时光悄悄流，岁月静静地走。人生，有时不必想太多。一切顺其自然，不必强求。当把时光里所有的记忆，用回忆的方式走过，才知道美好与温馨了也有说不出的暗伤。
不论步履深浅，管它路途远近。有些时候，过去很模糊，不必时刻回忆它的形状；未来很遥远，无须疯狂想像它的模样。不懂的多了，烦恼反会少点，看透的多了，快乐躲得远些，生活本就如此，需要我们用心面对。
一个太过文艺的人，注定不会太快乐，心里有爱、有善良，骨子里住着孩子般的纯真，但也往往多愁善感，容易感知美好，也更容易体会悲伤。喜欢文字，却往往不善言辞，不是文字太少，而是感受很多。
学着主宰自己的生活，不自怜、不自卑、不怨叹。一日一日来，一步一步走。痛过，才会懂得，跨越过，才会成熟。人总是要失去了什么，才会懂得珍惜什么。总是要碰了壁，才会懂得改变什么，放弃什么。
自己把自己说服了，是一种理智的胜利，自己被自己感动了，是一种心灵的升华，自己把自己满足了，是一种精神的享受，自己把自己否定了，是一种品格的超越，自己把自己征服了，是一种人生的成熟。
无论你的生活是苦还是甜，你都是你自己人生的调味师；无论是忧还是乐，你都是自己人生的调琴师。懂得让步的人是聪明的，这是把决定事态走向的主动权握在了自己手上。
因果不虚，每一步，要慎重。当下无常，每一步，要珍惜。让你难过的，不是未来，而是未来的一切无法确定；让你安心的，也不是未来，而是未来的一切尚可争取。
不必复制别人的生活，幸福没有标准答案，学会用生活治愈生活。找到能坚持的爱好，把日子过出滋味；定期清理情绪上的垃圾，停止精神内耗；时不时给自己一个奖励，用仪式感调剂日常...
拥抱快乐也是一种能力，在平凡日子里，遇见美好。人生漫长也短暂，愿不负每一个今天。
不论步履深浅，管它路途远近。有些时候，过去很模糊，不必时刻回忆它的形状；未来很遥远，无须疯狂想像它的模样。不懂的多了，烦恼反会少点，看透的多了，快乐躲得远些，生活本就如此，需要我们用心面对。
一个太过文艺的人，注定不会太快乐，心里有爱、有善良，骨子里住着孩子般的纯真，但也往往多愁善感，容易感知美好，也更容易体会悲伤。喜欢文字，却往往不善言辞，不是文字太少，而是感受很多。
学着主宰自己的生活，不自怜、不自卑、不怨叹。一日一日来，一步一步走。痛过，才会懂得，跨越过，才会成熟。人总是要失去了什么，才会懂得珍惜什么。总是要碰了壁，才会懂得改变什么，放弃什么。
自己把自己说服了，是一种理智的胜利，自己被自己感动了，是一种心灵的升华，自己把自己满足了，是一种精神的享受，自己把自己否定了，是一种品格的超越，自己把自己征服了，是一种人生的成熟。
无论你的生活是苦还是甜，你都是你自己人生的调味师；无论是忧还是乐，你都是自己人生的调琴师。懂得让步的人是聪明的，这是把决定事态走向的主动权握在了自己手上。
因果不虚，每一步，要慎重。当下无常，每一步，要珍惜。让你难过的，不是未来，而是未来的一切无法确定；让你安心的，也不是未来，而是未来的一切尚可争取。
不必复制别人的生活，幸福没有标准答案，学会用生活治愈生活。找到能坚持的爱好，把日子过出滋味；定期清理情绪上的垃圾，停止精神内耗；时不时给自己一个奖励，用仪式感调剂日常...
