#甜星球的园游会##新书推送#
“超甜小故事集合地”
460万甜星球居民在这里聚集，分享自己生活里的小美好和小确幸；
所有甜蜜、纯真、诚挚、遗憾的心事，都在这里被分享、被妥帖安放
创立三周年首度结集出版，送给每一个相信爱情、等待浪漫的人[棒棒糖]
祝你《#甜星球旅途愉快# 》~
传送门：
当D：https://t.cn/A6X7RDrY
博库：https://t.cn/A6X7RDrT
“超甜小故事集合地”
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余生，请多指教
（声明：纯路人观剧，只谈个人感受，没有优美的文采，不黑不吹，只聊剧，不上升演员本身，喜欢可看，不喜欢请忽略，谢谢[握手]）
2019年，cql 的爆，注定了《余生》的坎坷。从拍摄、杀青到定档，历经三年，不管谣传如何，对一部付诸那么多人心血的剧来说，播出，就已是完美的结局。
说说这部剧吧，作为我个人来说，暂时没有二刷的冲动，但偶尔视频平台刷到其中片段，也会觉得那些片段是有美好的，有好的也有不好的吧，如果要评分，十分制，那我给7分吧。先说减分项。
1、最初光看剧名和预告，高级感满满，而且医生和音乐家这两个职业，其实各自是可以有很多故事的，或激励，或感动，或体现人性的复杂。但是，整部剧下来，虽然剧中也设置了一些这样的情节，可我始终觉得那些情节说服力不强，似是为了存在而存在，很多时候没办法让人代入自己的情绪，比如顾魏差点被吊销行医执照那个事，他前面那么多集，都体现他是一个多么有担当有责任感的医生，结果，明知道医院因为他陷入舆论漩涡，自己也有各种证据证明自己是按照合理合法的流程做的，结果，他，一声不吭跑了？？？三十岁的人了，这个解决事情的逻辑，我不太能理解，特别是在女主莫名其妙骂了他一顿后又幡然醒悟，我……脑回路实在跟不上……当然，剧中还有不少其他地方也是存在逻辑问题的，就不一一列举了。
2、人物角色（特别是配角）不够饱满，故事情节不够丰富，这应该就是我没有二刷冲动的原因之一吧，没有让我想要再去细细回味一下。比如顾肖莫名其妙的回国（难道对他出国和回国，不能更有深度一点的圆回来？），学霸闺蜜和男友之间莫名其妙的矛盾爆发和后来莫名其妙的复合，之前那么多集我这个观众真的是没有觉得那个学霸男友对女朋友的要求有不满情绪的，直到他们矛盾爆发我才不得不被迫接受那些“伏笔”……
3、女主的服化道……嗯……可能，是2019年的剧吧，这部剧的服装，让我看到了当年另一部爆火的小甜剧中的影子……难道因为女主的设定都是大学时期？说真的，我不太能理解，作为音乐系高材生，对服装的审美和对音乐的审美有这么大的差距吗？女主是我一直很喜欢的一个演员，她的剧我基本都看了，这部剧过程中，除了第一点会让我暂停下来吐槽之外，就是女主偶尔的服装搭配了。（但是男主和女配的衣品都很棒。）
好了，现在来说说得分的点吧。
1、首先，必须认可的就是，男女主的颜，是很可的，很搭，当然，能够让人觉得搭，最主要的还是在于两个人的演技。女主的演技不用说，娱乐圈的“前辈”了，不管是什么样的情绪，都能切换自如，让人惊喜的是男主，2019年，是cql播出的那一年，可这两部剧放在一起，演出来确实是两种完全不同的风格，余生里的顾魏，是沉稳的，生人勿近的气场，后期掉入恋爱的小漩涡，那种略显稚嫩的小表情，让剧外的我们觉得真实又有趣，印象最深刻的是因为误会疏远女主，出门撞到女主假装打电话，进电梯后情绪立马转换，那个场景，让我深有感触（可能年少时期，有过同样的经历吧，哈哈哈）。
2、剧尾的小剧场，加分！不是说内容如何，而是两个人的表现形式很自然，就跟真正的情侣间打闹一样，你在笑她在闹，那样的感觉，特别的美好，每次的小剧场，都可以让屏幕前的我，不自觉的露出姨母笑……
3、最让我有感触的，应该是剧中的林老师和李女士，确切来说，是他们一家人之间的亲情。年轻时的爱情固然轰轰烈烈，但中年时的依赖和守护更让人羡慕。林老师再固执再强势，也抵挡不住李女士的眼泪，李女士再是柔弱，也用自己的方式撑起这个家。李老师，表面上对自己女儿从事的行业无比抵触，希望她可以踏踏实实的当个老师，其实也只是简单的希望自己的女儿可以安安稳稳的过这一生，但是，不管当着女儿的面有多反对，背后对自己女儿还是非常认可和骄傲的。我的眼泪，也全部奉献给了他们一家人之间的亲情。刚得知自己患癌偷偷从医院跑出来，被校校找到时固执的要吃肯德基、不肯去国外治病只是不想掏空了这个家，要给母女俩以后的生活最基本的保障、为了女儿有个真心相待的人好好照顾，在双方父母见面时放下自己以前的清高和骄傲，说出心底里对女儿从未表达过的肯定，让亲家父母接受和认可这门婚事、结婚前的试婚纱吃冰淇淋、每年一封的信……每个点都狠狠的戳中我。甚至让我幻想，男女主就算不在一起，也行，但是，林老师能不能身体康复呀？当然，我不是编剧，我就想想而已，如果编剧真改成我想的这样，可能，这部剧就没多少观众看了吧。
