在ks平台拥有4000多万粉丝的网红二驴，与拥有5000多万粉丝的网红散打哥，是圈内少有的“真兄弟”。首先，两人同为平台的老牌网红，从早年间便已有交集。而后，双方还都把公司开到了广州，这样一来，更是显得私交密切。关注两人比较早的粉丝就会知道，二驴曾经和散打哥合伙开过一个公司。（ps：网红之间的兄弟情谊，多半是为了直播效果而炒作出来的。但散打哥和二驴相识多年，双方之间又存在“业务往来”，关系自然不言而喻。毫不夸张地说，整个ks平台，也只有二驴和散打哥的关系，大概率是真实的。）
然而，停播长达半年，在近期才再次回归平台直播的二驴，却突然和辛巴走得近了起来。无形中，却疏远了曾经的“好兄弟”散打哥。而导致这一现象的根本原因，就是因为散打在前不久才和辛巴发生了矛盾。而后，散打哥为了对抗辛巴，还成立了一个“美密码”的品牌。众所周知，辛巴团队的招牌产品名叫“棉密码”。散打哥做这么一个名字都与对方非常相似的品牌，显然存在“蹭热度”的嫌疑。
最近的一场直播中，二驴便借“美密码”的事情嘲讽散打哥道：散打哥整这么一个品牌出来，把我看得目瞪口呆！散打哥到现在为止，事情还没做成，却吵得全世界都知道了。他就是日化产品领域里的“搅屎棍”，好在价格也确实便宜。他卖的那些东西，利润都很低。而且，散打哥绝对是一个好人。他就是觉得自己在互联网上有点影响力，所以就想和辛巴叫板。别的不知道，反正是现在见了人家辛巴，都得低低调调的。
细细分析二驴的这一番话，虽然存在“嘲讽散打哥、吹捧辛巴”的成分，但也侧面肯定了散打哥的品牌利润低（性价比高），无形中帮助对方做了宣传。由此证实，二驴在面对散打哥和辛巴的时候，还是想做到“不站立场，互不伤害”。有关这一点，二驴在此前的直播中也曾明确表示：“不会参与散打哥、老方丈、辛巴几人之间的矛盾”。所以，二驴的这一番话，并没有直接伤害到散打哥，也没有触及到“好兄弟”的利益。
然而，散打哥本人虽然没在意二驴的调侃，但他的粉丝却看不下去了。二驴在直播间这番嘲讽散打哥的言论，随即便引发了大批粉丝的不满。此后，散打哥粉丝群的一名管理，直接在网上发长文怒斥二驴，直言：二驴就是在拍辛巴的马屁，给对方做“舔狗”，甘愿下跪当宠物。请二驴不要把自己的卑躬屈膝，强加到别人身上，散打哥做人堂堂正正，不和你一样。（ps：具体的言论，这里就不赘述了，大家可以看下面的截图）
既然能成为散打哥粉丝群的管理者，该粉丝肯定在散打哥的粉丝群体中，拥有一定的影响力。由此，他这番怒斥二驴的言论，无形中便激化了散打哥粉丝对二驴的不满情绪。原本还没有表态的粉丝们，纷纷开始附和着他的节奏，向二驴发起了“攻击”。此后二驴再次开播，直播间的公屏便布满了散打哥粉丝的负面节奏。ks网红和粉丝之间的关系，就是如此“神奇”，且不能让人所理解。有些粉丝，就是会为了所谓的“喜欢”，甘心且自愿地为自己的“偶像”发声，甚至为其攻击其他人。
散打哥粉丝的反应，彻底出乎了二驴和散打哥本人的预料。由此，双方也不得不主动出面，来调停这一场矛盾。
二驴在此后的直播中便和粉丝作出解释，并喊话散打哥道：我和散打哥的关系很好，和任何一个网红的关系也都很好。我二驴，就是脚踩好几条船，谁也不得罪。如果你（散打哥）不想我在直播间说你的事情，你可以私下给我发个消息。那样一来，我肯定不会在网上说你，但你们也别说我。我回归直播就和你一个人说过，结果你就给我曝光出去了，逼得我不得不换了开播时间。结果，第二次你又给我说出去了，导致我一点热度都没有。但即便这样，我也没生你的气。另外，我说你跳起来也够不到人家辛巴的膝盖，说的也是实话吧？
相比于二驴的“据理力争”，散打哥在这一次则显得更加大度。此后，散打哥直接在社交平台发文，表示：我和二驴的事情就不要再提了！大家都在努力做事，也都是好人。如果非要你一句我一句，都说自己不好，都是别人的错，那就离“干仗”不远了。我的错，这事情过去了。就算我要这个热度，能赚几个钱啊？