拥抱快乐也是一种能力，在平凡日子里，遇见美好。人生漫长也短暂，愿不负每一个今天。
#三联美食# 世间百味，舌尖能够品尝出来的，却只有酸甜苦咸鲜五种。至于辣和臭这两种“剑走偏锋”的味道，一个是源自痛觉，另一个则是嗅觉。在这五味之中，鲜是最难描述的，却偏偏是淮扬一带最喜欢的。
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
鲜味从何而来？或许是一碗蒸蛋羹的鲜嫩；或许是一锅土鸡汤的美味；又或许是炸肉丸散发出来的香气……这些蕴含在食物里的鲜味物质，才是勾起味蕾兴奋、让人欲罢不能的幕后推手。
我从小鼻子灵光，在大人做菜的时候，可以帮上忙—尤其是母亲调制肉馅的时候，她担心料酒、盐放的多少不合适，又不便品尝生肉味道。这时候，就轮到我这样的小孩派上大用场了。
我把脑袋凑近了装了馅料的盆子，像馋猫一样用鼻子深深地反复吸嗅着，然后一本正经地给她提建议：有点腥气，再加一点料酒，葱姜水也来点儿；盐嘛，我吃应该够了……鉴于我这样的“大功臣”帮忙，母亲往往会在做好菜的时候，奖励我先吃一点。
母亲做好的肉馅，通常是用来做炸丸子的。但是，她不诚实，老是往肉馅里掺入老豆腐之类的原料充数，而很少用纯猪肉的。
只见她把豆腐先切成薄片，再将刀面放平，把一片片的豆腐压碎，并细细地碾成豆腐泥；然后与肉馅、少量花生油、盐一起，再打上两个鸡蛋提鲜，朝一个方向不停地搅拌在一起，直到所有的馅料都搅拌均匀、上劲儿。她用筷子挑起一团馅料，让我又闻一次味儿，来确定盐味大小。等到调和好的肉馅散发出恰到好处的气味时，就可以开始热油锅炸丸子了。
而丸子通常不会炸透，仅仅在油锅里稍微炸得表皮变硬，呈现出诱人的金黄色，就捞上来了。因为这样做一来只是给丸子做个定型的，二来也好省油。做好的丸子盛在大碗里放起来，可以红烧，也可以每次做菜、烧汤的时候放几个进去，就是一道不错的家常荤菜了。
其实，这种“掺假”的肉丸，动物蛋白的肉蛋加上植物蛋白的豆腐混合，吃口软嫩，又不会过于油腻，是一种很不错的营养组合。但是，在人们肚子里油水并不多的年代，我还是觉得纯肉的大丸子，也就是淮扬菜头牌——狮子头更好吃。
而之所以叫“狮子头”，是因为整个肉丸用了“细切粗斩”的刀法，做出来的不是细密的肉糜感，而是如同石榴籽一般的小颗粒感。这种颗粒状外观支棱着，看着就像雄狮的鬃毛一样威风，故而得名。
通常，鲜香四溢的狮子头一端上桌，就成了众人拼抢的目标。夹到碗里，用筷子稍微一用力，大块的肉团就能能轻松分开；一口咬下去，汁水丰盈，似乎猪肉的油脂都在齿间迸溅开来，油润了整个舌头和口腔；也无需用力咀嚼，肉团轻抿即化，就急急地滑进喉咙、胃肠。这纯粹的肉香，让人几乎有一种幸福得“要晕过去”的陶醉。
让人吃起来很过瘾的狮子头，一般只在逢年过节、婚嫁喜事这种名场面的时候才有。而红烧的做法，通常是一盘四个，色泽红亮喜庆，故而也俗称“四喜丸子”。在淮扬一带，狮子头的地位不亚于苏帮菜的松鼠桂鱼，是家常宴席和酒楼菜单上一道必不能少的压轴菜品，代表着主人家和酒店大厨的实力与牌面。
无论是美味的狮子头，还是母亲做的家常丸子，都是将猪肉这类寻常的食材“改头换面”，调和激发出完全不同的滋味。虽然母亲掺了豆腐的家常丸子味道也很不错，但和宴席上众人拼抢的狮子头还是差一些滋味。一直到我毕业工作后，在一次旅游团建时，才真正感受到这种家常菜和酒楼做法的差异。
