白驹过隙时光流转。不知不觉已走过六十个春秋。回味六十个日日夜夜，回望六十年的风风雨雨。在坎坷的人生路上，有泥泞的羊肠小道，也有灿若云霞的时光。人生六十年斗转星移，人世间的往事，造就精神的忧伤；流淌在胸中的泪水，在风雨中荡漾；脑海中的记忆，回荡在伤感垒起的迷茫。
六十岁曾经是多么遥远而陌生的话音，如今却无情的来到眼前。六十年有太多的感触，太多的感言……
回望六十载时光都留在记忆中，经历过自然灾害的困难时期；文化大革命；批林批孔；教育改革等等。遇见过不少好老师好师傅好朋友对我关爱有加。然而一路走来最正确的选择，就是在对的时间遇到对的人，并选择与之相伴终生。我家先生虽然没有伟岸的身躯，可他宽厚正直；虽然性情急躁，但他果敢睿智；虽然其家境清贫可他坚毅有担当。他有较好的音乐修养，会弹西班牙吉他、夏威夷吉他；他的口琴吹奏亦扬亦挫，深沉，婉转而不失激昂；琴声委婉连绵有如山泉从幽谷中蜿蜒而来，缓缓流淌。总之他是个有素养多才多艺的性情中人。我们携手走过三十三载，风雨同舟不离不弃。感恩我家先生对我的包容与呵护；感谢他对我人生观和世界观的影响，在他循循善诱和影响下，我学会了游泳、钢琴、葫芦丝、巴乌；喜欢上了唱歌、烘焙、垂钓等。使我原本平淡无奇的生活充满了色彩。还要感谢我的儿子给我带来的天伦之乐，让我懂得责任，知道了牵挂并和他一道成为。还要感谢我的好朋友们，从她们身上学到了开朗乐观风趣幽默和高情商。
人过六十，才正真认识到，不再有少女时的天真，更多的是对生活的感悟和理解；没有了年轻时的文艺青年梦；更多的是责任。古人云：六十耳顺。到这个境界，当是镇定自如，波澜不惊，可以举重若轻了。这是我努力的方向。
六十岁早已远离花季，岁月的年轮吞噬着容颜的变迁，把靓丽的尊容变得褶褶有痕。虽然从内心感到烦闷和沧桑，而骨子里留存的那份浪漫，仍让我拥有更多期盼，期盼着生活依旧丰富多彩。一个人的成熟，不在于让自己变得多完美，而是学会了承受，如此，便要学会了轻描淡写，不动声色，学会了从容，学会在寻常里，浅笑成歌。也许人生就是一场漫长的行走，总有一个人，陪你忧伤，听你欢畅，总有一次遇见，不用铺垫，只言喜欢。
耳顺之年，耳顺心顺。只有读懂自己，知道自己想要什么，才能按照自己的意愿，守护好自己的内心。煮一壶岁月的清茶，活成自己喜欢的模样。学会淡然，活出境界，学会感恩。不忘来时路珍惜眼前人。

昨晚睡前想吃涮羊肉今中午就去鸿茂斋了[嘻嘻]
昨天伞伞想要mini今儿就定了！
这是我最近的最爱！
远姐姐给我写了优雅永不过时，让我远离搞笑女[哈哈]
我和李伞天天呆一起都没合拍过！
在哥哥姐姐帮助下，我终于审核通过了人生第一个案子！！！
666号开启一天好运！
下午哥哥姐姐带我去买冰淇淋了[嘻嘻]虽然回去后成了团欺！[摊手][摊手][摊手]我真的有这么好笑嘛？让大家一个个捧腹大笑合不拢嘴？？？？

#三联美食# 记得小时候，母亲总在炎热的夏天做芝麻酱凉面给我吃，她把黄瓜丝、煮黄豆、豇豆丁这些菜码分别放在不同的盘子里，使桌上看起来丰富些，吹着电扇坐在餐桌上等着面出锅、过水的时间，好像总是过得特别慢。这是曾经的北方家庭里最常见的夏日场景。

姥姥家一直住在西单的灵境胡同，她家的凉面从不与芝麻酱为伍。姥姥是老北京人，她喜欢用酱油炒肉丁，关火时再淋上几勺香醋，那黑色液体沾锅的瞬间，立刻激发出一股酸味冲鼻的烟雾，这是我对于醋烹最初的印象。吃凉面时，她会给我拌上香菜，随着醋味的扩散，那种曾经难以下咽的草药味道最终和面麦的淀粉和解了，化为一种爽口的清香。

在北方的餐桌上，凉面被调料划分成两个鲜明的阵营。芝麻酱凉面在夏天占据了主导地位，我很好奇北方人对于芝麻酱的热爱，这或许和它作为涮羊肉的唯一蘸料有着密不可分的关系，毕竟任何食材裹上芝麻酱都会成为一种相似的味道，在热爱涮羊肉的北京，凉面自然也逃不出被麻酱入侵的宿命。其余的凉面需各自为战，用那一丁点酱汁的味道厮守着彼此的态度和地域立场。

