鲶鱼真的很脏吗？
这个我本不想写，因为可能会遭到很多人的炮轰。
但是想了想，还是写吧。

首先确认一点， 不仅是鲶鱼 任何鱼都会吃屎，但屎不是它们必定的采食项。
有农村，早些年养鱼的应该知道，很多鱼池，如果池子大点，碰见个牛马养鱼的。
掏粪上来的粑粑直接就卸鱼池里去了。
那一群鱼吃的嘎嘎香 争先恐后 前仆后继的抢屎吃。

可不仅仅是鲶鱼，鲤鱼，草根，白鲢，乱七八糟，什么鱼都有。
再说说鲶鱼，我是松原人，松原早些年有一个大的臭水沟子，开发区一个，镜湖一个。
都是连在一起的。

那可真是方圆几里恶臭扑鼻，一点不夸张，隔着两里地都能闻到臭味。
如果仅仅是个臭水钩子，问题还不大。
还TM是死水坑，而且啥。
这个水坑里不仅仅是附近居民的下水道排泄指定坑，松原市很多工厂的废水，也都往这个坑里排。

说是水坑，实则根本不是，那个大坑，里面的水，粘稠度极高，跟TM牛奶是的 疯狂挂壁。
里面不仅集合了屎尿，工业废水，各种垃圾，还有各种臭鱼烂虾。
（附近有个早市 早上卖鱼的走了 把垃圾往水坑里倒）

这个池子里，寸草不生，没有任何的活物，但是只有一种神秘的生物。
那就是它，鲶鱼，还有少数其他国家的鲶鱼 （亚种未知）

我毫不夸张，那时候这个臭水沟，导致了附近的房子价格都偏低，*（后来改造了 房子就涨价了）
哪年我也记不清了，看见个老头在那钓鱼，这老头我认识，以前养水蜗牛认识的，他给过我红虫。

我看他在那钓，前后10分钟的功夫。
老头勾上了一条鲶鱼 当时差点没给老头钓去世了，我还没法上手 我不怎么会钓鱼。
最后拽上来了，给我俩吓坏了，一看，1米多长 浑身颜色，绿中发黑，黑中发紫。

浑身散发着一股恶臭的工业味道，两个眼睛比我都小，大胡子长的可怕
钓上来后一蹦老高，等了一会消停了，我俩过去一看，这鱼还是个畸形。
我凑过去看，一股铺面的腥臭味，这鱼脑袋是歪的，后端还是凸起的，总之是个畸形。

这都不重要。
重要的是，这鱼的左侧背面，长着一堆黑色 紫色？绿色？红色？的增生物，不知道是什么东西。
我当时跟老头说，赶紧拍个照扔了吧，太TM恶心了。

老头说，爷们，这扔了白瞎了，你要不要，去借个刀，给你割几块。
我说你可拉倒吧 我可不要。

最后这老头也没惯着这鲶鱼，回家就给炖了，吃了几口没吃了，据说极其腥臭，还散发着一股怪味
（有松原人来讲讲 省的他们说我吹牛逼 这池子当年大鲶鱼很多）
你们想想，这种池子里，基本上只有鲶鱼，其他鱼都死绝了。
这鲶鱼吃什么长大的，你们自己想想吧。

当时为了改善水质，投入了一群鲶鱼和清道夫，结果清道夫这么皮的入侵物种都不行。
鲶鱼却能活下来，你想想鲶鱼的抗病性适应性有多强吧。

另外，鲶鱼是不是吃屎长大的，这个不好说。
但是正常来说，现在一般的鲶鱼养殖，没必要给鲶鱼吃太多的屎。
为什么，一是屎营养成分并不高，而是会影响水质。
无论什么鱼，都改变不了一个特性，就是水越干净，长得越快。

没有任何一种鱼在脏水里生长速度反而会变快的 所以很多大规模养殖户考虑的都是水质问题。
根本没必要给鲶鱼吃太多的屎 非要喂食 也是喂鸡粪 还得发酵 不能直接喂。

我个人也去过鲶鱼养殖的地方，都是喂颗粒机打的那种颗粒，还有各种动物的内脏（解冻的）
吃的东西都不脏，都是正常养殖能用到的材料。
你说他干净吧，也不是太干净，但是也不是很脏。

鱼一头挤着一头，一个个踊跃的探出头想吃点粮食，那个场面是真的恶心。
再说说有些散户的做法，我倒没见过厕所跟鱼融为一体的，但是我以前在农村。
见过那种臭水钩子，养鲶鱼，喂就是死鸡 各种杂物 各种腥臭的鸡内脏。
那鱼，一个塞一个的生猛，一蹦老高，
但是这种养殖户还是少数，这么做没什么意义，经济效益不高。

