【“阿弥陀佛”的正确念法】
中国有一句俗话叫“家家观世音，户户阿弥陀”这句话中的“阿弥陀”就是“阿弥陀佛”是西方极乐世界的教主，就像释迦牟尼佛是娑婆世界教主一样。
在中国佛教历史上，持名念佛方法非常普及，当前中国汉地很多佛寺墙壁上，都题写“南无阿弥陀佛”六个大字。
很多人听僧人或居士念佛号，可能会对“南无”两字较有兴趣，分明写着“南无”为何要念“那摩”？
细心一点的人，可能还会发现一个秘密：为什么“阿弥陀佛”的“阿”字，不同人念法也不同？不同地区，不同人群（乃至影视剧中也很明显）有些念“阿（ā）”有些念“喔（wō）”有些念“婀（ē）”那么哪种念法准确，哪些念法不妥，可有什么讲究？
我们一千多年来所流传净土宗的念佛法门，到了近代几百年来大多都是采用“持名念佛”的途径，念“南无阿弥陀佛”的名号，就是持名念佛“阿弥陀佛”是佛的名号“南无”是皈依的意思“南无”两个字要念成námó（那摩）
但念“阿弥陀佛”的名号有一点须要注意，不可以念成“哦（wō或ē）弥陀佛”要念“阿（ā）弥陀佛”。
阿（ā）是开口音，嘴巴张开，在喉部，胸部发音。这个“阿（ā）”字门，也就是密乘的“陀罗尼”——总持法门之一。密乘修法中，具有“阿（ā）”字门的观想和念诵法“阿（ā）”字是梵文字母的生发音声，是一切众生的开口音。
所有佛经大都从梵文翻译过来，梵文的真言咒语有三个根本咒音，也就是普贤如来现身金刚萨埵的根本咒，这三个字是“唵（ōng）”“阿（ā）”“吽（hòng）”简略的说：
“唵（ōng）”的意义是：永恒常住，不生不灭，不垢不净，不增不减，遍满法界。
“阿（ā）”是：无量无边，无际无尽，生生不息，开发光明。
“吽（hòng）是：无边威德，无漏果圆，无上成就，迅速成就。
如果念成“哦（wō或ē）弥陀佛”就有偏差了。“哦（wō或ē）”的发音是嘴部收缩成为一小圈，单从喉部（生死轮）所发出的声音，是轮回的音，轮回音是下沉的。所以不可以念成“哦（wō或ē）弥陀佛”必须要规规矩矩念出“阿（ā）弥陀佛”的清朗音声。
一切众生既有生命，首先发音的一定是“阿（ā）”它是开发的、上扬的，示现生命的生生不息，例如婴儿所发的第一声以及开始学说话都是“阿（ā）”的发音。
至于“哦（wō或ē）”音是沉没的、向下的，甚至可以说是沉堕的音声。即如念唱华严字母的梵音，起腔由“阿（ā）”字开端，到“陀“字完结，便是咒音的“声明”内义。
持名念佛的法门，如果只念“阿弥陀佛”四个字也就够了。人在临命终时，气息将绝，这四个字也念不出来时，就系心一缘，“阿（ā）”也就够了，绝对够了！
我说此话绝对负责任，如果错了，我愿下地狱。但千万记住，系心一缘在“阿弥陀佛”的这个“阿（ā）”字。甚至这一声也来不及念，念不出声了，就要断气了，那就不要出声，只要忆念就够了。
总之，“阿弥陀”即是无量寿，无量光。这便是一个大秘密。光和寿，代表空间和时间“阿弥陀”即包括了无量美好的、殊胜的时间与空间。
“阿”在梵文中的含义，包含了无量，无边，无际，无限，空，大，清净等等很多的意思，总之，是一切众生的生发音，是开口音。
“弥”是时间，寿命，无限的延长，延伸，连续绵远。无尽止的延续、伸展。