那年五一，公司组团去北京游玩。游完故宫长城后，同事们都觉得饥肠辘辘，想着好好大补一顿。而年轻帅气的导游小哥是地道的北京人，操一口流利的京片子，却显然没能用大名鼎鼎的本地烤鸭征服我们这群南方人的味蕾。于是，大家一致要求他推荐个适合我们的饭店。
等到菜品一道道端上来，大家都觉得比前两天的京帮菜可口多了。这纯正鲜美的滋味，连一向吃惯了粤菜的香港同事也赞不绝口。尤其是其中一道肉丸白菜汤，几近清澈的汤水里，只见嫩黄的白菜菜心对半刨开，如花蕊一样点缀其间；而一个个小巧可爱的粉白肉丸沉浮在其中。舀起一个丸子放入口中，汤鲜肉香！菜心也软嫩油润，顿时一股熟悉的滋味充溢在唇齿之间。
“很像狮子头的味道，这是淮扬菜吧？”我问导游小哥。小哥脆生生的京片子滔滔不绝地介绍说，这家饭店的主厨以前是给伟人做过家宴的，还曾操办国宴，接待过外宾，是地道正宗的淮扬味儿。
狮子头早在清代，就已经传入京中，成为宫廷菜品之一。而现代淮扬菜系的发扬光大，是和伟人周公的推崇分不开的。出生于淮安的他，自小吃惯的就是家乡的淮扬菜。而且他不仅爱吃会吃，还动手能力极强，曾亲自下厨，做过这道淮扬名菜红烧狮子头，用来款待文化界名流人士，一时间被传为佳话。
时至今日，南甜北咸，东辣西酸，全国各地的菜系众多，口味不一；而国宴菜品却一直是以做工讲究、滋味柔和纯正的淮扬口味为主。因为它不仅适合绝大多国人的口味，也征服了众多国际友人的味蕾，于是保留至今。
烟花三月，江南扬州，瘦西湖畔，十里春风路。来到扬州以后，我才发现，某些网红推荐的本地必打卡的小馆子有多么不靠谱。
而有些常菜馆做出来的狮子头，原本应是真正“网红”的淮扬菜代表，但不是紧实发干，就是调料的味道喧宾夺主，或者鲜味不足——那种肉味调和完美、火候恰到好处的滋味，完全品不出来。
要想吃到味道正宗的狮子头，还是要到口碑和水平一直在线的那几家老牌酒楼饭店里去。离瘦西湖不远，就有一家这样的饭店。无论是清蒸，还是红烧，他们做出的狮子头，一入口，舌尖便立马能分辨出来滋味的高下差别来。
做狮子头关键的一步，是选用三分肥七分瘦的五花肉，先把肉切成薄片，再切成细条，然后切成豆粒大小的肉丁，稍加斩剁；而不要把肉剁成过细，或者用绞肉机弄出来的肉糜。这样做出来的狮子头才会松散入味，不至于太过紧密而影响口感。
而全是小肉粒是没有粘性，无法团成型的，所以，还会加入蛋液、清水和适量生粉，甚至有些厨师爱用干硬的老面馒头搓成细屑来替代淀粉。为了中和肥肉的油腻，还加入了切成小粒的蔬菜，比如荸荠、山药等，使之吃起来口感更加丰富。若是肉馅中加入蟹黄，则档次升级为蟹粉狮子头。这就是宋人诗中所说的“却将一脔配两蟹，世间真有扬州鹤。”
通常，狮子头将近拳头那么大，普通人干掉一个也足够满足了。无论是清蒸清炖的，加了软烂的白菜或者烫熟的小青菜；还是红烧勾芡后，配上绿白油亮的上海青装盘点缀，那一口鲜美丰润的滋味，都是舌尖一生难忘的美好记忆。
于是，用寻常食材创造出生活美味，把平凡日子过得有滋有味，一道狮子头就成了美食老饕的幸福标配。
《一口狮子头，舌尖便识淮扬味》 文 | 清风吴语
无论走了多远，你的胃依然会把你追回去。
