老早之前看《圆桌派》,陈晓卿吞着口水谈道:“小龙虾是最好的社交食物,因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品,觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位,还是球赛后的深夜酒桌,都少不了一抔浓艳的红,那注定是小龙虾,它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局,核心主题就俩字:尽兴。整场饭局,那一双双水汪汪的大眼睛不在他处,都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾,生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的,却丝毫不影响他们时刻准备着,准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器,小龙虾除了吃法上的先天优势外,口味自然是够劲的。毕竟,想要征服挑剔的国人的味蕾,没点儿看家本领,是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街,当时刚上大学,从东北小城进京,什么都觉得新鲜,什么都想尝试一番。跟着同寝室友,径直去了这个“夜宵圣地”,在粘腻的空气里排着长队,然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆,怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆,虾的通体被料理得均匀透彻,越吃嘴巴越麻,越品后味儿越辣,但越是这样,越想吃下一个,就如同被施了法似的。室友是湖南人,对小龙虾一点儿不生疏,他跟我讲,这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版,想好吃不贵,还得去三湘大地,我懵懂之间,将此铭记于心。
后来,旅游至长沙,室友做地陪,一天劳顿后,他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里,指着硬纸壳写成的菜单,跟老板比比划划,没一会儿,就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤,嗦着小龙虾,聊着关于这“口味虾”的学问。他讲,长沙的本地虾多是洞庭湖的,湖里不管是产量还是质量,都属上乘,新鲜出水的虾供应本地,以飨食客。当地的虾分红虾和白虾,“口味虾”多用前者,因为肉较少,适合重料烹调,这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣,其实不然,它成功的背后还需一锅好的汤汁,要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥,方能烹出带有浓郁香气的汤,有了这个,才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒,待到香气爆出,便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下,色泽愈发红润,汤汁和虾体相映交融,最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲,手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了,我扯掉虾钳,撬开虾壳,扽出嫩白的虾肉,然后蘸点红辣的汤汁送入口中,着实刺激。虾肉虽小,但极为饱满,在这之余,它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣,但绝不是一股脑儿地辣,而是辣中有回味的香,香里还有酣肆的辣。不一会儿,我就唇齿发麻,甚至连剥虾的手,都陷入同样的境地。饭毕,他同我讲,隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝,有机会值得一试。我暗自点头,然后越过小山似的虾壳堆,又拿了一只,咂么起来。
工作小半年后,偶获机会,登临“中国小龙虾之乡”,湖北潜江。潜江的小龙虾,脱胎于江河湖泊,更多地来自乡野,是因为这儿在很早之前,就探索出“虾稻并作”的模式,一面产米,另一面丰沃的水土养虾,以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生,恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾,绝妙之处在于油焖:虾入锅中,除了添置香料,还得泻上些啤酒,一来祛除土腥,二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道,最关键的还是得大量用油,起步油量是半斤以上,焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方,小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌,香气四溢,红火喜人,每一只都冒着锃亮的油光,教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾,滋味要义在一个“香”字,扒出的虾肉,有自带的鲜香,蘸些底汤,又添上了油香和咸香,三股香气,拧成一遭,勾人馋虫,令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”,江苏盱眙可有小脾气了,它底气十足,给自己冠了个相似的名号,唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非,它也的确够格,名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净,环境优渥,所以出产的小龙虾质高味美,其肉白、腮白、腹也白,而且此地之虾,个头大、外壳薄、虾肉厚,每一只都扎实得很,尽显腴美之态。