“陀”是光明，无限的光明，无量的光明，无边无际无尽的光明，大而无外，小而无内。一切物理世界，三千大千世界都有生灭，只有时间，空间——光寿无量，没有生灭。它充满了法界，尽法界，遍虚空，无处没有光。白色白光，红色红光，黄色黄光，蓝色蓝光。黑色的也有光。
虽然说：现代的光学常识，把光与色加以界说，白是融射一切光的表色，黑是隐役一切光的表色。其实，黑只是不反射光的相，它同为光之体所含摄。五彩，七彩，多彩的光，只因光波长短的不同，它所显示的表相——光色即有不同。而光是无所不在，无所灭处的。
所以说尽虚空，遍法界，无不在佛光普照之中。但虚空无尽，法界无穷。诸佛性光，也无穷尽。
无量寿，无量光的“阿弥陀佛”他究竟在哪里？我们的身心内外，无所不在，处处都在。
〔 那么，那光从哪里来？〕
从跟见的电灯光而言，它是从电能发生的，而电能是从宇宙间的能源而来的。
但“能”又从何而来呢？最初最初的能，不是物理的，是心，佛，众生，三无差别的自性光所感发的。
所以“阿弥陀佛”无量寿光，即是我们的自性心光。念“南无阿弥陀佛”自性心光就出现了。
并且光与音声都同时遍满。心光通于佛性，佛性自在心光。所以“阿弥陀佛”无量寿光，即是我们的自性心光。念“南无阿弥陀佛”自性心光就出现了。
中国有一句俗话叫“家家观世音，户户阿弥陀”这句话中的“阿弥陀”就是“阿弥陀佛”是西方极乐世界的教主，就像释迦牟尼佛是娑婆世界教主一样。
在中国佛教历史上，持名念佛方法非常普及，当前中国汉地很多佛寺墙壁上，都题写“南无阿弥陀佛”六个大字。
很多人听僧人或居士念佛号，可能会对“南无”两字较有兴趣，分明写着“南无”为何要念“那摩”？
细心一点的人，可能还会发现一个秘密：为什么“阿弥陀佛”的“阿”字，不同人念法也不同？不同地区，不同人群（乃至影视剧中也很明显）有些念“阿（ā）”有些念“喔（wō）”有些念“婀（ē）”那么哪种念法准确，哪些念法不妥，可有什么讲究？
我们一千多年来所流传净土宗的念佛法门，到了近代几百年来大多都是采用“持名念佛”的途径，念“南无阿弥陀佛”的名号，就是持名念佛“阿弥陀佛”是佛的名号“南无”是皈依的意思“南无”两个字要念成námó（那摩）
但念“阿弥陀佛”的名号有一点须要注意，不可以念成“哦（wō或ē）弥陀佛”要念“阿（ā）弥陀佛”。
阿（ā）是开口音，嘴巴张开，在喉部，胸部发音。这个“阿（ā）”字门，也就是密乘的“陀罗尼”——总持法门之一。密乘修法中，具有“阿（ā）”字门的观想和念诵法“阿（ā）”字是梵文字母的生发音声，是一切众生的开口音。
所有佛经大都从梵文翻译过来，梵文的真言咒语有三个根本咒音，也就是普贤如来现身金刚萨埵的根本咒，这三个字是“唵（ōng）”“阿（ā）”“吽（hòng）”简略的说：
“唵（ōng）”的意义是：永恒常住，不生不灭，不垢不净，不增不减，遍满法界。
“阿（ā）”是：无量无边，无际无尽，生生不息，开发光明。
“吽（hòng）是：无边威德，无漏果圆，无上成就，迅速成就。
如果念成“哦（wō或ē）弥陀佛”就有偏差了。“哦（wō或ē）”的发音是嘴部收缩成为一小圈，单从喉部（生死轮）所发出的声音，是轮回的音，轮回音是下沉的。所以不可以念成“哦（wō或ē）弥陀佛”必须要规规矩矩念出“阿（ā）弥陀佛”的清朗音声。