4、提到编剧，确实得夸夸，我不是书粉，只大致了解过一点，整体来说，剧版相比原著，还是成功的。
好啦，好好利用我这难得的颓废时间，继续追剧，五一快乐呀
（声明：纯路人观剧，只谈个人感受，没有优美的文采，不黑不吹，只聊剧，不上升演员本身，喜欢可看，不喜欢请忽略，谢谢[握手]）
2019年，cql 的爆，注定了《余生》的坎坷。从拍摄、杀青到定档，历经三年，不管谣传如何，对一部付诸那么多人心血的剧来说，播出，就已是完美的结局。
说说这部剧吧，作为我个人来说，暂时没有二刷的冲动，但偶尔视频平台刷到其中片段，也会觉得那些片段是有美好的，有好的也有不好的吧，如果要评分，十分制，那我给7分吧。先说减分项。
1、最初光看剧名和预告，高级感满满，而且医生和音乐家这两个职业，其实各自是可以有很多故事的，或激励，或感动，或体现人性的复杂。但是，整部剧下来，虽然剧中也设置了一些这样的情节，可我始终觉得那些情节说服力不强，似是为了存在而存在，很多时候没办法让人代入自己的情绪，比如顾魏差点被吊销行医执照那个事，他前面那么多集，都体现他是一个多么有担当有责任感的医生，结果，明知道医院因为他陷入舆论漩涡，自己也有各种证据证明自己是按照合理合法的流程做的，结果，他，一声不吭跑了？？？三十岁的人了，这个解决事情的逻辑，我不太能理解，特别是在女主莫名其妙骂了他一顿后又幡然醒悟，我……脑回路实在跟不上……当然，剧中还有不少其他地方也是存在逻辑问题的，就不一一列举了。
2、人物角色（特别是配角）不够饱满，故事情节不够丰富，这应该就是我没有二刷冲动的原因之一吧，没有让我想要再去细细回味一下。比如顾肖莫名其妙的回国（难道对他出国和回国，不能更有深度一点的圆回来？），学霸闺蜜和男友之间莫名其妙的矛盾爆发和后来莫名其妙的复合，之前那么多集我这个观众真的是没有觉得那个学霸男友对女朋友的要求有不满情绪的，直到他们矛盾爆发我才不得不被迫接受那些“伏笔”……
3、女主的服化道……嗯……可能，是2019年的剧吧，这部剧的服装，让我看到了当年另一部爆火的小甜剧中的影子……难道因为女主的设定都是大学时期？说真的，我不太能理解，作为音乐系高材生，对服装的审美和对音乐的审美有这么大的差距吗？女主是我一直很喜欢的一个演员，她的剧我基本都看了，这部剧过程中，除了第一点会让我暂停下来吐槽之外，就是女主偶尔的服装搭配了。（但是男主和女配的衣品都很棒。）
好了，现在来说说得分的点吧。
1、首先，必须认可的就是，男女主的颜，是很可的，很搭，当然，能够让人觉得搭，最主要的还是在于两个人的演技。女主的演技不用说，娱乐圈的“前辈”了，不管是什么样的情绪，都能切换自如，让人惊喜的是男主，2019年，是cql播出的那一年，可这两部剧放在一起，演出来确实是两种完全不同的风格，余生里的顾魏，是沉稳的，生人勿近的气场，后期掉入恋爱的小漩涡，那种略显稚嫩的小表情，让剧外的我们觉得真实又有趣，印象最深刻的是因为误会疏远女主，出门撞到女主假装打电话，进电梯后情绪立马转换，那个场景，让我深有感触（可能年少时期，有过同样的经历吧，哈哈哈）。
2、剧尾的小剧场，加分！不是说内容如何，而是两个人的表现形式很自然，就跟真正的情侣间打闹一样，你在笑她在闹，那样的感觉，特别的美好，每次的小剧场，都可以让屏幕前的我，不自觉的露出姨母笑……
3、最让我有感触的，应该是剧中的林老师和李女士，确切来说，是他们一家人之间的亲情。年轻时的爱情固然轰轰烈烈，但中年时的依赖和守护更让人羡慕。林老师再固执再强势，也抵挡不住李女士的眼泪，李女士再是柔弱，也用自己的方式撑起这个家。李老师，表面上对自己女儿从事的行业无比抵触，希望她可以踏踏实实的当个老师，其实也只是简单的希望自己的女儿可以安安稳稳的过这一生，但是，不管当着女儿的面有多反对，背后对自己女儿还是非常认可和骄傲的。我的眼泪，也全部奉献给了他们一家人之间的亲情。刚得知自己患癌偷偷从医院跑出来，被校校找到时固执的要吃肯德基、不肯去国外治病只是不想掏空了这个家，要给母女俩以后的生活最基本的保障、为了女儿有个真心相待的人好好照顾，在双方父母见面时放下自己以前的清高和骄傲，说出心底里对女儿从未表达过的肯定，让亲家父母接受和认可这门婚事、结婚前的试婚纱吃冰淇淋、每年一封的信……每个点都狠狠的戳中我。甚至让我幻想，男女主就算不在一起，也行，但是，林老师能不能身体康复呀？当然，我不是编剧，我就想想而已，如果编剧真改成我想的这样，可能，这部剧就没多少观众看了吧。
4、提到编剧，确实得夸夸，我不是书粉，只大致了解过一点，整体来说，剧版相比原著，还是成功的。
好啦，好好利用我这难得的颓废时间，继续追剧，五一快乐呀
#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
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