懂行的人不必多言,十分清楚若来此地,必须得吃上一顿十三香小龙虾,否则将抱憾而归。这个十三香,不是超市里售卖的成品调料,而是十三种及以上的中草药物,这些调料各具千秋,但无一例外地奉献出其滋味,毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香,都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等,若是单看菜单,还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持,使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火,虾肉清甜尽出,一顿翻炒,香气充分释放。十几分钟后,便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈,但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香,回甘适口,层次分明,吃得人乐不思蜀,是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾,一口气吃了五斤,吃得油水顺着胳膊肘往下流,回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到,自己竟成了如此受追捧的吃食,它的内心活动大概是这样的:我一个入侵物种,怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾,小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物,它的滋味却不遑多让,这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了,小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子,思虑不必过多,遇见小龙虾,安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料,一手抓头,一手拽身,蘸点儿汤汁,送入腔内,吃肉吮汤,熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的,那稍安勿躁,天热了,小龙虾总该“复工”了。
(本文选自《三联美食》)
小龙虾局,核心主题就俩字:尽兴。整场饭局,那一双双水汪汪的大眼睛不在他处,都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾,生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的,却丝毫不影响他们时刻准备着,准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器,小龙虾除了吃法上的先天优势外,口味自然是够劲的。毕竟,想要征服挑剔的国人的味蕾,没点儿看家本领,是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街,当时刚上大学,从东北小城进京,什么都觉得新鲜,什么都想尝试一番。跟着同寝室友,径直去了这个“夜宵圣地”,在粘腻的空气里排着长队,然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆,怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆,虾的通体被料理得均匀透彻,越吃嘴巴越麻,越品后味儿越辣,但越是这样,越想吃下一个,就如同被施了法似的。室友是湖南人,对小龙虾一点儿不生疏,他跟我讲,这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版,想好吃不贵,还得去三湘大地,我懵懂之间,将此铭记于心。
后来,旅游至长沙,室友做地陪,一天劳顿后,他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里,指着硬纸壳写成的菜单,跟老板比比划划,没一会儿,就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤,嗦着小龙虾,聊着关于这“口味虾”的学问。他讲,长沙的本地虾多是洞庭湖的,湖里不管是产量还是质量,都属上乘,新鲜出水的虾供应本地,以飨食客。