一切众生既有生命，首先发音的一定是“阿（ā）”它是开发的、上扬的，示现生命的生生不息，例如婴儿所发的第一声以及开始学说话都是“阿（ā）”的发音。
至于“哦（wō或ē）”音是沉没的、向下的，甚至可以说是沉堕的音声。即如念唱华严字母的梵音，起腔由“阿（ā）”字开端，到“陀“字完结，便是咒音的“声明”内义。
持名念佛的法门，如果只念“阿弥陀佛”四个字也就够了。人在临命终时，气息将绝，这四个字也念不出来时，就系心一缘，“阿（ā）”也就够了，绝对够了！
我说此话绝对负责任，如果错了，我愿下地狱。但千万记住，系心一缘在“阿弥陀佛”的这个“阿（ā）”字。甚至这一声也来不及念，念不出声了，就要断气了，那就不要出声，只要忆念就够了。
总之，“阿弥陀”即是无量寿，无量光。这便是一个大秘密。光和寿，代表空间和时间“阿弥陀”即包括了无量美好的、殊胜的时间与空间。
“阿”在梵文中的含义，包含了无量，无边，无际，无限，空，大，清净等等很多的意思，总之，是一切众生的生发音，是开口音。
“弥”是时间，寿命，无限的延长，延伸，连续绵远。无尽止的延续、伸展。
“陀”是光明，无限的光明，无量的光明，无边无际无尽的光明，大而无外，小而无内。一切物理世界，三千大千世界都有生灭，只有时间，空间——光寿无量，没有生灭。它充满了法界，尽法界，遍虚空，无处没有光。白色白光，红色红光，黄色黄光，蓝色蓝光。黑色的也有光。
虽然说：现代的光学常识，把光与色加以界说，白是融射一切光的表色，黑是隐役一切光的表色。其实，黑只是不反射光的相，它同为光之体所含摄。五彩，七彩，多彩的光，只因光波长短的不同，它所显示的表相——光色即有不同。而光是无所不在，无所灭处的。
所以说尽虚空，遍法界，无不在佛光普照之中。但虚空无尽，法界无穷。诸佛性光，也无穷尽。
无量寿，无量光的“阿弥陀佛”他究竟在哪里？我们的身心内外，无所不在，处处都在。
〔 那么，那光从哪里来？〕
从跟见的电灯光而言，它是从电能发生的，而电能是从宇宙间的能源而来的。
但“能”又从何而来呢？最初最初的能，不是物理的，是心，佛，众生，三无差别的自性光所感发的。
所以“阿弥陀佛”无量寿光，即是我们的自性心光。念“南无阿弥陀佛”自性心光就出现了。
并且光与音声都同时遍满。心光通于佛性，佛性自在心光。所以“阿弥陀佛”无量寿光，即是我们的自性心光。念“南无阿弥陀佛”自性心光就出现了。
#三联美食# 豆腐以及各种豆制食品可能是中国人对世界饮食最大的贡献了。就像草原上的游牧民族擅长将最原始的奶制作成各类奶制品，农耕几千年的中国人也在这个过程中想尽办法将黄豆这种农作物的价值挖掘出来。
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在成都郊外的新津，我在那里喝到了这些年来最香醇的豆浆，它不像都市里早餐店的豆浆那般轻薄寡淡，口感异常醇厚，带着点黄色的乳白色液体流向口中的速度好像都变慢了。喝完后，我忍不住用舌头舔了舔嘴唇，竟发现有黏稠的感觉。
而这般口感其实只是当地人李萍在制作四川小吃豆花的过程中顺手在煮沸的大锅里舀出来的，只在里面加了一点白砂糖。每天早上，李萍和年逾八旬的母亲都会雷打不动地将十四五斤黄豆制作成豆花，因为他们一家在成都绕城高速旁的自家农田边经营着一家农家乐，从父亲传至李萍的手中，已有31年了。而店名里就有他们的拿手绝活——李豆花。
