「五月文案整理合集」
❶ 充满期盼的五月真好啊，等着立夏和你的甜月亮。
❷ 五月的夏风，它自北南下了，抱过我，又拥住你。
❸ 五月是一个充满可能的月份，只有在五月 “May I love you”，才能由“我可以爱你吗”，翻译成“在五月，我爱你。”
❹ 像梦境里倒转的一瞬，五月是你长情的诗写。
❺ 我要和你谈谈，不灭的鬼怪与神论，人间的烟火与车窗，五月的第四个黄昏，和一场恋爱。
❻ 五月如果继续下雨，我会不会长出人鱼尾巴？
❼ mai et toi !（法语译为五月和你）
❽ 往后的31天都是五月天。
❾ 你在我旁边，只打了个照面，五月的晴天，闪了电。
❶⓿ 五月榴花照眼明,枝间时见子初成。
❶❶ 想和你一起在五月吃可爱多。
❶❷ 彻底告别了像柳絮一样飘着的四月，买了颜色特别的芍药正式迎接夏天，充满期盼的五月真好啊，等着立夏和卤猫和甜月亮。
❶❸ 很少有哪一个月，是像五月这样，它总是清晨弥漫着雾，午后如同酷暑，夜风却又常常沁凉的如同山林里的流水。对于太多太多的人来说，这个五月好像是永远不会过去的。
❶❹ 带着四月的未完成，在五月奔跑起来，即使道路泥泞，也会收获遍野的烂漫。
❶❺ 如果有缘的话，我们会在下一个四月再见的。
❶❻ 在春天和夏天中间悄然而至的五月。
❶❼ 请问有没有五月一号到期的凤梨罐头？
❶❽ 是四月初的惊鸿一瞥，是每天下午运动场的张望，是人潮里一眼认出的喜悦，是擦肩而过却不敢抬头的胆怯。希望五月，砰砰跳动的心可以得到一点点回应。
❶❾ 请你将五月的风和我都拥入怀里。
❷⓿ 东风吹战鼓擂 ，五月更比四月肥。
❷❶ 加载五月的热烈与可爱。
❷❷ 五月，傍晚的风，湿漉漉的头发，没有喝完的红茶，桌上的新书，缠绕的耳机，疲惫的身体好，抽空想一下你。
❷❸ 我选择相信这世界上美好的存在，五月吹来的微风，盛夏飘过的小雨，深夜耳机的音乐，午后慵懒的阳光。
❷❹ 喜欢和被喜欢就像是五月被和风吹拂的骚动的树叶。
❷❺ 关于五月的生存报告。
❷❻ 听说五月是May，怪不得我又美了一点。
❷❼ 四月收获了一筐瓜，五月能不能给我来点甜甜。
❷❽ 五月，我想装一袋新鲜的空气去见你。
❷❾ 五月和你都会顺势而来的。
❸⓿ 你是四月尾声里春天的浪漫，也是五月将至时初夏的温柔。
❶ 充满期盼的五月真好啊，等着立夏和你的甜月亮。
❷ 五月的夏风，它自北南下了，抱过我，又拥住你。
❸ 五月是一个充满可能的月份，只有在五月 “May I love you”，才能由“我可以爱你吗”，翻译成“在五月，我爱你。”
❹ 像梦境里倒转的一瞬，五月是你长情的诗写。
❺ 我要和你谈谈，不灭的鬼怪与神论，人间的烟火与车窗，五月的第四个黄昏，和一场恋爱。
❻ 五月如果继续下雨，我会不会长出人鱼尾巴？
❼ mai et toi !（法语译为五月和你）
❽ 往后的31天都是五月天。
❾ 你在我旁边，只打了个照面，五月的晴天，闪了电。
❶⓿ 五月榴花照眼明,枝间时见子初成。
❶❶ 想和你一起在五月吃可爱多。
❶❷ 彻底告别了像柳絮一样飘着的四月，买了颜色特别的芍药正式迎接夏天，充满期盼的五月真好啊，等着立夏和卤猫和甜月亮。
❶❸ 很少有哪一个月，是像五月这样，它总是清晨弥漫着雾，午后如同酷暑，夜风却又常常沁凉的如同山林里的流水。对于太多太多的人来说，这个五月好像是永远不会过去的。
❶❹ 带着四月的未完成，在五月奔跑起来，即使道路泥泞，也会收获遍野的烂漫。
❶❺ 如果有缘的话，我们会在下一个四月再见的。
❶❻ 在春天和夏天中间悄然而至的五月。
❶❼ 请问有没有五月一号到期的凤梨罐头？
❶❽ 是四月初的惊鸿一瞥，是每天下午运动场的张望，是人潮里一眼认出的喜悦，是擦肩而过却不敢抬头的胆怯。希望五月，砰砰跳动的心可以得到一点点回应。
❶❾ 请你将五月的风和我都拥入怀里。
❷⓿ 东风吹战鼓擂 ，五月更比四月肥。