当地的虾分红虾和白虾,“口味虾”多用前者,因为肉较少,适合重料烹调,这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣,其实不然,它成功的背后还需一锅好的汤汁,要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥,方能烹出带有浓郁香气的汤,有了这个,才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒,待到香气爆出,便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下,色泽愈发红润,汤汁和虾体相映交融,最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲,手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了,我扯掉虾钳,撬开虾壳,扽出嫩白的虾肉,然后蘸点红辣的汤汁送入口中,着实刺激。虾肉虽小,但极为饱满,在这之余,它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣,但绝不是一股脑儿地辣,而是辣中有回味的香,香里还有酣肆的辣。不一会儿,我就唇齿发麻,甚至连剥虾的手,都陷入同样的境地。饭毕,他同我讲,隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝,有机会值得一试。我暗自点头,然后越过小山似的虾壳堆,又拿了一只,咂么起来。
工作小半年后,偶获机会,登临“中国小龙虾之乡”,湖北潜江。潜江的小龙虾,脱胎于江河湖泊,更多地来自乡野,是因为这儿在很早之前,就探索出“虾稻并作”的模式,一面产米,另一面丰沃的水土养虾,以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生,恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾,绝妙之处在于油焖:虾入锅中,除了添置香料,还得泻上些啤酒,一来祛除土腥,二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道,最关键的还是得大量用油,起步油量是半斤以上,焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方,小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌,香气四溢,红火喜人,每一只都冒着锃亮的油光,教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾,滋味要义在一个“香”字,扒出的虾肉,有自带的鲜香,蘸些底汤,又添上了油香和咸香,三股香气,拧成一遭,勾人馋虫,令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”,江苏盱眙可有小脾气了,它底气十足,给自己冠了个相似的名号,唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非,它也的确够格,名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净,环境优渥,所以出产的小龙虾质高味美,其肉白、腮白、腹也白,而且此地之虾,个头大、外壳薄、虾肉厚,每一只都扎实得很,尽显腴美之态。
懂行的人不必多言,十分清楚若来此地,必须得吃上一顿十三香小龙虾,否则将抱憾而归。这个十三香,不是超市里售卖的成品调料,而是十三种及以上的中草药物,这些调料各具千秋,但无一例外地奉献出其滋味,毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香,都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等,若是单看菜单,还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持,使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火,虾肉清甜尽出,一顿翻炒,香气充分释放。十几分钟后,便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈,但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香,回甘适口,层次分明,吃得人乐不思蜀,是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾,一口气吃了五斤,吃得油水顺着胳膊肘往下流,回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到,自己竟成了如此受追捧的吃食,它的内心活动大概是这样的:我一个入侵物种,怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾,小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物,它的滋味却不遑多让,这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了,小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子,思虑不必过多,遇见小龙虾,安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料,一手抓头,一手拽身,蘸点儿汤汁,送入腔内,吃肉吮汤,熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的,那稍安勿躁,天热了,小龙虾总该“复工”了。