李萍家豆花制作的工艺并无特殊之处，按她的话说，当地很多家庭都会做豆花，只是他们家这些年一直坚持用传统方法手工制作，“这需要耐心”。
豆子选用自家和附近村民们种的当地黄豆，前一天晚上泡在水里，第二天早上，用磨浆机将泡发的豆子加水打碎（最近三五年才开始用磨浆机，因为“量越来越大，搞不过来咯，之前一直用的是石磨”），然后放到柴火灶台上的大铁锅里慢慢熬。“不是说烧开就行了，”李萍在这里对我强调说，“要控制火候，慢慢熬到豆子的浓香味出来了才行。”半个小时后，整个屋子里已弥漫着豆子的香味，他们开始将熬好的豆浆舀到纱布中包起来，把它放在一口大锅上方的木架子上，李萍和儿子站在两端用几根小腿粗的竹棒反复按压，这下就得到了过滤后的豆浆。
过滤后的豆浆还不能立刻倒回刚才的大锅中烧开，李萍说，这个过程中最麻烦的一步其实是刷锅。原来就在她和儿子挤压纱布里的豆浆时，李萍的母亲在旁边一直在用竹刷子反复清洗刚才煮豆浆的大锅。“因为刚才煮豆浆的时候温度很高，它肯定会有一点点扒锅，如果刷不干净，到时候煮出来的豆花贴着锅的那面就变坏了，所以必须要把锅刷得非常干净。”刷了十几分钟，终于把黑水彻底刷没了。他们再将滤好的豆浆返回锅中再次烧开，用石膏水点制而成。
那天上午，李萍他们一共做了8斤豆子，花了将近两个小时。这样做出来的豆花自然豆香味十足，不过李萍让我一定要尝尝他们家的豆花蘸料。在四川吃豆花不存在甜咸之争，大家既不放糖也不像北方吃豆腐脑用香菇、黄花菜做卤子，四川人仍然钟爱他们的红油蘸料。
李萍说，她家的蘸料用的是自家种的二荆条辣椒，蘸干后捣成面做成红油，再和同样是自家做的豆瓣和花椒面调在一起，撒上葱花，就成了一份香气四溢的豆花搭档。学当地人用筷子颤颤巍巍地从碗里夹起一块豆花，放到蘸碟里打个滚，然后再颤颤巍巍地夹起来送入口中，果然是麻辣鲜香嫩滑，不配米饭也让我吃掉了一碗。倒不是说她家豆花的味道有多么出神入化，只是入口能清晰察觉到豆花有豆花的香味，蘸料有辣油的香气，这样就足够好吃了。
可能是因为外形洁白如玉，有关豆腐烹饪方法的记载在善于托物言志的中国文人间就极为常见，恐怕甚于其他任何一种食材。比如宋代的林洪就在《山家清供》中记载了豆腐的一种做法：“豆腐、葱油煎，用研榧子一二十枚，和酱料同煮。又方：纯以酒煮，俱有益也。”这种看上去类似红烧的做法已十分符合今人的口味。
到了近现代，梁实秋和汪曾祺这样的资深饕客都曾在文章中介绍了许多豆腐的做法，常见的有小葱或香椿拌豆腐、烧豆腐（放不放猪肉均可）、锅塌豆腐、麻婆豆腐等等。不过无论是梁先生还是汪先生，在他们妙笔下涉及的若干豆腐做法中，反而是一种大道至简的做法最令我向往。仅以梁先生在《雅舍谈吃》中的描述为例：“沿街担贩有卖‘老豆腐’者。担子一边是锅灶，煮着一锅豆腐，久煮成蜂窝状，另一边是碗匙佐料如酱油、醋、韭菜末、芝麻酱、辣椒油之类。”梁先生没有描写他吃到这种豆腐时的感受，不过每读至此，我似乎都能想象到那种豆香与酱油的香气、韭菜花的咸鲜调和出来的复合香味充斥口腔，忍不住咽一下口水。