最后说下鱼吃屎的问题，目前来说，很少会有养殖户会天天让鲶鱼去吃人的屎，因为意义不大。

多半是散户才会那么养，弄个水塘，上面来个人厕所 人一拉鲶鱼张嘴接着。

这种行为，大养鱼场真的不屑于去做，一是没有意义，而是不差那点粑粑。

废了水质反而不好。

咱就说屎这个东西，养鱼行业，很多会用发酵的鸡粪，这很正常，但是专门给鱼喂人屎的 很少见。

其一是因为人屎营养成分太低，

其二是因为，用粪不是完全为了让鱼去吃。

而是为了肥水，增加水中一些浮游生物，水草的生长速度，从而达到肥水的效果。

至于鱼吃不吃？肯定有吃的。

人都有吃屎的呢，何况鱼了？

其次就是什么，如果真的担心，可以不吃外来的鲶鱼。

选择中国本土鲶鱼，中国本土所有的鲶鱼，都有一个特性，那就是干净。

比如南方的大口鲶 对水质要求极高，一旦水脏，立刻翻壳死给你看。
这种鱼，肉质鲜美，而且干净，炖点小茄子非常好吃。

还有就是土鲶，也不错。
对水质要求也很高。

但是鲶鱼毕竟是杂食类， 但更喜肉食 吃的东西比较杂，如果实在害怕。

可以选择中国本土鲶鱼去食用，拒绝外来鲶鱼就好了。
所以说 实在害怕 纯黑的鲶鱼可以不吃 选择中国本土鲶鱼食用就可以了。

像大口鲶 土鲶 野生都是捕食小鱼小虾作为食物来源的，如果能有野生的，美死了。

炖上一锅 吃的满嘴冒油。

不必太怕，毕竟粑粑这玩意，鱼吃了也会代谢出去 怕什么。
#微博新知博主##鱼##动物[超话]#

一周没怎么动脑，基本消除连日早起带来的困倦。就着阴雨绵绵的天气，在县城尝了些清淡口的农家菜和偏衢州风格的辣味肉食，看青山脚下人工泉里鲤鱼安静的呼吸。国企式的管理风格，又远离城市的内卷氛围，若不是工业噪音，驻场也算是一种休憩了。
临走这天雨点开始变凶，细密的敲打在车窗上，身边是舒爽的凉意，眼前是漫山遍野或粉或红的春意。

#三联美食# 已经记不起来第一次吃到叉烧是在何时何地了，只知道对烧腊一味极上心，从前看港剧，看那些人白天在公司或警察局奋战一整天，晚上累了回家就要“斩点料”，就很希望能跑进去替他们办点案子，抓几个人犯，好换取那半只烧鹅。一间烧腊铺走进去，我一定首选烧鹅，皮酥酥的，油足足的，然后才会是叉烧，因为觉得它干巴巴，下起饭来不畅快。后来才知，这说明我应该被划归到偏爱“肥叉”的人群里。瘦叉用梅花肉制作，就是猪颈上那一块，偏瘦，好肥叉用的则是五花肉。上世纪五六十年代，香港人极爱“拖地叉烧”，五花肉取自特别肥、肥到肚子拖到地上的大白猪。

一到广州，本地吃客波哥就要带我们去顺德，对，就是“厨出凤城”的那个凤城。这里的大头华做烧鹅出名。招牌上写的也是烧鹅，这是他从师父那里继承来的手艺，但店里同样卖叉烧，后来他自己又发明了一道“叉烧鹅肝”，卖得也很好。

需要开车几个小时，才能从广州到顺德黄连村，到达大头华的烧鹅店。店堂很小，档口处挂着两个金灿灿的烧鹅，却未见叉烧。往里走，只有余地摆一张圆木桌，见几位阿婶正在收拾包装，仍是这张圆木桌，桌沿下挂着几只皮肤白白的生鹅，那是“刚褪完毛的”。
再往里走就是水泥台阶，店堂后面原来还有一间，不过只是堆放着杂物，真正的料理间得往下走。大头华挺着一方大肚子走在前面，又回头叮嘱我，地很滑的，要小心。台阶还行，但刚踩到地面，我就打了个趔趄。这地上全是油，从炉子里拎出烧鹅、烧肉，都挂着油滴，都滴在地上，所以每天拖上十几遍，也不管用。

除了地面，这个厨房的其余部分也像一块黑乎乎的灶膛，这样说很不准确，因为现实是，它恰好是在阳台上，三面都是窗，不用抽油烟机，一个排风扇就足够排烟。特别是，阳台底下就是顺德的德胜河！回想起来总觉得这个炉灶间不那么敞亮，也真是挺奇怪。