(本文选自《三联美食》)
#三联美食##小龙虾一斤降价十几元#
天热了,小龙虾该“复工”了吧 文/刘旭
老早之前看《圆桌派》,陈晓卿吞着口水谈道:“小龙虾是最好的社交食物,因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品,觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位,还是球赛后的深夜酒桌,都少不了一抔浓艳的红,那注定是小龙虾,它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局,核心主题就俩字:尽兴。整场饭局,那一双双水汪汪的大眼睛不在他处,都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾,生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的,却丝毫不影响他们时刻准备着,准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器,小龙虾除了吃法上的先天优势外,口味自然是够劲的。毕竟,想要征服挑剔的国人的味蕾,没点儿看家本领,是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街,当时刚上大学,从东北小城进京,什么都觉得新鲜,什么都想尝试一番。跟着同寝室友,径直去了这个“夜宵圣地”,在粘腻的空气里排着长队,然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆,怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆,虾的通体被料理得均匀透彻,越吃嘴巴越麻,越品后味儿越辣,但越是这样,越想吃下一个,就如同被施了法似的。室友是湖南人,对小龙虾一点儿不生疏,他跟我讲,这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版,想好吃不贵,还得去三湘大地,我懵懂之间,将此铭记于心。
后来,旅游至长沙,室友做地陪,一天劳顿后,他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里,指着硬纸壳写成的菜单,跟老板比比划划,没一会儿,就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤,嗦着小龙虾,聊着关于这“口味虾”的学问。他讲,长沙的本地虾多是洞庭湖的,湖里不管是产量还是质量,都属上乘,新鲜出水的虾供应本地,以飨食客。当地的虾分红虾和白虾,“口味虾”多用前者,因为肉较少,适合重料烹调,这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣,其实不然,它成功的背后还需一锅好的汤汁,要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥,方能烹出带有浓郁香气的汤,有了这个,才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒,待到香气爆出,便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下,色泽愈发红润,汤汁和虾体相映交融,最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲,手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了,我扯掉虾钳,撬开虾壳,扽出嫩白的虾肉,然后蘸点红辣的汤汁送入口中,着实刺激。虾肉虽小,但极为饱满,在这之余,它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣,但绝不是一股脑儿地辣,而是辣中有回味的香,香里还有酣肆的辣。不一会儿,我就唇齿发麻,甚至连剥虾的手,都陷入同样的境地。饭毕,他同我讲,隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝,有机会值得一试。我暗自点头,然后越过小山似的虾壳堆,又拿了一只,咂么起来。
工作小半年后,偶获机会,登临“中国小龙虾之乡”,湖北潜江。潜江的小龙虾,脱胎于江河湖泊,更多地来自乡野,是因为这儿在很早之前,就探索出“虾稻并作”的模式,一面产米,另一面丰沃的水土养虾,以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生,恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾,绝妙之处在于油焖:虾入锅中,除了添置香料,还得泻上些啤酒,一来祛除土腥,二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道,最关键的还是得大量用油,起步油量是半斤以上,焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方,小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌,香气四溢,红火喜人,每一只都冒着锃亮的油光,教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾,滋味要义在一个“香”字,扒出的虾肉,有自带的鲜香,蘸些底汤,又添上了油香和咸香,三股香气,拧成一遭,勾人馋虫,令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”,江苏盱眙可有小脾气了,它底气十足,给自己冠了个相似的名号,唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非,它也的确够格,名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净,环境优渥,所以出产的小龙虾质高味美,其肉白、腮白、腹也白,而且此地之虾,个头大、外壳薄、虾肉厚,每一只都扎实得很,尽显腴美之态。