这种在旧社会极为常见却成为富裕生活下难得一见的粗犷吃法，好像特别能让被精致生活浸润太久的城市人有所感。当然，这种越简单的做法对食材的要求也就越高，如果豆腐本身选用的豆子不好，或是点豆腐时没点好，或者搭配的酱油质量不佳，则不仅吃不到食材的香味，反而连被调味料遮掩一下的资格都没有了。
在中国，自称“豆腐之乡”的地方有很多，比如贵州大方、湖北石牌，以及安徽淮南。相比其余几地，淮南的名气相对更大一些，因而被称为“淮南王”的刘安其封地就在淮南寿县，我选择到安徽来探访也是因为听说这里的豆制品很出名，豆腐宴更是令人期待。不过就像清汤豆腐饺和炸豆腐排不如老豆腐和豆花动人一样，很多豆腐宴上的名菜形式更甚于内容。
事实上，除了淮南，整个安徽地区都是吃豆大省，从南至北几乎每个地方都能说出一两个豆类名吃。但到底该去哪里，安徽画家同时也是美食爱好者的高军向我推荐了一个地方，即九华山脚下的陵阳镇。他说，安徽当地以前有“风流谢家村，富贵陵阳镇”之说，这是因为以前徽商行走各地做生意时，位于山下江边的陵阳镇是一个很重要的落脚点，而这里也因此流传下来了两种很有名的食物，即陵阳豆腐干和陵阳一品锅。
因为还保留着不少徽派老建筑，陵阳镇现在是一个摄影爱好者聚集的地方。随意打听一下，美食的目标都指向了陵阳老街。老街仍然保留着大部分原貌，石板路和粉壁黛瓦的老房子让人的脚步不自觉慢了下来。在蜿蜒曲折的小路上走了不多久，就看到了一间门头上写着“老街豆腐店”的小作坊，走近一看，里面正有一对夫妻在忙碌着。只见男主人将一整块刚刚做好的豆腐放到台面上，然后一手拿起一根半圆半方的木棍，一手拿着铁尺，分横竖两个方向将整块豆腐划成一个个小方块，然后把每一小块豆腐放入旁边模具中的一个个小格子里，再把整个模具用纱布包起来放到千斤顶下压上。
看着这一套流程下来，我心想原来豆腐干就是这样做成的。男主人甘卫红见我们对豆腐干很好奇，手里一边忙活着一边和我们聊了起来。他告诉我们，陵阳镇以前有非常多做豆腐和豆腐干的师傅，30多年前，他跟着一位师傅学会了这门手艺，就在老街上开了一间自己的店，一直干到了现在。现在镇上做豆腐干的人家相比过去少了许多，因为太费工夫。甘卫红说，他们夫妻俩每天凌晨3点多就要起床，从磨豆子开始，一路再到煮豆浆、点豆腐、切块压出豆干，最后再用自己做的黄豆酱煮成酱干子，晾干后5点多就要送上第一批前往县城的货车。
而这种酱香味就是陵阳豆腐干有别于其他地区豆腐干的最主要区别。这里的豆腐干都呈酱红色，薄薄两三毫米一片看上去味道很重，但我尝了后发现其实并不太咸，扎实的口感下酱香味浓郁。若说有什么秘诀，可能就是一直沿用着老手艺，除了磨豆子变成了磨豆机，其余的基本都是老一辈传下来的手艺，连压豆腐用的都是他自己找人切出来的大石头。而上面提到的他用来划分豆腐的“半圆半方”的木棍其实本来是一根四四方方的方形木棍，甘卫红说那根木棍的年龄比我都大，每天都要在豆腐块上滚来滚去，就磨成了半圆半方。
至于味道，甘卫红说，这是因为他们家的黄豆酱都是自己做的，“我们把黄豆煮烂后就放面粉进去拌在一起，然后放在房间里让它发霉，霉过之后再放盐，然后就放在太阳底下晒，晒到一定程度就好了。”因为这些手艺都是自己的，甘卫红对自己做的酱干子非常自信，他告诉我说，他们做的这种是酱干子，直接吃或者切片炒着吃都可以；但如果是黄山地区那种茶干子，因为里面放了比较多的调味料，只有当零食吃比较好，但是炒菜吃就不好吃，“因为它改变了菜的那种香味”。