本来网红之间没有任何矛盾，互相调侃几句，反而说明关系好。但粉丝的一个“主动出击”，却使双方都尴尬了起来。从二驴和散打哥后面的这些话中，我们不难看出：他们虽然都在为对方解释，想尽力消除这一场矛盾。但因为粉丝的言论，也无形中对彼此有了一些不满的情绪。正如某网友的留言一样：有些粉丝就是入戏太深，皇上不急太监急！人家二驴和散打哥认识这么多年，私下天天在一起喝酒，还合作赚钱。人家俩的感情，什么时候轮到一个网上的粉丝来品头论足了？网红们的一场戏，有些人却当了真，着实傻的可怜！
大家对二驴和散打哥的这一次矛盾怎么看？你认为那名散打哥的粉丝，是在多此一举吗？评论和小编分享一下。喜欢网红八卦的小伙伴，别忘了点个关注。
然而，停播长达半年，在近期才再次回归平台直播的二驴，却突然和辛巴走得近了起来。无形中，却疏远了曾经的“好兄弟”散打哥。而导致这一现象的根本原因，就是因为散打在前不久才和辛巴发生了矛盾。而后，散打哥为了对抗辛巴，还成立了一个“美密码”的品牌。众所周知，辛巴团队的招牌产品名叫“棉密码”。散打哥做这么一个名字都与对方非常相似的品牌，显然存在“蹭热度”的嫌疑。
最近的一场直播中，二驴便借“美密码”的事情嘲讽散打哥道：散打哥整这么一个品牌出来，把我看得目瞪口呆！散打哥到现在为止，事情还没做成，却吵得全世界都知道了。他就是日化产品领域里的“搅屎棍”，好在价格也确实便宜。他卖的那些东西，利润都很低。而且，散打哥绝对是一个好人。他就是觉得自己在互联网上有点影响力，所以就想和辛巴叫板。别的不知道，反正是现在见了人家辛巴，都得低低调调的。
细细分析二驴的这一番话，虽然存在“嘲讽散打哥、吹捧辛巴”的成分，但也侧面肯定了散打哥的品牌利润低（性价比高），无形中帮助对方做了宣传。由此证实，二驴在面对散打哥和辛巴的时候，还是想做到“不站立场，互不伤害”。有关这一点，二驴在此前的直播中也曾明确表示：“不会参与散打哥、老方丈、辛巴几人之间的矛盾”。所以，二驴的这一番话，并没有直接伤害到散打哥，也没有触及到“好兄弟”的利益。
然而，散打哥本人虽然没在意二驴的调侃，但他的粉丝却看不下去了。二驴在直播间这番嘲讽散打哥的言论，随即便引发了大批粉丝的不满。此后，散打哥粉丝群的一名管理，直接在网上发长文怒斥二驴，直言：二驴就是在拍辛巴的马屁，给对方做“舔狗”，甘愿下跪当宠物。请二驴不要把自己的卑躬屈膝，强加到别人身上，散打哥做人堂堂正正，不和你一样。（ps：具体的言论，这里就不赘述了，大家可以看下面的截图）
既然能成为散打哥粉丝群的管理者，该粉丝肯定在散打哥的粉丝群体中，拥有一定的影响力。由此，他这番怒斥二驴的言论，无形中便激化了散打哥粉丝对二驴的不满情绪。原本还没有表态的粉丝们，纷纷开始附和着他的节奏，向二驴发起了“攻击”。此后二驴再次开播，直播间的公屏便布满了散打哥粉丝的负面节奏。ks网红和粉丝之间的关系，就是如此“神奇”，且不能让人所理解。有些粉丝，就是会为了所谓的“喜欢”，甘心且自愿地为自己的“偶像”发声，甚至为其攻击其他人。
散打哥粉丝的反应，彻底出乎了二驴和散打哥本人的预料。由此，双方也不得不主动出面，来调停这一场矛盾。
二驴在此后的直播中便和粉丝作出解释，并喊话散打哥道：我和散打哥的关系很好，和任何一个网红的关系也都很好。我二驴，就是脚踩好几条船，谁也不得罪。如果你（散打哥）不想我在直播间说你的事情，你可以私下给我发个消息。那样一来，我肯定不会在网上说你，但你们也别说我。我回归直播就和你一个人说过，结果你就给我曝光出去了，逼得我不得不换了开播时间。结果，第二次你又给我说出去了，导致我一点热度都没有。但即便这样，我也没生你的气。另外，我说你跳起来也够不到人家辛巴的膝盖，说的也是实话吧？
相比于二驴的“据理力争”，散打哥在这一次则显得更加大度。此后，散打哥直接在社交平台发文，表示：我和二驴的事情就不要再提了！大家都在努力做事，也都是好人。如果非要你一句我一句，都说自己不好，都是别人的错，那就离“干仗”不远了。我的错，这事情过去了。就算我要这个热度，能赚几个钱啊？