懂行的人不必多言,十分清楚若来此地,必须得吃上一顿十三香小龙虾,否则将抱憾而归。这个十三香,不是超市里售卖的成品调料,而是十三种及以上的中草药物,这些调料各具千秋,但无一例外地奉献出其滋味,毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香,都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等,若是单看菜单,还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持,使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火,虾肉清甜尽出,一顿翻炒,香气充分释放。十几分钟后,便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈,但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香,回甘适口,层次分明,吃得人乐不思蜀,是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾,一口气吃了五斤,吃得油水顺着胳膊肘往下流,回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到,自己竟成了如此受追捧的吃食,它的内心活动大概是这样的:我一个入侵物种,怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾,小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物,它的滋味却不遑多让,这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了,小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子,思虑不必过多,遇见小龙虾,安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料,一手抓头,一手拽身,蘸点儿汤汁,送入腔内,吃肉吮汤,熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的,那稍安勿躁,天热了,小龙虾总该“复工”了。
(本文选自《三联美食》有删减)
天热了,小龙虾该“复工”了吧 文/刘旭
老早之前看《圆桌派》,陈晓卿吞着口水谈道:“小龙虾是最好的社交食物,因为大家腾不出手来玩手机。”听完了细品,觉着他说得好像的确有那么几分道理。甭管是夏日的宵夜摊位,还是球赛后的深夜酒桌,都少不了一抔浓艳的红,那注定是小龙虾,它在社交场上的咖位可见一斑。
小龙虾局,核心主题就俩字:尽兴。整场饭局,那一双双水汪汪的大眼睛不在他处,都全然紧张地盯着盘中余下的小龙虾,生怕被夺所爱。双手和唇齿也都油汪汪的,却丝毫不影响他们时刻准备着,准备着拆解下一只诱人的虾。能成为餐桌上的社交利器,小龙虾除了吃法上的先天优势外,口味自然是够劲的。毕竟,想要征服挑剔的国人的味蕾,没点儿看家本领,是上不得台面的。
我最早入小龙虾的坑是在簋街,当时刚上大学,从东北小城进京,什么都觉得新鲜,什么都想尝试一番。跟着同寝室友,径直去了这个“夜宵圣地”,在粘腻的空气里排着长队,然后钻进一家主攻“麻小儿”的饭馆,怯生生地点上了一盘。麻辣口味十分劲爆,虾的通体被料理得均匀透彻,越吃嘴巴越麻,越品后味儿越辣,但越是这样,越想吃下一个,就如同被施了法似的。室友是湖南人,对小龙虾一点儿不生疏,他跟我讲,这个所谓的“麻小儿”不过是长沙口味虾的改良版,想好吃不贵,还得去三湘大地,我懵懂之间,将此铭记于心。
后来,旅游至长沙,室友做地陪,一天劳顿后,他带我扎进坡子街后身的一家小饭馆里,指着硬纸壳写成的菜单,跟老板比比划划,没一会儿,就上了传说中的“口味虾”。我和室友喝着扎啤,嗦着小龙虾,聊着关于这“口味虾”的学问。他讲,长沙的本地虾多是洞庭湖的,湖里不管是产量还是质量,都属上乘,新鲜出水的虾供应本地,以飨食客。当地的虾分红虾和白虾,“口味虾”多用前者,因为肉较少,适合重料烹调,这样才能心无旁骛地嗦出滋味。
口味虾看似是简单的浓油重辣,其实不然,它成功的背后还需一锅好的汤汁,要猪骨、黄豆、剁椒酱等配料协同发挥,方能烹出带有浓郁香气的汤,有了这个,才算成功一半。洗净吐完泥的小龙虾与葱姜蒜以及各调料进行煸炒,待到香气爆出,便与汤汁同煮。锅中的小龙虾在火舌的伺候下,色泽愈发红润,汤汁和虾体相映交融,最后诞出一股征服感十足的热辣之味。
