌书店凡人屋、网红老马面馆……宝藏小店还真不少。
“从前，来我书店的小毛孩，现在都带着娃来逛店了，那些小娃竟然叫我奶奶，我才40多岁啊！”
凡人屋书店，是1995年王力澜和老公冯振在余杭安乐路上开的，当时面积只有40平方米。2004年，书店搬迁到宝林路后，营业面积增加到了200平方米。
“过去孩子们用的水彩笔，现在更好卖的是马克笔，其实两种差不多。”
“开了这么多店，中国民间故事、神话故事，安徒生童话、格林童话这些书永远好卖。”
小店经营课外书、青少年读物、文具、体育用品，营业至今已有28年，余杭街道的孩子们，几乎都在老街上这家店，消磨过童年时光。
王力澜一直有个梦想，结婚后想有个漂亮的宅子，能种很多花花草草的那种。
当年开店，夫妻俩就看上了施桥河边一处正在出让的土地：“那时候，河边都是菜地，我们家门口也没有路，房子是1997-1998年自己造起来的。”
书店后面的小别墅，就是王力澜的家，别墅辅房现在是书店营业房，王力澜多少有些不舍：“如果不开书店，这里现在还是我的小花园。”
2002年前后，王力澜一家听说家门口要造马路，当年宝林路上的书店生意也越来越好，夫妻俩正打算换大点的房子继续开店，不如就把家里辅房和空地改建一下，在家门口开书店。
2004年，凡人屋从安乐路搬到宝林路，王力澜主内，外出进货的活都是丈夫冯振负责的。
书店每周进货两三趟，文具类的要去老汽车东站的小商品市场批发，书籍类的要去图书市场、博库书城进货，鼎盛时期那几年，小店一年的营业额能破百万。
最近五六年，受电子类读物和疫情的双重影响，书店业绩下滑。
“生意比之前大概差了3成，现在孩子长大了，我们没有从前那股拼业绩的心境，今后，书店还是想继续开下去，够一家人生活就可以。”王力澜说。
短短1公里多的宝林路上，有很多商铺，路的北侧紧邻塔山公园。
凡人屋西面的文艺范花店，店里除了有花香，还有动人的吉他声，年轻的老板卖花卖吉他，是去年刚来租房开的新店。老板说：“因为开店认识了很多朋友，之后会找地方继续我们的事业。”
花店再往西走，就是网红小店老马面馆，店里经常有从萧山、临安开车来吃面的食客。
老马面馆早餐中餐营业，老板马叶茂是中泰街道白云村人，面馆经营了16年。
端午节，小时新闻记者点一份店里最贵的虾腰鳝面尝鲜，黄鳝炸得酥脆，腰花脆嫩，河虾新鲜，吃面必配不要钱的热红茶，喝完解口消暑；如果是冬天来吃面，店红烧羊肉面也是必点的。
余杭面伺候本地人早中晚三餐的胃，面的特色是浇头丰富，汤汁少而浓稠。在老马面店，出勤率最高的是附近街坊邻居，大多人从小吃到大，从青年吃到中年。
老马的老家中泰白云村，这些年民宿产业正红火，听说文一西路要西延，他对小时新闻记者说：“面馆不开了，我打算先回老家开民宿，以后，老马还是回来给大家烧面的。”（钱江晚报·小时新闻记者 施雯）
“如果面馆不开了，我打算先回老家开民宿，老顾客放心，我老马还是会回来给大家烧面的。”
“花店是去年新开的，因为开店认识了很多朋友，会找地方继续我们的事业。”
在杭州余杭宝林路老街，不论是伴随本地人成长的凡人屋书店，还是外地人也来打卡的老马面馆，抑或是初来乍到的年轻人，鲜花吉他店，今年夏天都将暂别大家。
因为即将启动的文一西路西延二期工程，宝林路将为历史。
小时新闻记者从杭州未来科技城、余杭街道了解到，今年下半年，宝林路将启动改建工程，两年后变为双向6车道的文一西路，并有下穿隧道经过西侧南湖，直达之江实验室。
文一西路还将下穿南苕溪，与临安科技大道衔接，成为贯穿杭州城西科创大走廊的交通大动脉。
端午节，小时新闻记者特地开车到余杭街道，逛了逛即将消失的宝林路。
绿树成荫的老街一侧是施桥河，一侧有白墙红瓦的花园洋房，老牌书店凡人屋、网红老马面馆……宝藏小店还真不少。
“从前，来我书店的小毛孩，现在都带着娃来逛店了，那些小娃竟然叫我奶奶，我才40多岁啊！”
凡人屋书店，是1995年王力澜和老公冯振在余杭安乐路上开的，当时面积只有40平方米。2004年，书店搬迁到宝林路后，营业面积增加到了200平方米。
“过去孩子们用的水彩笔，现在更好卖的是马克笔，其实两种差不多。”
“开了这么多店，中国民间故事、神话故事，安徒生童话、格林童话这些书永远好卖。”
小店经营课外书、青少年读物、文具、体育用品，营业至今已有28年，余杭街道的孩子们，几乎都在老街上这家店，消磨过童年时光。
王力澜一直有个梦想，结婚后想有个漂亮的宅子，能种很多花花草草的那种。
当年开店，夫妻俩就看上了施桥河边一处正在出让的土地：“那时候，河边都是菜地，我们家门口也没有路，房子是1997-1998年自己造起来的。”
书店后面的小别墅，就是王力澜的家，别墅辅房现在是书店营业房，王力澜多少有些不舍：“如果不开书店，这里现在还是我的小花园。”
2002年前后，王力澜一家听说家门口要造马路，当年宝林路上的书店生意也越来越好，夫妻俩正打算换大点的房子继续开店，不如就把家里辅房和空地改建一下，在家门口开书店。
2004年，凡人屋从安乐路搬到宝林路，王力澜主内，外出进货的活都是丈夫冯振负责的。
书店每周进货两三趟，文具类的要去老汽车东站的小商品市场批发，书籍类的要去图书市场、博库书城进货，鼎盛时期那几年，小店一年的营业额能破百万。
最近五六年，受电子类读物和疫情的双重影响，书店业绩下滑。
“生意比之前大概差了3成，现在孩子长大了，我们没有从前那股拼业绩的心境，今后，书店还是想继续开下去，够一家人生活就可以。”王力澜说。
短短1公里多的宝林路上，有很多商铺，路的北侧紧邻塔山公园。
凡人屋西面的文艺范花店，店里除了有花香，还有动人的吉他声，年轻的老板卖花卖吉他，是去年刚来租房开的新店。老板说：“因为开店认识了很多朋友，之后会找地方继续我们的事业。”
花店再往西走，就是网红小店老马面馆，店里经常有从萧山、临安开车来吃面的食客。
老马面馆早餐中餐营业，老板马叶茂是中泰街道白云村人，面馆经营了16年。
端午节，小时新闻记者点一份店里最贵的虾腰鳝面尝鲜，黄鳝炸得酥脆，腰花脆嫩，河虾新鲜，吃面必配不要钱的热红茶，喝完解口消暑；如果是冬天来吃面，店红烧羊肉面也是必点的。
余杭面伺候本地人早中晚三餐的胃，面的特色是浇头丰富，汤汁少而浓稠。在老马面店，出勤率最高的是附近街坊邻居，大多人从小吃到大，从青年吃到中年。
老马的老家中泰白云村，这些年民宿产业正红火，听说文一西路要西延，他对小时新闻记者说：“面馆不开了，我打算先回老家开民宿，以后，老马还是回来给大家烧面的。”（钱江晚报·小时新闻记者 施雯）
✋热门推荐