好吃的凉面并不少见，南城的牛街一带比比皆是。在老汤拉面馆，牛骨汤拉面在夏季摇身一变，成了新疆风味凉面，碱水硬面就着冰爽的西红柿片，组成一道经典的消暑主食；峨眉酒家的鸡丝凉面容纳了经典的川味，辣椒的混入让面与鸡丝亲切地融为一体，充满嚼劲；当然硬面也有对立面，在著名的林静麻辣烫里，面几乎要被煮坨了，黏黏质地的从面筋中散发出类似“烩”的味道，坨是一种口感，有些人专爱这种柔糯，是因为酱汁被无限地吸附在上面，挥之不去。

凉面和冷面，听起来是亲戚，实为宿敌。延吉、朝鲜和韩国，是多数冷面的故里家园，或黄或灰的荞麦面，倔强地躺在一大碗汤汁里，给人一种温泉泡汤时的惬意感受。它的口味酸甜，接近饮料的冰点，而爽滑的面并非这里的主角，称霸其中的，是辣白菜、牛肉片，甚至是煮鸡蛋和水果片。

在望京的三泉冷面馆里，我第一次尝到了气泡冷面，当服务员把冰冻苏打水一样的汤汁倒入碗里时，我几乎认定了这汤才是碗中的领导者。血统纯正的凉面也会过水，古称“冷淘”，这流程不过是为了降低面的温度，顺便洗净面上多余的淀粉味，使其变得紧致、滑口。真正让两种面产生对立的，是餐饮营业者对待这两种面的态度，冷面被认定是四季咸宜的美食，而凉面，只能沦为夏季的时令。

我的姥爷是山西人，朝鲜战争结束后留在了北京，认识了姥姥。不知道是不是对于战区的怀念，他对延吉冷面情有独钟。“文革”结束后，姥爷在家无所事事，除了写书法、抽烟，就是去中南海北门不远处的华天餐厅门口转悠，那是老爷子生前最爱的馆子。每次吃面时，他都嚼得很慢，看着隔代的我们在餐桌上吵闹，仿佛那是他人生中最为得意的时刻。90年代初，北京的私营饭馆多了起来，一家人聚会“搓一顿”的机会也增多了，可姥爷仍执意去华天吃面。姥姥吃不惯甜口儿的面条，常因为选饭馆同姥爷争得面红耳赤，为此，位于新街口的新川凉面馆成为一家人折中的解围。

我曾在一家连锁的分号，看了一下午师傅做面的过程：八成熟的面条，成斤被大师傅从锅里打捞上来，放在一个巨大的金属器皿中，待余温发挥它最后的熟成功效，紧接着，师傅麻利地给面倒上生油，让每一根面条都精神抖擞，油光发亮。调和酱汁的过程早已记不清了，依稀记得那里有生抽、老抽、绵白糖、白胡椒粉和花椒油，当然，这里的主料是仍是芝麻酱。能从这面里吃出花生碎或白芝麻，大概也是2000年以后的事了。

取面的时候，面已放凉许久，“国营脸”服务员熟练地在上面撒上屈指可数的瓜丝，舀上一勺所谓的秘制酱汁，毫无表情端给面前的客人，看向下一位。吃面的时候，只需轻易搅拌，那面便会在盘中变得黏稠、立体，随即展现出一种不那么诱人的造型。

如同冷面一样，发挥至关味觉的素材，仍旧是糖。偶尔咬到的糖粒，像是惊喜，给人一种愉悦感，甜味又能刺激味觉，难怪姥爷常把凉面吃得一根不剩，把冷面的甜汁也喝得一干二净。是的，在90年代之前，人们的糖摄入要比今天匮乏太多了，我甚至可以想象出那口甜味给当时的人能带来多大的诱惑。

印象中，新街口的新川面馆里有一位先天愚型的少年，小孩子们无礼地唤他“大傻子”。这傻子很胖，几乎超出了当时的人们对于肥的认知，大人们说他是被店里收养的，如此看来，他胖得甚至有点可爱，像是这店里的吉祥物。不过他总是虎视眈眈地盯着一众客人，倘若有人剩了面离席，他便会坐过去，消灭干净。儿时的我有点怕他，生怕他抢了自己的面，于是吃面时总是用左手搭在桌角，像是制造出一片狭小的警备区。不过随着社会的飞速变迁，这些人渐渐地都远离了我们的生活，再也寻不见了。一个住在西城的朋友说，最后一次在店里见他，已是十几年前的事了。

很多年以后，我常常想在冬天吃一碗芝麻酱凉面，毕竟北方的暖气都烧得太热了，生活上稍不留神，就会上火。如今，在暖气的烘托之下，冰淇淋、冰镇西瓜，甚至冰粥、凉茶等等反季节的吃食，都成了北方人彰显优越感的冬季食物。唯有这芝麻酱凉面，要等到夏季，这一年一见的交情，足见珍重。

凉面是传统的鲁菜，又经过西北和川厨的调教，才变为今天各地趋之若鹜的做法。在北方，它是芝麻酱的附庸，也是我对于夏季的一抹记忆。

《再见，凉面。再见，夏天》文 | 黑麦