❷❶ 加载五月的热烈与可爱。
❷❷ 五月，傍晚的风，湿漉漉的头发，没有喝完的红茶，桌上的新书，缠绕的耳机，疲惫的身体好，抽空想一下你。
❷❸ 我选择相信这世界上美好的存在，五月吹来的微风，盛夏飘过的小雨，深夜耳机的音乐，午后慵懒的阳光。
❷❹ 喜欢和被喜欢就像是五月被和风吹拂的骚动的树叶。
❷❺ 关于五月的生存报告。
❷❻ 听说五月是May，怪不得我又美了一点。
❷❼ 四月收获了一筐瓜，五月能不能给我来点甜甜。
❷❽ 五月，我想装一袋新鲜的空气去见你。
❷❾ 五月和你都会顺势而来的。
❸⓿ 你是四月尾声里春天的浪漫，也是五月将至时初夏的温柔。
#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
人生里的别样四月。做了一个沉重的决定，结束十年过往；在一片混乱中收到了两份令人雀跃的通知书，是否可以展望明天还未知，但有梦想总是好的。
很感谢无论何时都给我支持和帮助的大家！有就算到最后也依然站在我身边帮我处理各种事宜的小伙伴们，有在我情绪低落时就出现在身边陪我聊天南海北的好友，更有无时无刻都可以打扰和分享的闺蜜们。下决定前已经做好了面对的所有问题的准备，但大家带给我的感动是我没预料到的。十年间的得失并非表面所看到的那些，十年给我的收获都在我的脚步和梦想里了。
“我们停下来，可以更好地去感受这个看似平淡却生机勃勃的春天”。
腊梅树挡住了我的心头好，求助物业把腊梅树修剪了。“对不住了，咱待冬天再摇曳”，春天是蔷薇的。
每天两杯咖啡，加了枫糖的美式是还在过寒假的减肥期少年的快乐源泉，拉花什么的，手残党真的尽力了。
断续捣鼓一些香薰，小苍兰的香味er真的很适合潮湿的春日。
种菜这种事情，怎么能随便玩玩，当然要认真。因为经常拿着铲子在院子里晃悠以至于左邻右舍都以为我要大批量种植了，做核酸排队时遇到隔壁阿姨居然问我要不要各种秧苗。太看得起我了，其实我的菜箱很小，而且撒下的种子连芽都还没发出来，只有各种小香料证明我确实在种菜。
为了绿叶菜更无害，做了橙皮酵素，据说小虫子不爱这味儿，所以农药钱可以省下了。
继上次因为去普拉提而喜提黄码后，就没再进过健身房，和相互云监工的小伙伴们一起变身刘畊宏女孩。
在温柔的春日里虚度光阴，也挺美好！
“虚度光阴是为了更好地抓住光阴”。[心]
很感谢无论何时都给我支持和帮助的大家！有就算到最后也依然站在我身边帮我处理各种事宜的小伙伴们，有在我情绪低落时就出现在身边陪我聊天南海北的好友，更有无时无刻都可以打扰和分享的闺蜜们。下决定前已经做好了面对的所有问题的准备，但大家带给我的感动是我没预料到的。十年间的得失并非表面所看到的那些，十年给我的收获都在我的脚步和梦想里了。
“我们停下来，可以更好地去感受这个看似平淡却生机勃勃的春天”。
腊梅树挡住了我的心头好，求助物业把腊梅树修剪了。“对不住了，咱待冬天再摇曳”，春天是蔷薇的。
每天两杯咖啡，加了枫糖的美式是还在过寒假的减肥期少年的快乐源泉，拉花什么的，手残党真的尽力了。
断续捣鼓一些香薰，小苍兰的香味er真的很适合潮湿的春日。
种菜这种事情，怎么能随便玩玩，当然要认真。因为经常拿着铲子在院子里晃悠以至于左邻右舍都以为我要大批量种植了，做核酸排队时遇到隔壁阿姨居然问我要不要各种秧苗。太看得起我了，其实我的菜箱很小，而且撒下的种子连芽都还没发出来，只有各种小香料证明我确实在种菜。
为了绿叶菜更无害，做了橙皮酵素，据说小虫子不爱这味儿，所以农药钱可以省下了。
继上次因为去普拉提而喜提黄码后，就没再进过健身房，和相互云监工的小伙伴们一起变身刘畊宏女孩。
在温柔的春日里虚度光阴，也挺美好！
“虚度光阴是为了更好地抓住光阴”。[心]
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