换句话说，无论走了多远，你的故乡都会把你追回去，一个人的故乡是他的所有源头，胃与心。一个人一生的记忆，也几乎是在童年里。有时候你以为你忘记了，甚至某一刻你厌倦的，在往后的路上，也会追回去。比如手擀面。记得小时候最讨厌的就是手擀面，爸妈却最喜欢吃，每一次我们都抗议着不吃饭，甚至有一次一个比一个，坚决不吃手擀面，妈妈气急了，把连锅带饭都扔到了院子里。那时只觉得开心大于畏惧，因为这一餐终于不用吃面了。因为做手擀面费功夫，妈妈来不及再做面了。离家十年有余，终于还是没能喜欢上“寡淡无味”的粤菜，只能说不讨厌，可以吃下去，却慢慢开始怀念故乡的饭菜，所以，自己学着做了凉皮、手擀面、烩面……甚至各种包子、饺子、馒头、胡辣汤、大饼，是的，是胃的驱使把我硬生生得逼成了一个“大厨”，妈妈时常说，在家乡市里安家的姐姐反而馒头、手擀面等都不会，我却什么都会了。其实理由很简单，姐姐想吃什么都能买到，所以不必去学着做而已。因为我想吃却吃不到。就算偶尔遇着了，也不是想要的味道。
想起那一日在路口，和卖菜的老婆婆说，天下山珍海味，也比不上一碗面好吃。她笑得那样可爱，她一定能够理解我为了一碗面，放弃了去吃“大餐”的原因。如果把这句话再加上一个条件，那就是天下山珍海味，也不如妈妈的一碗手擀面。记得在一个视频里看到的，一个离家十年的边防军人，部队领导悄悄把他妈妈请来，给他做了一碗韭菜鸡蛋馅儿的饺子，他咬下第一口眼泪就流出来了，哽咽着说不出话，他说这饺子和家里老太太包的一个味道。直到母亲从门后走过来，他已哭成了一个泪人。
一个人的胃也是有记忆的，也是有情有义的。这一生走到哪里，也忘不了妈妈的那一种味道，忘不了最爱自己的人的那种味道。
换句话说，无论走了多远，你的故乡都会把你追回去，一个人的故乡是他的所有源头，胃与心。一个人一生的记忆，也几乎是在童年里。有时候你以为你忘记了，甚至某一刻你厌倦的，在往后的路上，也会追回去。比如手擀面。记得小时候最讨厌的就是手擀面，爸妈却最喜欢吃，每一次我们都抗议着不吃饭，甚至有一次一个比一个，坚决不吃手擀面，妈妈气急了，把连锅带饭都扔到了院子里。那时只觉得开心大于畏惧，因为这一餐终于不用吃面了。因为做手擀面费功夫，妈妈来不及再做面了。离家十年有余，终于还是没能喜欢上“寡淡无味”的粤菜，只能说不讨厌，可以吃下去，却慢慢开始怀念故乡的饭菜，所以，自己学着做了凉皮、手擀面、烩面……甚至各种包子、饺子、馒头、胡辣汤、大饼，是的，是胃的驱使把我硬生生得逼成了一个“大厨”，妈妈时常说，在家乡市里安家的姐姐反而馒头、手擀面等都不会，我却什么都会了。其实理由很简单，姐姐想吃什么都能买到，所以不必去学着做而已。因为我想吃却吃不到。就算偶尔遇着了，也不是想要的味道。
想起那一日在路口，和卖菜的老婆婆说，天下山珍海味，也比不上一碗面好吃。她笑得那样可爱，她一定能够理解我为了一碗面，放弃了去吃“大餐”的原因。如果把这句话再加上一个条件，那就是天下山珍海味，也不如妈妈的一碗手擀面。记得在一个视频里看到的，一个离家十年的边防军人，部队领导悄悄把他妈妈请来，给他做了一碗韭菜鸡蛋馅儿的饺子，他咬下第一口眼泪就流出来了，哽咽着说不出话，他说这饺子和家里老太太包的一个味道。直到母亲从门后走过来，他已哭成了一个泪人。
一个人的胃也是有记忆的，也是有情有义的。这一生走到哪里，也忘不了妈妈的那一种味道，忘不了最爱自己的人的那种味道。
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