本来网红之间没有任何矛盾，互相调侃几句，反而说明关系好。但粉丝的一个“主动出击”，却使双方都尴尬了起来。从二驴和散打哥后面的这些话中，我们不难看出：他们虽然都在为对方解释，想尽力消除这一场矛盾。但因为粉丝的言论，也无形中对彼此有了一些不满的情绪。正如某网友的留言一样：有些粉丝就是入戏太深，皇上不急太监急！人家二驴和散打哥认识这么多年，私下天天在一起喝酒，还合作赚钱。人家俩的感情，什么时候轮到一个网上的粉丝来品头论足了？网红们的一场戏，有些人却当了真，着实傻的可怜！
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#赵丽颖[超话]##赵丽颖[超话]##365天安利赵丽颖# 演戏本质不在于局限于演哪一种类型，而是能在不同风格作品里能够忘我的沉入化演绎，赵丽颖为什么有各个不同年龄阶段的剧粉，就是因为看到戏里的她就觉得这个角色该是她这样的，戏里角色瞬间觉得真实了凝聚感高了从而360度饱满了起来，这样的存在，大概就是这部作品鲜活了，赋予赵演员的意义。
#三联美食# “四方食事，不过一碗人间烟火”。从高邮到昆明，从沙岭子再到北京，汪曾祺吃了、做了一辈子顺民菜；写食物，他笔下有风土，心里是乡愁。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
1950年，汪曾祺从故宫右掖门搬到东单三条，即是今天的协和医院后身儿，豫王府地。暂别了筒子河边卖艺、修头的手艺人，一下子落入北京的平民市侩。住在这里的人，始终围绕着东单菜市场奔生活，那时候的东单，是一片低矮的灰色旧砖民房，其间是几栋1949年前留下的苏式建筑，显得宏伟，又突兀。
此前的汪曾祺对北京多少是有些不适应的，他说北京寻不见葵，贸然间兴起一种叶片尖小，且带紫色的木耳菜，让没见过“世面”的北京人趋之若鹜。北方人终究是不懂得吃的，甚至从未听闻“藠头”，食品商场偶尔从南方运来些新鲜的薤，排队抢购的南方人让拎着菜篮子的老太太产生出一种莫大的好奇，凡是品尝过藠头的北方同志，闭着眼睛咀嚼不久，便会皱着眉头说：“不好吃，这哪儿有糖蒜好哇。”这会让汪曾祺感到一种失落。
汪曾祺所写的北京菜，大多是用来下饭的家常菜，小菠菜、五香烂蚕豆、扁豆、炒疙瘩、羊蹄、麻豆腐、北豆腐、臭豆腐、鲤鱼，总能让他挑出点儿刺儿来。可唯独对豌豆，他好像情有独钟。
那时的北京四九城，熏炒货摊子林立，堪比今天五步一现的咖啡馆。《异秉》里的王二，也是靠着熏烧生意发的家，炒豌豆和油炸豌豆，是老少咸宜的零嘴儿，二十文、几分钱，便可换来一小包，撒点盐花，边走边嚼，到了家门口，也就消灭干净了。
写了没几段，他便夸耀起南方的豆子来，云南的豌豆尖、四川的豌豆颠、厦门的荷兰甜豌豆是如何在汤中起到去腥提鲜的作用云云；接下来便是吴兴人与日本人画的豌豆，嫣然可爱，美不可言云云。
当然，汪曾祺对于北京豌豆的喜好，更多的是因为“宫廷豌豆黄”，豌豆熬烂，去皮，澄出细沙，加少量白糖，摊开压扁，切成长方形小块，再用刀割出四小方，装盘上桌。人们用牙签扎着吃它，仿佛老百姓也分到了这宫廷里的一杯羹一样。
上世纪80年代前后，汪家搬至甘家口，五口人挤在单元楼两间房里，睡觉要支折叠床。不爱逛街，偏爱菜市场的汪曾祺，在西四的菜市场里恢复了元气，也开始了一段长达十余年的写作高峰，数十篇关于食物的杂文，便是在那个时期创作的。
他若发现市面上没有爆肚可买，就干脆买回生牛肚自己做，手撕筋膜，洗去污物，在碱、醋里浸泡良久。不料，下锅后发现，仍然咬不烂，全家人放下筷子，唯有他自己吃得津津有味。
渐渐的，汪曾祺也迷上了北方的韭菜花。从前在科班里学戏，韭菜花、青椒糊、酱油，拿开水在大木桶里一沏，这就是菜。熬一锅虾米皮大白菜，佐以一碟韭菜花，或臭豆腐，或卤虾酱，就着窝头、贴饼子，在北京的小家户，就是一顿不错的饭食。90年代初，市面上散装的韭菜花几乎不见了，玻璃瓶装的韭菜花，要卖到一块多一瓶，即便如此，汪老认定那是吃涮羊肉必不可少的调料。