我竖着耳朵听他讲,手和嘴却丝毫停不下来。的确太劲爽了,我扯掉虾钳,撬开虾壳,扽出嫩白的虾肉,然后蘸点红辣的汤汁送入口中,着实刺激。虾肉虽小,但极为饱满,在这之余,它还具有柔嫩的口感。汤汁主要负责提供辛辣,但绝不是一股脑儿地辣,而是辣中有回味的香,香里还有酣肆的辣。不一会儿,我就唇齿发麻,甚至连剥虾的手,都陷入同样的境地。饭毕,他同我讲,隔壁的湖北人吃小龙虾也是一绝,有机会值得一试。我暗自点头,然后越过小山似的虾壳堆,又拿了一只,咂么起来。
工作小半年后,偶获机会,登临“中国小龙虾之乡”,湖北潜江。潜江的小龙虾,脱胎于江河湖泊,更多地来自乡野,是因为这儿在很早之前,就探索出“虾稻并作”的模式,一面产米,另一面丰沃的水土养虾,以恩泽口舌。这看似另类的和谐共生,恰恰体现了吃者的良苦用心和饮食智慧。
潜江之虾,绝妙之处在于油焖:虾入锅中,除了添置香料,还得泻上些啤酒,一来祛除土腥,二来提升鲜味。这些工序仅是入门之道,最关键的还是得大量用油,起步油量是半斤以上,焖烧时间也不能短于三十分钟。遵循此良方,小龙虾方能被驯服得出色。整锅上了桌,香气四溢,红火喜人,每一只都冒着锃亮的油光,教人有种无法抑制的冲动。油焖的虾,滋味要义在一个“香”字,扒出的虾肉,有自带的鲜香,蘸些底汤,又添上了油香和咸香,三股香气,拧成一遭,勾人馋虫,令食客吃个丰美快意。
听闻潜江是“小龙虾之乡”,江苏盱眙可有小脾气了,它底气十足,给自己冠了个相似的名号,唤作“中国龙虾之都”。但无可厚非,它也的确够格,名副其实。洪泽湖岸的盱眙水体干净,环境优渥,所以出产的小龙虾质高味美,其肉白、腮白、腹也白,而且此地之虾,个头大、外壳薄、虾肉厚,每一只都扎实得很,尽显腴美之态。
懂行的人不必多言,十分清楚若来此地,必须得吃上一顿十三香小龙虾,否则将抱憾而归。这个十三香,不是超市里售卖的成品调料,而是十三种及以上的中草药物,这些调料各具千秋,但无一例外地奉献出其滋味,毫无保留地传递给洁净丰硕的小龙虾。肉蔻芳香微苦、肉桂味辛微甜、丁香辛、苦外加香,都独具一格。还有诸如花椒、大料、小茴香、白芷等等,若是单看菜单,还以为约得是什么养生局呢。
香料的加持,使得小龙虾能够游刃自如地彰显魅力。一股猛火,虾肉清甜尽出,一顿翻炒,香气充分释放。十几分钟后,便可大快朵颐。盱眙的小龙虾烹饪之道没那么热烈,但丝毫不逊色于其他。其味道麻辣鲜香,回甘适口,层次分明,吃得人乐不思蜀,是常有之事。不觉联想起自己首次去那儿啖虾,一口气吃了五斤,吃得油水顺着胳膊肘往下流,回想起还多少有些尴尬。
估计连小龙虾本尊都没想到,自己竟成了如此受追捧的吃食,它的内心活动大概是这样的:我一个入侵物种,怎么在这片土地就活成这个样子了呢。
比起昂贵的大龙虾,小龙虾的价格相形见绌。但作为出身草根的食物,它的滋味却不遑多让,这或许也是收获众多拥趸的缘由之一。天日渐暖了,小龙虾的售卖也要到了旺季。接下来的日子,思虑不必过多,遇见小龙虾,安心地吃就对了。划拉干净残留在虾身上的调料,一手抓头,一手拽身,蘸点儿汤汁,送入腔内,吃肉吮汤,熨贴舒坦。要是还没见到称心如意的,那稍安勿躁,天热了,小龙虾总该“复工”了。
(本文选自《三联美食》有删减)
年号是中国古代皇帝用以纪年的名号,一个皇帝可以有很多个年号,明清以降皇帝逐渐采用了一个年号。
年号不是随随便便取的,一般是出自古代典籍,有很好的寓意,君主取年号是想让自己的国家变得更好。
宋徽宗“建中靖国”年号的“建中”,取自《尚书·洪范》中的“建用皇极”,孔安国传曰:“皇,大;极,中也。立事当用大中之道”。
宋真宗时所降名为“大中祥符”的天书,“大中”两字的出处也在此篇,前文所引《续资治通鉴长编》文中已有描述。另外《尚书·仲虺之诰》有“王懋昭大德,建中于民”。
宋徽宗“大观”年号源出出自《易.观》彖传“大观在上,顺而巽,中正以观天下。观,盥而不荐,有孚顒若,下观而化也。观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣”。
宋徽宗“政和”年号源出《尚书·周官》,取“庶政惟和,万国咸宁”而来。在徽宗改元政和的诏书中,除了有“庶政惟和”外,也写到“礼制乐作”、“礼乐明备”,亦对应了《礼记·乐记》中“治世之音,安以乐,其政和”之语。
宋钦宗“靖康”年号取自《诗·周颂·我将》中“日靖四方”与《尚书·周官》中“永康兆民”二句。
宋宁宗“嘉泰”年号取自《易·乾》“亨者,嘉之会”与《易·泰》“天地交,泰”而来。
宋宁宗“嘉定”年号取自《尚书·无逸》“不敢荒宁,嘉靖殷邦”与《诗·周颂·武》“胜殷遏刘,耆定尔功”而来。
宋理宗“宝庆”年号取自《易传·系辞下》“圣人之大宝曰位,何以守位曰仁”与《尚书·吕刑》“一人有庆,兆民赖之,其宁惟永”而来。
宋理宗“端平”年号应是取自《汉书》卷五六中“春秋之文,求王道之端,得之于正”及卷八一中“陛下躬圣德,开太平之路”而来。
宋太祖年号“乾德”或出自焦赣《易林·升之艮》中“西戎獯鬻,病於我国,扶陕之岐,以保乾德”。
宋太宗年号“太平兴国”。“太平”或出自《庄子·天道》中“知谋不用必归其天,此之谓太平,治之至也”,也可能是《吕氏春秋·大乐》中“天下太平,万物安宁”之句。
另外《史记·秦始皇本纪》记载登会稽山石刻文中有“黔首修絜,人乐同则,嘉保太平”之句。“兴国”或出自《春秋谷梁传·僖公二十二年》中“古者被甲婴胄,非以兴国也”,也可能是《春秋左氏传·昭公四年》中“冀之北土,马之所生,无兴国焉。恃险与马之不可以为固也,从古以然”。
宋太宗年号“雍熙”或出自《尚书·尧典》中“协和万邦,黎民于变,时雍”与“允厘百工,庶绩咸熙”两句,亦或是张衡《东京赋》中“百姓同於饶衍,上下共其雍熙”。
宋太宗年号“端拱”或出自《庄子·山木》中“(孔子)左据槁木,右击槁枝,而歌猋氏之风…… 颜回端拱还目而窥之”,若从年号取意来看,则更近于《魏书·辛雄传》中“端拱而四方安,刑措而兆民治”之语。 太祖乾德改元诏中有“民乐雍熙”之句,开宝改元诏中有“庶成端拱”一语。