那桌菜给我留下最深印象的还是那道陵阳一品锅，尤其是其中的豆腐干、干豆角和粉丝。所谓一品锅其实就是猪肉炒香后烹入酱油等调味料，加入豆腐、黄花菜、陵阳豆腐干、山芋粉丝、干豆角、干竹笋、米粉丸子等当地特色食材炖在一锅中，上桌时还要继续加热，一桌人围在一起热热乎乎吃个痛快，颇有些东北人的豪爽劲儿。
和东北的酸菜白肉一样，别看里面放了猪肉，但香味的精华大多被那些素的食材都吸走了。这桌菜里用的豆腐干就是甘卫红做的，刚刚还很扎实的酱干子在肉汤里炖过后已软嫩了不少，双重酱香堆叠在一起，嚼起来味道不逊于猪肉。而旁边的干豆角和粉丝等干货在泡开后也很适合在这种炖制的环境中吸收汤汁的香气，我边吃边想，怪不得这里既产豆腐干又出现了这道菜，原来这样的搭配才能实现食材口味的最大化。
《一颗黄豆，中国人把滋味发掘得淋漓尽致》文 | 王梓辉
在各种创伤和痛苦中要怎么样对这个世界敞开心胸？
宗萨仁波切答
我想我们在谈的是菩提心，人类比较与强调如何马上解决事情，非常物理性的马上的想要解决现在的问题，这是人类心理运作的方式。如果你能做到就尽管去做，但是更重要的是我们应该要解决的是一开始造成这些问题的因缘，这就是无明。包括你自己的无明，别人的无明，这些都需要被解决。这就是为什么发愿菩提心是这个阶段要去做的。
我知道对很多人来说，祈祷只是嘴巴上讲些话并不是真的去解决问题，但是从无始以来我们的那些问题一直都在试着去解决。
如果你想要让整个大地变得柔软，要找到这么多的皮革去铺盖大地是不可能的，但是你只要把这个皮革套在脚上做成鞋子，不管走到哪里这个大地都是柔软的，所以愿菩提心基本上就是发慈心、悲心，如果你能够正常的做到这一点。
在这个世界上如果我们能看到有广告牌，像是慈心、悲心、同情心等等的主题的广告牌、T恤上、任何的广告当中看到更多这样的信息，引导人能够花更多的注意力在这方面，如果我们能这么做，和平是有机会发生的。
因为是有很多时候我们是有和平的和谐的，但我们的不安全感、贪婪心、单方面的价值观会一直去毁灭之前讲的这些，所以现在的人在经常关注于立即性的解决之道的时候。
我也会鼓励大家花更多时间在祝福发愿上，祝福发愿是非常有力量的，因为事实上是你的心在做一切事情。
宗萨钦哲教言
嗡嘛呢叭咪吽
宗萨仁波切答
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我知道对很多人来说，祈祷只是嘴巴上讲些话并不是真的去解决问题，但是从无始以来我们的那些问题一直都在试着去解决。
如果你想要让整个大地变得柔软，要找到这么多的皮革去铺盖大地是不可能的，但是你只要把这个皮革套在脚上做成鞋子，不管走到哪里这个大地都是柔软的，所以愿菩提心基本上就是发慈心、悲心，如果你能够正常的做到这一点。
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因为是有很多时候我们是有和平的和谐的，但我们的不安全感、贪婪心、单方面的价值观会一直去毁灭之前讲的这些，所以现在的人在经常关注于立即性的解决之道的时候。
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