韭菜花进了玻璃瓶，便说明涮肉馆子多了起来，市面上的生肉自然也敞开供应了。在《肉食者不鄙》中，他逐一写到镇江肴蹄、淮安菜的狮子头、苏州松鹤楼的名菜腐乳肉、上海的腌笃鲜、苏杭的东坡肉，等等。
他还给《中国烹饪》投稿，自创油条塞肉：油条两股拆开，切成寸半长的小段，拌好猪肉馅，馅中加盐、葱花、姜末，如加少量榨菜末或酱瓜末、川东菜末，亦可；用手指将油条小段的窟窿捅通，将肉馅塞入，逐段下油锅炸至油条挺硬，肉馅已熟，捞出装盘。他形容这菜“嚼之酥脆，油条中有矾，略有涩味，比炸春卷味道好”，并称“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。
汪曾祺尤爱烤肉，将烤肉、烤鸭、烤白薯，聚称为“三烤”。他喜欢松木或果木的香气，又喜爱劈柴时的豪爽，当然，他也无法抵御肉的滋味，或许在烧烤之间，他更沉迷于那袅袅的烟火之气。
不出意外，他也喜欢观瞧烧烤的人。“老北京人吃烤肉都是自己动手，或焦或嫩，吃一斤还是两斤，全凭乐意。”因为炙子颇高，只能站着烤，或者一只脚踩在长凳上，若是火旺，男人就脱得只穿一件衬衫露怀，解衣盘礴，一边大口吃肉，一边大口喝酒，此情此景很是剽悍豪迈。可如今，“斯文”的烧烤店越开越多，汪曾祺笔下的“武吃者”几近灭绝，他的这一记录，可以刊登在“中国的红色美食名录”上。
汪曾祺也把北京人最常吃的面，写到了点儿上。他在101路公共汽车站旁边，结识了一位闲人老头儿，这位大爷中午吃抻面，晚上吃“拨鱼儿”，他每天的佐料，就是炸酱——只要粮店还有白面卖，而且北京的粮价长期稳定——坐在门口马扎儿上看街。
再后来，随着《闹市闲人》的刊登，汪曾祺搬到了蒲黄榆，彻底远离了胡同生活，不过他仍旧喜欢下厨，做北京菜。由文章可见，他的京菜，也是带有一点儿南方口音的。
19岁离家，直到数十载后才回到家乡，仅凭着记忆和偶尔的探望，汪曾祺写下故乡的食物。高邮的咸鸭蛋是琐碎记忆中的一篇，也是关于故乡记忆中，最活灵活现的一文：孩子兴挂“鸭蛋络子”，端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑，挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。这是一种富足的象征，也是童年趣味，不似今天的咸鸭蛋，是偶尔想起的一道辅食而已。
“我走过不少地方，所食鸭蛋多矣，皆不能和高邮的相比。曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”他又写道，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的，苏北有一道名菜，叫做朱砂豆腐，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？”
在汪曾祺的谈吃中，人们见识到了吃醋的山西人，爱吃甜食的广东人，无尽逐臭的长沙火宫殿，金华的竹叶腿，又读到了四川的叙府糟蛋，宁波的瓦楞明蚶，却远不比家乡的炒米、焦屑、咸鸭蛋、咸菜茨菇汤、河鲜、水鸟有滋味，有关马齿苋、蒌蒿、山野的菜，他试图用家乡话来表达一种有关眷恋的情愫。
从最早的科普式小品文，到最后的杂文，汪曾祺前后写了近50篇关于饮食的文章。有关面茶、豆汁的文字，大概是他人生中最后几篇关于吃的文章，刊登在《南方周末》上。所写的食物，也回归简朴。面茶、豆汁，大概是居住在北京有了些年月，才会尝试着与之和解的小吃吧。
每个时代都有它自己的味道，汪曾祺锅里的菜，不卑不亢，他笔下的菜，也毫无抱怨。在今天看来，那些有关滋味的文字，也不会过时，或许那些美文都是永恒的。
话到此处，也想用一个当下流行的词儿去形容一下汪老的文字，那就是“治愈”，那些句子治愈的不只是他的读者，或许也包括三起三落的他本人。
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