一只大缸炉在最显眼处，砌进土砖里了，盖子掀开，炉火正旺，我伸长脖子看，三四只烧鹅挂在里面正接受炙烤，滴油入火，嗞啦嗞啦作响，这炉温据说高达320摄氏度（大夏天人受不了，常常就是脱光了只剩一条裤衩），用无烟炭烧出来的。一炉最多能烧8只鹅。“总会有3只早15分钟，还有3只晚15分钟。”大头华盖上盖子后补充道，“受热不均来的。”平常时候，他拎出鹅来，看一秒钟，就能判断出来这只鹅火候几何。其中一个标准是收身，炉温320摄氏度，拎出来到室温，如果骤然收身，那是火候成熟的标志。太熟了当然不行，钩着的地方，会破掉，掉到炉子里万劫不复。烧肉的道理也是一样。

此时烧肉已经出炉了，大头华指指头顶。七八条叉烧肉，正挤在一根钩子上，底下就是一盆颜色发乌的酱汁。这是我见到过的最赤重的叉烧，重到仿佛一只陈年的酱油瓶子，黑的、稠的、黏的，天大的肉食动物面对这块叉烧都想败下阵来。不过，大头华看了看这几条叉烧，又操起勺子，兜起酱汁往上浇了几个回合——我琢磨着，觉得厨房黑，大概就是这几块叉烧在作怪吧。

大头华说，他做的叉烧，只放盐、糖和酱油，是最古朴的配方。广州那些高档酒楼做的叉烧，又加玫瑰露酒又用异域香料的，这几块叉烧同它们一比，的确极为传统。广州名店“炳胜”有一味黑叉烧很有名，用的是梅花肉，酱汁里的关键是一款运自马来西亚的老抽，口味很醇厚，烤的过程中要反复涂酱汁，所加的料就更多了，所以即便切出厚片也十分入味。炳胜还有一道脆皮叉烧，是在表面撒糖粉去烤，又脆又香，这个新发明很快就被各大酒家模仿了去。不过这两道菜已经成名十年，我们在广州寻觅创新叉烧菜品，发现并不能得，顶多是将食材进阶到了进口的西班牙猪肉。索性就到顺德看看这味传统叉烧的模样。

不过，虽然只有盐、糖和酱油，各项的比例仍然是秘密。大头华当年做学徒，每到关键时刻，师父一定会把他支开，会说，你去把水挑一下，或者把柴火劈一下。有时候师父生病，就不得不把三样比例交代给徒弟知道，但那一堆肉是多重，这又是个未知数。烧鹅的配料包更难了，他一开始只知道有八角、甘草等东西，但师父都是烤干料打成粉，再将粉交给徒弟操作。有一回他逮到一个机会，拿到调料包，飞奔出去，去药店找他妈妈，成分和比例从此记在心里。

大头华经常头天夜里把所有的活儿都干好。等师父照常发话支开他，他不走，说水挑满了，鹅喂饱了。就这样慢慢地把所有手艺都学到手了。直到师父69岁，生了重病，得到允许，他才自立门户，搭个炉火自己开业。无论什么年代，偷师都比学师难，所以也就是脑袋瓜聪明的人才能偷得到手艺。

大头华大名刘绍华，1963年出生在顺德黄连村，9岁那年“父亲就去卖咸鸭蛋了”，顺德人用这个话代替说父亲去世。父亲留给家里唯一的东西是一辆二八自行车。家里六兄妹，大头华排行老三。读到高中，大头华骑着这辆自行车，开始当“司机”。从黄连村到勒流镇，6公里烂泥路，单程半个多小时，能从客人那里赚到2毛钱。

黄连烧鹅的老板成了大头华的常客。这位老板每天凌晨3点30分起床，去勒流镇上买鹅。两人熟了之后，老板干脆把买来的活鹅交给大头华，让他运回黄连，自己在镇上舒舒服服吃一顿早茶。就这样每天包下了大头华，一天是6毛钱，包了好几年。终于，老板开尊口，让他到店里当学徒。大头华当然乐意，算是天上掉下来学一门手艺的机会，立刻抓住。这部自行车后来卖了5块钱。

到后来，轮到自己将手艺慢慢传授给儿子。儿子听老子吹牛，说杀鹅拔毛，水烧到62摄氏度的时候毛拔得最干净，这个温度他用手指一测就知。有一次讲到酣处，大家都不信，就说来场比赛吧。老子兑出一盆水，说这就62摄氏度，儿子用温度计一测，61.7摄氏度。

叉烧一天做七八十斤，油水丰足，卖得很快。做得了烧鹅，当然还有鹅的内脏，像鹅肝，干巴巴的，平常很少有人买，有一回大头华把两样东西拼在一起，发现鹅肝吸收叉烧的油水，两味很相宜。从此菜单上就多了一个菜。

广东阿妈有句名言，用无厘头的方式消解了一切英雄主义，叫“生嚿叉烧好过生你”，意思是“生块叉烧都好过生你”。有外地人初听这话，头脑里已有阿妈卷好头发叉着腰冲你大吼的画面，于是假装一概听不懂，一本正经地问广东人：“那么，究竟是泼皮小孩地位高，还是叉烧更矜贵？”

节选自《五花肉的英雄主义》文 | 驳静