宋太宗年号“淳化”或出自《素问·五常政大论》中“阳和布化,阴气廼随,生气淳化,万物以荣”,亦或是张衡《东京赋》中“清风协於玄德,淳化通於自然”。
宋太宗年号“至道”或出自《礼记·学记》中“虽有至道,弗学,不知其善也”,亦或是《礼记·表记》中“至道以王,义道以霸,考道以为无失”,也可能是《庄子·在宥》中“至道之精,窈窈冥冥;至道之极,昏昏默默”以及《荀子·儒效》中“以从俗为善,以货财为宝,以养生为己至道,是民德也”等等。
宋仁宗年号“明道”被认为是臣下讨好刘太后所进(后文将提及),表面上的出处可能来自于《道德经》第四十一章之“明道若昧,进道若退”,亦或是《逸周书·大匡》中“勇如害上,则不登于明堂,明堂所以明道,明道惟法”。
宋英宗年号“治平”或出自《礼记·大学》中“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天太平”,亦或是《晏子春秋·谏上七》中“故明所爱而贤良众,明所恶而邪僻灭,是以天下治平,百姓和集”。
宋哲宗年号“元符”取自祥瑞,其用字或许源于扬雄《长杨赋》中“方将俟元符,以禅梁甫之基,增泰山之高”之句。这里“元符”一词意为“大的祥瑞”。
宋徽宗年号“宣和”或出自嵇康《琴赋》序之“可以导养神气,宣和情志”。一说因改元事出仓促,徽宗便将其燕息之处宣和殿的殿名用作年号。改元后,宣和殿更名为保和殿。
年号不是随随便便取的,一般是出自古代典籍,有很好的寓意,君主取年号是想让自己的国家变得更好。
宋徽宗“建中靖国”年号的“建中”,取自《尚书·洪范》中的“建用皇极”,孔安国传曰:“皇,大;极,中也。立事当用大中之道”。
宋真宗时所降名为“大中祥符”的天书,“大中”两字的出处也在此篇,前文所引《续资治通鉴长编》文中已有描述。另外《尚书·仲虺之诰》有“王懋昭大德,建中于民”。
宋徽宗“大观”年号源出出自《易.观》彖传“大观在上,顺而巽,中正以观天下。观,盥而不荐,有孚顒若,下观而化也。观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣”。
宋徽宗“政和”年号源出《尚书·周官》,取“庶政惟和,万国咸宁”而来。在徽宗改元政和的诏书中,除了有“庶政惟和”外,也写到“礼制乐作”、“礼乐明备”,亦对应了《礼记·乐记》中“治世之音,安以乐,其政和”之语。
宋钦宗“靖康”年号取自《诗·周颂·我将》中“日靖四方”与《尚书·周官》中“永康兆民”二句。
宋宁宗“嘉泰”年号取自《易·乾》“亨者,嘉之会”与《易·泰》“天地交,泰”而来。
宋宁宗“嘉定”年号取自《尚书·无逸》“不敢荒宁,嘉靖殷邦”与《诗·周颂·武》“胜殷遏刘,耆定尔功”而来。
宋理宗“宝庆”年号取自《易传·系辞下》“圣人之大宝曰位,何以守位曰仁”与《尚书·吕刑》“一人有庆,兆民赖之,其宁惟永”而来。
宋理宗“端平”年号应是取自《汉书》卷五六中“春秋之文,求王道之端,得之于正”及卷八一中“陛下躬圣德,开太平之路”而来。
宋太祖年号“乾德”或出自焦赣《易林·升之艮》中“西戎獯鬻,病於我国,扶陕之岐,以保乾德”。
宋太宗年号“太平兴国”。“太平”或出自《庄子·天道》中“知谋不用必归其天,此之谓太平,治之至也”,也可能是《吕氏春秋·大乐》中“天下太平,万物安宁”之句。
另外《史记·秦始皇本纪》记载登会稽山石刻文中有“黔首修絜,人乐同则,嘉保太平”之句。“兴国”或出自《春秋谷梁传·僖公二十二年》中“古者被甲婴胄,非以兴国也”,也可能是《春秋左氏传·昭公四年》中“冀之北土,马之所生,无兴国焉。恃险与马之不可以为固也,从古以然”。
宋太宗年号“雍熙”或出自《尚书·尧典》中“协和万邦,黎民于变,时雍”与“允厘百工,庶绩咸熙”两句,亦或是张衡《东京赋》中“百姓同於饶衍,上下共其雍熙”。
宋太宗年号“端拱”或出自《庄子·山木》中“(孔子)左据槁木,右击槁枝,而歌猋氏之风…… 颜回端拱还目而窥之”,若从年号取意来看,则更近于《魏书·辛雄传》中“端拱而四方安,刑措而兆民治”之语。 太祖乾德改元诏中有“民乐雍熙”之句,开宝改元诏中有“庶成端拱”一语。
宋太宗年号“淳化”或出自《素问·五常政大论》中“阳和布化,阴气廼随,生气淳化,万物以荣”,亦或是张衡《东京赋》中“清风协於玄德,淳化通於自然”。
宋太宗年号“至道”或出自《礼记·学记》中“虽有至道,弗学,不知其善也”,亦或是《礼记·表记》中“至道以王,义道以霸,考道以为无失”,也可能是《庄子·在宥》中“至道之精,窈窈冥冥;至道之极,昏昏默默”以及《荀子·儒效》中“以从俗为善,以货财为宝,以养生为己至道,是民德也”等等。
宋仁宗年号“明道”被认为是臣下讨好刘太后所进(后文将提及),表面上的出处可能来自于《道德经》第四十一章之“明道若昧,进道若退”,亦或是《逸周书·大匡》中“勇如害上,则不登于明堂,明堂所以明道,明道惟法”。
宋英宗年号“治平”或出自《礼记·大学》中“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天太平”,亦或是《晏子春秋·谏上七》中“故明所爱而贤良众,明所恶而邪僻灭,是以天下治平,百姓和集”。
宋哲宗年号“元符”取自祥瑞,其用字或许源于扬雄《长杨赋》中“方将俟元符,以禅梁甫之基,增泰山之高”之句。这里“元符”一词意为“大的祥瑞”。
宋徽宗年号“宣和”或出自嵇康《琴赋》序之“可以导养神气,宣和情志”。一说因改元事出仓促,徽宗便将其燕息之处宣和殿的殿名用作年号。改元后,宣和殿更名为保和殿。
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